Бесплатный фрагмент - Загадки острова Сулавеси

Введение

У меня так всегда. Сначала я вижу картинку, не важно где, в книге, журнале, интернете, а потом начинаются душевные муки от желания увидеть это воочию. Сразу приступаю к штудированию неисчислимого количества материала по вожделенному объекту, подбираю выгодные цены на авиабилет, улаживаю бытовые проблемы и в полёт!

Это путешествие в Индонезию стало для меня одним из тех, которым я могу гордиться. Я вновь испытала себя трудностями и пережила массу приключений. Лишь один раз спасовала и не осуществила своё желание, понимая, что сия авантюра мне может стоить жизни.

***

Всё начиналось очень нервно. Январь 2016 г. Турецкие Авиалинии в опале, а у меня билет на руках, купленный у них полгода назад в Джакарту — столицу Индонезии. То мы летим, то нет. Рейсы ограничивают, переносят даты вылета и по-всякому мотают душу тем, кто заранее наметил себе полёт на это зимнее время года. А всему виной террористические преступления, волной прокатившиеся по миру. Взрывы в местах скопления людей, подрыв самолётов, целенаправленное уничтожение народа любой страны и любыми способами не лучшим образом повлияло на работу международных авиакомпаний.

Я думала только о том, чтобы полёты не отменили совсем. Тогда все усилия по подготовке к путешествию окажутся напрасными, а затраченные силы и время будет неимоверно жаль. Кстати, мои друзья должны были лететь с Турецкими Авиалиниями в Бразилию на карнавал неделей позже меня. Их рейс отложили на несколько дней. В результате карнавал отплясал без них. Так вот, по возвращению они обратились в суд с иском к компании Турецких Авиалиний и выиграли процесс. Было предложено два варианта — вернуть деньги за неудачное путешествие, или согласиться на ещё один полёт. Альтернативой стал бесплатный билет в Латинскую Америку следующей зимой от той же авиакомпании, да ещё с открытой датой возвращения! А я тогда всё-таки улетела в свой день и своё время. 12 января в Стамбуле мне предстояла пересадка.

Полёт в Джакарту предполагалось ждать с утра и до ночи. Надо было как-то коротать время. Все эти политические дебаты по поводу опасений терактов в Турции воспринимала скептически и решила ехать в Стамбул. Хотелось заказать себе новую кожаную куртку, а на обратном пути из Джакарты её забрать. К девяти часам утра я уже стояла в очереди на туристический автобус в Стамбул. Многие знают эту бесплатную услугу для транзитников, которая устраивается авиаперевозчиком «Туркиш Айрлайнс» в том случае, если у её пассажиров большой зазор между стыковочными рейсами. Я была предпоследняя в очереди и гадала, попаду в девятичасовой автобус или нет?

Не попала. На мне закончились места. Я и последний индус, стоявший за мной, уселись в кресла ждать автобус на 9.30. Совсем не расстроилась, спешить-то некуда, индусу пожелала того же самого. А через полчаса мы весело покатили в Стамбул следующим рейсом. Наша группа пополнилась русскими туристами, летевшими с Филиппин. Молодые, весёлые и счастливые лица явно выглядели отдохнувшими. Я даже была рада, что не уехала раньше.

Высадились у Голубой мечети и через базар всем коллективом пошли вверх на площадь Султанахмед. Меня поразила пустота. Безлюдные рынки и набережная Босфора в былые времена не оставляли шанса для свободного перемещения. Теперь же вместо оживлённой и гудящей людской толпы здесь находились только рыночные торговцы и представители нашей почти русской делегации. Туристов-покупателей здесь давно нет. Грустные продавцы у грустных витрин безнадёжно сверлили нас взглядом. Тяжёлые времена переживал Стамбул, ни тебе весёлых зазывал, хватающих за руку каждую женщину, ни тебе лоточников со сладостями, ни тебе смешения иностранных языков на улицах. Так-то вот, теперь с русскими женщинами беспардонно не «похамничать»! Быть может, уважать научатся.

Возможно, в тот день кто-то что-то и купил бы, но опять рванули. Будь оно не ладно! Буквально оставалось завернуть за стену рынка, и мы были бы на площади. Не дошли. Быстро, в течение пяти минут нас вернули всех в автобус без права остаться в городе, именно так поступить планировала не только я. Причиной столь быстрого отступления оказался взрыв на той самой площади. Взорвали туристов предыдущего автобуса у трамвайной остановки на площади Султанахмед. Узнали мы это не от сопровождавшего нас парня, а из сообщений, которые тут же стали получать беспрерывным потоком наши русские туристы от родственников из России.

Оказалось, что смертник шёл какое-то время вместе с туристами, которые растянулись длинной вереницей, а когда все собрались воедино, то взорвал свой рюкзак. За собой унёс десять жизней и оставил двенадцать раненых. Я сказала своей судьбе «Спасибо!», в ужасе представляя себе кровавую сцену. Вот такой оказалась пересадка. Экскурсия не удалась. Правда, свозили нас в Долмабахче — Дворец Османских султанов, но радости особой это не вызвало, все сотрудники дворца-музея нервничали и откровенно кричали на туристов. Шарахались от нас, как от прокажённых, следили за каждым нашим движением, и всякий шаг в сторону оглашали зверскими окриками.

В самом дворце фотографировать запрещено, но я украла несколько снимков. Да, красиво, но без роскоши. Хотя пишут, что на украшение Мраморной лестницы ушло 14 тонн золота! Нам её не показали. Я рада была вернуться в аэропорт и ждать свой рейс в Джакарту. В тот день международный аэропорт имени Ататюрка был переполнен, и негде было яблоку упасть, а уж пристроиться посидеть — только на пол.

Остров Сулавеси

История 1. Моя прекрасная Леда, или радужный эвкалипт

В Джакарту, что находится на самом большом острове Индонезии — Ява, прилетела 13 января в 18. 30 вечера. Разница во времени с Москвой в шесть часов, и я знала, что не скоро меня одолеет сон, а потому была готова задействовать предстоящую ночь в полной мере.

Ориентиры в аэропорту имелись с прошлой поездки. Я чётко рассчитала свои дальнейшие действия. Решила, что для начала поменяю нужную сумму долларов на местные рупии, а это надо сделать в международном аэропорту, потом на курсирующем между аэропортами автобусе поеду в местный аэропорт за билетом до города Палу, что находится на северо-западе острова Сулавеси. Туда мне нужно по важному делу. Уже длительное время моё сознание будоражила безумная идея — удивительное дерево под местным названием Леда не шло из моей головы, и его надо было найти и увидеть.

Ствол у этого радужного эвкалипта цветной и очень красивый. Встретить его можно в редких местах, одним из таких мест является остров Сулавеси. Задалась целью найти сие чудо природы. Ещё, будучи дома, каким-то случаем нашла в сети интернета индонезийца, который назвал мне примерные места произрастания этого уникального растения в Индонезии, и я полетела. Кто-то скажет, что это глупая прихоть. Ну и пусть, а для меня это было важно, настолько важно, что я смогла сложить все «пазлы» и осуществить мечту.

По мере пребывания на острове наметила себе несколько интересных мест и городов. Среди всего прочего страстно хотела увидеть причудливые крыши домов некоего малого народа на Сулавеси — тораджей, а заодно проехать по острову с севера на юг, точнее, от города Палу до города Бау-Бау.

В местном аэропорту Джакарты купила билет у Lion air за $50 до Палу. Низкая цена перелёта удивила и обрадовала, а ночное время вылета оказалось кстати. Другие местные авиакомпании, которых несколько, предлагали вылет только на следующий день.

Уже давно стемнело, и я слонялась по аэропорту, отмечая для себя важные моменты. С удовольствием обнаружила билетную автобусную кассу до Бандунга. Этот город должен был стать последним в моём маршруте на острове Ява, откуда планировала прибыть в Джакарту и вылететь обратно в Россию. Автобус уходит прямо из аэропорта и приходит сюда же каждые полчаса. Класс! К моей радости самолёт в Палу вылетел вовремя, и ранним утром, ещё тёмным, я прилетела в этот город. Так я оказалась на Сулавеси.

Само название острова звучит, как песня. А то, что мне довелось там увидеть, переходя из региона в регион, считаю своим личным достижением. Трудно было туда добираться, зато эмоций на год хватит!

Аэропорт от города совсем недалеко. Мне нужно было попасть в местечко Гимпу. Именно там, по участку пути из Гимпу в долину Бада должно расти моё чудо-дерево. Есть ещё пара мест на Сулавеси, где произрастает цветной эвкалипт, но мне колесить было не по маршруту. Казалось, как только я его увижу, всё остальные чудеса потеряют свою притягательность, и я обрету счастливый покой.

Пассажиры из моего самолёта пошли в город пешком, а я взяла такси за 75 000 рупий и поехала в терминал к автобусу. Рассветало. Сейчас понимаю, что слегка переплатила. Но где наша не пропадала? Везде пропадала. Высадилась на пустынной площадке огороженной каменной оградой. Ни единого автобуса не вижу, только у пропускного шлагбаума охранник сидит. Я к нему автобус требовать до Гимпу. А он на меня смотрит и не понимает. Я ему одно твержу:

— Гимпу, Гимпу! — а он не верит.

Присела рядом на деревянную скамью и жду, что будет дальше? Тут полицейский явился то ли на службу, то ли полюбопытствовать. Когда про Гимпу услышал, то его тоже недоумение накрыло. Он карту вынес из помещения и стал в неё пальцем тыкать для уточнения. Я твёрдо стояла на своём и уверенно показала точку с названием «Гимпу». Тут у них сомнений не осталось, и полицейский сказал, что в «моём» Гимпу заканчиваются все проезжие дороги.

— Да ладно вам! Я ещё оттуда в долину Бада собираюсь!

Мои информаторы пожали плечами и сказали, что автобуса не будет, а будет только пассажирское такси и пойдёт оно в девять утра. У меня оставалось два часа времени. Остров Сулавеси практически нехоженый туристами, за исключением области Тана Тораджа, которая славится своими традиционными деревнями людей племени тораджа. Но туда я планировала попасть позже. Сейчас в моих планах было местечко под названием Гимпу, затерянное в непроходимых горных лесах острова.

Мне нестерпимо хотелось увидеть радужные эвкалипты, которые только в тех местах можно и увидеть. Это, конечно, в согласии с моим маршрутом. Я предполагала, что из Гимпу никуда уехать больше нельзя, но ведь какой-то проезд в Бада должен быть для местных жителей, коль мой индонезийский знакомый об этом написал. Рассуждая так про себя, я оставила вещи с охранниками автовокзала и пошла гулять по местности.

Интересного вокруг ничего не было, только уяснила, что пустых автобусных площадок тут несколько, и с каждой уходит транспорт в определённом направлении. Только в толк не могла взять, какой тут транспорт, если все площадки оставались пустые? Попила кофе на улице, спать хотелось жутко. Уже четвёртые сутки, как я спала «клочками», а то и совсем не спала.

Общественное такси точно в девять подали на посадку. Пока загружали всякие корзины и свёртки, жара уже стала доставать. Проезд стоил всего 50 000 рупий. Мы ехали по Палу и собирали у жителей всякие тяжёлые сумки для передачи родственникам в Гимпу. Поэтому наш путь встал в три часа времени. По приезду всех развозили по деревне, а меня последнюю таксист доставил в лосмен «Атлантик», это всё равно что хостал, гостиница или пансион. Противная дыра за 95 000 рупий. Усталость валила с ног. Едва искупавшись, я обрушила своё тело в постель и проспала до следующего утра.

Встала рано, посмотрела на деревню за окном, пейзаж не впечатлил.

— Нечего мне здесь долго делать, надо Леду искать.

Вышла на завтрак кофе попить, а заодно хозяев заведения поспрашивать, как в долину Бада доехать. Они мне заявили, что надо вернуться в Палу.

— Да нет, мне не надо в Палу, — и показала им фотографию прекрасной Леды.

Тут они поняли, зачем я к ним прикатила. На мою удачу девушка европейка спустилась на завтрак. Она говорила индонезийским языком. Я удивилась. Откуда она здесь? Оказалось, что она и её друг пойдут пешком с рюкзаками куда-то через горы, а стартуют здесь. Очуметь!

После переговоров с хозяевами поняла, что ехать предстоит через горы по узкой и трудной тропе 120 км, которая порой может быть непроезжая из-за её обрушения над пропастями. К тому же предполагался узкий серпантин по скользкой гальке. Для такой дороги нужен специальный лёгкий мотоцикл и опытный водитель. Эвкалипт Леда растёт как раз на середине этого пути. Поэтому предстояло созвать деревенский совет и решить, кто согласится везти меня по опасному маршруту в долину Бада?

Совет собрали из восьми человек. Только один паренёк лет 18-ти согласился везти такую тётю, как я за 300 000 рупий. Посмотрела на него и подумала:

— Кому свою жизнь доверяю? Ведь совсем ребёнок. А если не справится? Не пришлось бы в джунглях ночевать! А что было делать?

В стоимость поездки «прицепом» входило посещение мегалита Палиндо и водопада в долине Бада. Саквояж был уже собран, фотоаппарат в рюкзачок за спину и на мотоцикл. При выезде из деревни воду купила и еду для нас. А тут сразу за окраиной речка горная с мостом висячим обнаружилась, где дырка на дырке и палки торчком. Я не могла этого вынести и потребовала остановки. Пешком я ту преграду прошла, а мой попутчик перебрался с мотоциклом.

Потом ещё было несколько «висячек», я всякий раз переходила мосты пешком, хотя люди по двое на одном транспорте переправлялись с берега на берег без остановок. При этом мост качался и дрожал всем своим телом. Но висячие мосты, это ещё не тот кошмар. Полным кошмаром и пыткой стала сама дорога.

Ровных участков практически не было. То мы летели вниз к горным ручьям, и я изо всех сил держалась за своё сиденье, чтобы не сплюснуть мальчика в лепёшку, то мы рвали мотор, чтобы подняться от ручья, и мотоцикл вставал на заднее колесо. Это, как конь на дыбы, и удержаться было очень сложно. Пару раз я сползла и упала на камни. Сами ручьи были запружены круглыми валунами, по которым ходить невозможно, ноги с них сползали и не за что им зацепиться, ни одного выступа, ни одной зацепки. А мой бедный водитель тащил свой мотоцикл почти на себе.

При всём при том была узкая тропа. По одну сторону от нас обязательно гора, заросшая непроходимым лесом, уходила ввысь, а по другую сторону крутой склон в зелёных зарослях падал вниз. Если изначально во мне было полно энтузиазма, то через пару часов он испарился. Возвращаться было бы стыдно и неразумно. А как же Леда? Возможно, в других местах она более доступна, но у меня, как всегда, легко не получается.

Я всякий раз спрашивала водителя, боясь, что он проедет дерево, но тот безмолвно махал головой и показывал вперёд. А я думала о том, что мы ещё и половины пути не проехали. Уже солнце за зенит покатилось, и тело моё болит от напряжения, а Леды всё нет. Я тщательно осматривала заросли вокруг. Огромное количество сахарных пальм, увешанных гроздьями плодов, создавали густую тень.

Солнечный свет едва пробивался сквозь кроны могучих деревьев. Было очень жарко, хоть лес и не дождевой. Время от времени тропу преграждали поваленные деревья с выпиленными нишами для проезда, и мы осторожно в них протискивались. А потом вдруг мы въехали в заброшенную шоколадную рощу! Она была светлая и просматривалась насквозь.

Тут мы себе устроили небольшой привал. Попили, слегка перекусили, я сделала несколько снимков и снова в путь. Плантация закончилась, не успев начаться. Мучительная дорога опять взяла нас в оборот. Несколько раз попадались встречные бедолаги из местного населения, измученные не меньше нашего, а разъехаться на тропе мы могли, если протащить свои мотоциклы мимо друг друга вручную, при этом соприкасаясь колёсами. Жуть сплошная. А когда начинали ещё и вопросы задавать мальчику по поводу меня, то я чувствовала, как начинала звереть.

Мало того, что у нас скорость 20 км в час, так ещё и праздные разговоры приходится вести. Встречным-то любопытно, а я от этой дороги скоро диким голосом закричу! Моя пятая точка опоры полностью потеряла чувствительность от прыжков и встрясок. А в одном месте тропинку просто снесло селем. Пять бамбуковых жердей были перекинуты с камня на камень над зелёной пропастью. Мой попутчик всё вверх смотрел на гору. По ней сочилась вода, и он следил за склоном, чтобы нас не засыпало. Я хотела этот мостик взять ползком, но мальчик сказал «Нет». Глаза закрыла — будь что будет! Я доверила этому ребёнку свою жизнь изначально, и за этих несколько молчаливых часов поняла, что он асс.

Мы проскочили грязный и мокрый мост, я не видела пропасть, глаза открыла на том берегу.

— Да, не дал Бог разума, уже не наживу.

Мальчишка — асс, мотоцикл — зверь и я, простите, «бешеная собака», для которой сто вёрст не крюк. Честное слово каждый раз даю себе установку не предпринимать сомнительных решений, но как я могла не увидеть Леду, если я столько о ней думала и летела в такую даль?

Пока я себя корила и давала обещания идти торёными дорогами, мой водитель вдруг встал и показал кивком головы в сторону.

— Мама моя! Вот Она! Моя прекрасная Леда! — я увидела перед собой гладкий и разноцветный ствол огромного, прямого дерева. Чисто секвойя, даром, что эвкалипт!

Кора высокого стройного дерева тонкими ленточками, похожими на кальку, хаотично сползала со светлого ствола, оставляя ярко-зелёные полосатые следы. Постепенно следы меняли свой цвет всем радужным спектром до красного, превращая дерево почти до середины в разноцветную стелу.

Мне хотелось его обнять, прижаться к стволу и даже целовать, поверьте! Как будто в меня вдохнули жизнь! Исчезла усталость и напряжение, покинули мысли о трудностях в пути, лишь только радость разливалась внутри меня. Я так была счастлива, что не описать. Дерево росло неудобно откуда-то снизу со склона и, чтобы подойти к нему, надо было сначала спуститься перпендикулярно вниз на несколько метров. Эта затея мне показалась невыполнимой, поэтому довольствовалась созерцанием на расстоянии метра в три. На самой его вершине было огромное гнездо, похожее на гнездо аиста в наших деревнях. Недалеко росли ещё два таких же красавца откуда-то снизу.

Ракурс для фотосъёмки был никудышный, солнце било в объектив и ярко окрашенные стволы теряли свой цвет в солнечных бликах. Все деревья разбиты молнией, изуродованы ею, так как слишком высоки, а потому всю грозу цепляют своими вершинами.

Встречаются эти эвкалипты крайне редко и живут долгую жизнь. Мне они достались в муках, но я их видела и рассмотрела до мелочей. Называются они ботаниками Eucalyptus deglupta. Я не знаю, кто ещё видел это дерево из россиян, думаю, человек десять найдётся. Но при подготовке к маршруту ни у кого из наших путешественников я о Леде не читала. Лишь общая информация на всех ресурсах даётся про одно и то же, как под копирку.

Любоваться чудом долго не получилось. Впереди ожидал долгий путь. Мы вновь оседлали нашего «уставшего коня» и завели мотор. Поразительным показалось то, что в этих оврагах среди зелёной чащобы укрывались малые поселения. Лишь только крыши домов ярко проступали среди густых крон леса. Добротные подвесные мосты были перекинуты для их жителей от горы к горе. Начиналась более или менее обжитая зона.

История 2. По долине Бада в деревню Бомба

Выехали из того дремучего леса на луга в высокой траве, и я обрадовалась, что скоро приедем. Ничего подобного! Мы всё ехали по холмистой местности, но уже под солнцем, ни конца и ни края той дороге не было. Пару красивых деревень миновали, думала, что среди них и наша, ан снова нет. По обе стороны потянулись ограды из кольев, а за ними огороды с палисадами. Люди стали встречаться чаще, на душе повеселело.

В одном месте стадо буйволов навстречу шло. Мы из уважения к столь сильным животным всех их пропустили, лишь малыш-буйволёнок испугался и обратно побежал. Мы тихо ехали и не думали, что маманя-буйволица развернётся и пойдёт на нас. Мой водитель встал, к ограде из кольев прижался. На ней уже сидела незнакомая женщина. Меня, как ветром подняло. Сама не заметила, как на той ограде рядом с тётей очутилась. За толстую ветку дерева ухватилась, а буйволица прямо на нас идёт медленно, но жёстко. Ноздри раздула, глаза кровью налились, мой бедный драйвер дрожал как осиновый лист. Мы с тётей орать стали. Я от страха, а она на буйволицу. Плетень слабенький, если рогами в него пнёт, то мы, как куры с насеста посыплемся. Если что, то я и на дерево бы забралась.

Смотрю, буйволица встала. Тут ещё одна женщина подоспела и давай палкой махать на животное. Громадина с изогнутыми рогами вдруг передумала нас убивать и трусцой побежала за своим телёнком. Я едва с плетня спустилась, чуть среди кольев не повисла. Испугалась, жуть! Мало того, что всё моё тело болело после езды на мотоцикле, так теперь оно ещё и тряслось от страха. Но неимоверно трудный путь подходил к концу.

Широкая и неглубокая река с перекинутым мостом стала последним препятствием к долине Бада. А там деревня с сильным названием Бомба. Такое милое местечко оказалось, что я рот открыла от удивления. Но рассматривать не было времени, мы проскочили её, купив только напитки, и направились на красивые зелёные холмы к монолитам. Там свернули на едва заметную тропу, а метров через сто встали на вытоптанной среди травы площадке перед самим мегалитом Палиндо.

Мощная оказалась штучка! Думала, что камень в рост с меня, а оказался намного выше. Интересно ещё и то, что фигура вырезана из камня, которого в округе не сыскать. В долине Бада много древних осколочных глыб. Камни разбросаны далеко друг от друга, и все статуи разных размеров и форм. Большинство имеют фаллосообразную форму, но их предназначение до сих пор не определено. Хотя могу догадаться, что предки нынешних сулавесян были озабочены продлением собственного рода. Ведь фаллос в своих руках ни что иное, как начало начал.

Самый главный мегалит Палиндо напоминает человека с чётко вырезанным лицом. А если кому из предков лень было означить лицо в камне, то они просто закапывали в землю глыбу в форме того самого «начала» и успокаивались в надежде, что потомки разберутся. Теперь разбираемся. Но не только в долине Бада встречаются подобные символы, они здесь по всему острову торчат макушками, простите.

Пока я ходила вокруг реликвии, мой уставший драйвер отдыхал под навесом в тени. Я видела, как он измучен, хотя и я выглядела не лучше. Но, зато в водопаде неподалёку мы освежились прохладной водой. Оставили мотоцикл у спуска к чаше и по ступеням вниз. Среди высокой травы лежали каменные диски метра полтора в диаметре и с отверстием в середине, сразу не обратила внимание, а мой попутчик показал на эти глыбы и сказал, что это то же самое, что и Палиндо. Я поняла его. Все эти неподъёмные каменные предметы отёсаны и вырезаны людьми в древности.

Вокруг водопада ютилась настоящая прохладная тень, и мы полезли в воду. Красивым каскад не был, но благословенным — точно. Среди мучительной жары этот свежий оазис казался подарком с небес. Но я беспокоилась за моего маленького водителя, ведь ему ещё возвращаться. Мы поспешили вернуться в деревню Бомба, где я должна была заночевать.

Стоит поселение на берегу реки, где висячие мосты провисли над водой. Благоухает Бомба своими цветниками, что разбиты абсолютно у каждого дома. Заночевать в яркой деревеньке можно неплохо. Рассчиталась я с водителем за авантюрную поездку, дав сверх нормы ещё 50 000 рупий, и поспешила отправить его в обратную дорогу. Было 16.00 часов, а выехали мы из Гимпу в девять утра. Семь часов ушло на переезд. Если исключить все остановки, то моему водителю потребуется на обратную дорогу по крайней мере пять часов, а это уже ночь. На предложение остаться до утра в деревне парень отрицательно покачал головой. Расстались на дружелюбной волне. Этот простой и скромный молодой человек за семь часов борьбы с препятствиями стал мне каким-то близким и понятным, хоть мы почти не разговаривали. Мы всё терпели на равных.

Мой номер в деревенской гостинице обошелся недорого и очень мне понравился. Так хотелось завалиться сразу в кровать, ведь болела каждая мышца моего тела, но я нашла в себе силы искупаться и пойти осмотреть деревню. Если не сейчас, то когда я это сделаю? Завтра уже поеду дальше.

Молодая семейная пара содержала отель. Супруги замечательно говорили по-английски, чему я была рада. Вопросов задала шквал, а потом, пока не закончился день, гуляла по центральной деревенской улице.

Народ в деревне оказался радушный и улыбчивый, а сама деревня выглядела сказочно красивой. Жаль, что в Тана Тораджу по прямой отсюда не уехать, только через город Тентена смогу туда добраться, да ещё придётся использовать попутный транспорт. Про автобус, я думаю, хозяин моей гостиницы всей правды не сказал. Ходит он наверняка, но откуда — я не знаю.

Улицы утопали в цветах. Каждый дом имел свой цветник. Мало того, что цветы росли, как им и положено, так ещё среди них громоздились деревянные сооружения стеллажей, куда выставлялись тоже цветы, но уже в горшках. Такие сооружения имелись у каждого дома и были все как близнецы похожи друг на друга.

Все ограды у палисадов одинаково окрашены. Рисунок на них оставался неизменным в виде символического изображения глаза. Подумала, что это какой-то традиционный знак, но нет, просто жители деревни Бомба считают «глаз» самым достойным рисунком для их деревни.

Вдоль главной сельской улицы приспущены знамёна на длинных шестах и установлены разноцветные щиты с полезной информацией для сельчан, а в самом конце улицы возвышался христианский храм. Этим храмом заканчивался центр деревни. И уж пока совсем не наступила ночь, я успела увидеть на реке закат. Хоть и не было в этом ничего особого, а всего лишь красивые пейзажи подсвечивались уходящим солнцем, но находиться в незатейливой деревенской обстановке было приятно.

Спала в ту ночь тревожно. С наступлением темноты началась сильная гроза. Я всё смотрела на часы и понимала, что мой мотоциклист до дома ещё не доехал, а как раз находится на том участке пути, где нет ни единого жилища, а только пропасти и реки. Теперь ещё и гроза. Моя тревога рисовала страшные сцены, и утром я чувствовала себя уставшей, к тому же моё тело вдруг отказалось мне повиноваться, отдавая жуткой болью при каждом движении. Ой-ля-ля! Надо было встать и размяться. Только усилием воли я заставила себя это сделать.

При гостинице имелась терраса со столами и стульями, вроде летнего кафе, поэтому ужин с вечера и завтрак на утро мне готовили там за отдельную плату. Первым утренним вопросом к хозяину стал мой вопрос о мотоциклисте. Я рассказала о своих душевных муках, а хозяин ответил, что мотоциклисты в этих местах настоящие каскадёры и с ними ничего не может случиться, а мой драйвер один из них.

Этой фразой была поставлена точка в моих беспокойных мыслях, я наконец-то уверилась в благополучном возвращении домой мотоциклиста из Гимпу. А потом мы ждали ту самую машину в Тентену, которая заехала за мной в десять утра.

Все достопримечательности Сулавеси разбросаны по острову. Сам остров своим рисунком напоминает цветок орхидеи с раскидистыми лепестками. Поэтому можно представить, как его берега изрезаны бухтами и заливами, глубоко вдающимися в сушу. Для того чтобы увидеть интересные места, пришлось поколесить по острову в автобусах, а заодно посмотреть этот запоминающийся надолго остров.

История 3. Гастрономические страсти и пристрастия

В Тентене кроме озера Посо смотреть было нечего, да и оно показалось совсем обычное. А вот дорога сюда богата красивыми раздольными пейзажами. Мое внимание очень привлекли древовидные папоротники. Раньше я их видела только в Колумбии, да и то в жутко ограниченном количестве. А тут они росли повсюду. Кроны этих реликтовых деревьев выбрасывают свои побеги стрелами вверх, и кажется, что вот-вот распустится цветок. Стволы у папоротников мшисто-коричневые, пушистые, но сама древесина по-настоящему твёрдая. Помните, в школе проходили по ботанике древние папоротники, хвощи и плауны? Так вот хвощи я здесь тоже видела. Высокие, как ёлки с длинными и мягкими иголками. Они росли среди общей зелени, и сфотографировать их сложно, а подойти ближе — страшно, ведь заросли там такие, каких мир не видел. А вот про плауны не знаю, может тоже есть, просто я их себе не представляю.

В Тентене пришлось остановиться на ночлег, ведь автобус в Тана Тораджа пойдёт только завтра с утра, да и то не в город Рантепао, как мне надо, а в город Палопо, от которого до Рантепао ещё пару часов на микроавтобусе. Уехать в Тана Тораджу можно в проходящем вечером мимо Тентены автобусе, а для этого надо было его ждать где-то на дороге. Такой вариант меня не интересовал.

Ужинала в тот день без извращений, на десерт лакомилась дурианом, который разбивали по просьбе посетителей к ужину, и не надо было тащить его в номер, а потом ломать голову над его поеданием. Колючие плоды дуриана связками вывешивали на продажу у каждой торговой палатки за символическую цену.

Удивило меня очень странное блюдо. Тут торговали жареными летучими мышами, при этом называли их «бэтменами». Зажаренные до хруста чёрные куски с перепончатыми крыльями и мелкими костями горками возвышались на каждой витрине. Такой деликатес в готовом виде я никогда не встречала.

Здесь не только «бэтмен» был зажарен до хруста, а вообще вся мясная продукция выжарена до сухости. Ведь в жарком климате только таким образом можно сохранить продукт съедобным какое-то время.

Что же касается летучих мышей, то из них также готовят супы, при этом сдирают пушистую шкурку млекопитающего, или же опаливают шерсть на огне. Ловят «летучек» по ночам, растянув мелкую сеть на выходе из пещер. Когда туча мышей устремляется на ночную охоту, то при вылете их ждёт западня. Это животное является носителем опасных для человека болезней, поэтому мысль опробовать мясо рукокрылых надо отогнать сразу.

Из Тентены в Палопо я уезжала совсем неранним утром и очень радовалась, что покидаю это не понравившееся мне место. Пока ждала кассира по продаже билетов на рейс, пришлось поговорить с десятком человек поочерёдно. Каждый проходящий мимо представитель мужского пола стремился практиковать со мной английский язык, который у них состоял из двух фраз: «Привет!» и «Как дела?». Иногда присутствовала фраза «Ты откуда?». Для такого «многозначительного» диалога они даже не ленились остановить свой мотоцикл и присесть напротив для общения. Моим спасением стала, наконец-то, появившаяся приятная девушка кассир. Она лихо припарковала свой мототранспорт и открыто мне заулыбалась. Билет я купила, а вскоре подошёл большой и комфортабельный автобус, ведь ехать предстояло 11 часов.

Что я делала всё это время? Правильно! Смотрела в окно на бегущие навстречу леса древовидных папоротников, на культурные посадки неизвестного мне растения, на плантации масличной пальмы. Здесь, на Сулавеси, её культивируют на больших площадях. Никто не шарахается в супермаркетах от столь нужного пальмового масла и никто не придумывает ему вредных качеств. Просто его здесь употребляют испокон веков, как мы своё подсолнечное масло. Тут главное не переборщить. Оттого, что масло приятное на вкус и очень душистое, наши производители пищевики добавляют его в продукты питания больше, чем это нужно. Дешёвое оно, понятно. А перебор жирных кислот влечёт за собой ожирение, атеросклероз и смежные заболевания.

Тут, по острову, бесконечно везли плоды масличной пальмы в грузовиках, и я всю дорогу на них смотрела через лобовое стекло автобуса. Целые рощи пальм тянулись вдоль дорог. Люди собирают её плоды, похожие внешне на ананас, которые щетинятся своими колючими усиками, и складывают их у дороги, а грузовики эти кучи плодов забирают.

Теперь я знаю, что масличные плоды — гигантские шишки из полупрозрачных круглых бусин всех оттенков янтаря. Это тот же самый плод, что кокосовый орех с пальмы, или гроздь бананов тоже с пальмы. Кстати банановая пальма — это трава. Одну гроздь рождает и умирает. Но это я так, вспомнила.

Пора уже отбросить стереотипы, что самое нужное масло в мире — это подсолнечное и оливковое, или самая лучшая на свете — хлопчатобумажная ткань. Просто подсолнечное и оливковое масло более известно у нас в регионе, а хлопчатобумажная ткань далеко не лучшая. Хлопок подвержен деформации, быстро теряет цвет, не эластичный и при намокании быстрее на вас порвётся, нежели растянется. Поэтому пальмовое масло нормальное, но мы его не знаем и не правильно употребляем. Между прочим, плоды баобаба всегда считались европейцами несъедобные, а африканцы и павианы на них выживали. Лишь только в 2010 году из баобабовых плодов стали готовить в Европе коктейли и мороженое. Теперь держись баобаб! Масличной пальме беда пока не грозит. Тёмно-зелёные кудрявые плантации тянутся на сотни километров по Сулавеси. А грузовики почти караваном везут её плоды на перерабатывающие фабрики.

Я всё пыталась сфотографировать одну из сотен машин, перевозивших янтарные шишки, но не удалось. Они были загружены так, что янтарные шишки, казалось, чудом держались почти на весу. В тот день с избытком насмотрелась на достойных персонажей для кино, двигавшихся на разном транспорте впереди нас. А потом вдруг увидела изогнутую и расписную крышу дома! С радостью отметила, что мы въехали в регион Тана Тораджа.

История 4. Кто такие тораджи?

Область под названием Тана Тораджа — неординарное место. Ехала туда с целью походить по традиционным деревням, посмотреть на странные захоронения их жителей, полюбоваться необычными домами людей тораджа. Этот немногочисленный народ острова (примерно 650 000 человек) до сих пор чтит традиции предков, а крыши деревенских домов у этих людей с большим изгибом в виде месяца. Они символизируют корабли, на которых в былые времена островитяне прибыли сюда из дальних земель.

***

В Палопо наш автобус пришёл в темноте и остановился у небольшой гостиницы по моей просьбе. Вместе со мной вышел мужчина среднего возраста. Он тоже собирался завтра в Рантепао, куда в семь утра отправится микроавтобус, а сегодня нам выпала ночёвка в этом маленьком городке. Цена за комнату оказалась в пределах привычной нормы, и я прекрасно выспалась на мягкой постели. Моё тело постепенно восстанавливалось от той поездки по горам, постепенно оно забывало мучительную дорогу и уверенно набирало силу.

Встала рано и вышла в холл, а там мой вчерашний попутчик спит в кресле! Оказалось, что он провёл всю ночь в деревянном кресле с откидным сидением, кои стояли в наших старых кинотеатрах советского периода, и его никто не выставил на улицу. Здесь такой «пересид» не считается каким-то нарушением правил, и если нет места в лосмене, или денег для оплаты за номер, то ночь можно просто пересидеть в холле.

Мы взяли мотоцикл на двоих и приехали на автостанцию. Микроавтобус уже был готов отправиться в путь, но водитель дал нам несколько минут испить утренний напиток. Своего попутчика я пригласила на кофе с бутербродом в походную кофейню для водителей междугороднего транспорта. Мы расселись за длинными деревянными столами по таким же длинным скамьям. Кроме терпкого кофе приятно стало то, что в помещении можно спрятаться от уже горячего солнца, к тому же там крутился и гудел мощный вентилятор под потолком, а на стене телевизор мигал экраном. Только после завтрака отбыли в Рантепао, а через два часа мы уже были в столице Тана Тораджи, о чём свидетельствовал гигантский крест на высокой горе, как символ проповедуемого здесь христианства.

Огромное скопление транспорта на улице меня обескуражило. Я-то думала, что всё будет тихо и провинциально, но нет.

Современные здания из стекла и бетона городу были не чужды. Мечети и храмы маячили над общей застройкой. Государственные учреждения и банки пестрели рекламными вывесками, а ещё, как лейтмотив, традиционные крыши выступали над ними в виде козырьков над входом или просто символических дополнений. Вдалеке, на высокой горе, белел крест с надписью у основания Tana Toraja. В общем, Тана Тораджу ни с чем не спутать, и я убедилась, что приехала туда, куда хотела.

Мой попутчик показал направление к лосменам (местное определение бюджетного жилья) и отелям. Я пошла. К моему удивлению в первых трёх заведениях мест не оказалось, а в четвёртом отеле Wisma Maria я получила замечательную комнату по сходной цене, плюс завтраки на утро. Поиски были недолгие, отели здесь друг за другом выстроились, ходить далеко не пришлось. Что я сделала первым делом? Чуть не бегом побежала город смотреть.

Был понедельник, день похорон в деревнях, сопровождавшийся кровавым убийством жертвенных буйволов на глазах у всех желающих это видеть. Убивают не одно животное, а несколько, чтобы помянуть умерших родственников и накормить жертвенным мясом гостей. И совсем не важно, когда умер сородич, похороны здесь устраивают тогда, когда появляется материальная возможность. Ритуал могут провести через три дня, а могут и через полгода после смерти. Всё это время забальзамированное тело находится в родовом доме тонгконане. Таковы традиции этих мест.