Бесплатный фрагмент - Восточная Африка

Предисловие

АФРИКА — второй по величине после Евразии материк, на территории которого уместилось полсотни стран, — открывает для нас безграничные возможности путешествий. Здесь мы до сих пор можем почувствовать себя не только туристами, но и первопроходцами, и исследователями.

Здесь нас ждут пустыни и горы, реки и водопады, степи и джунгли, слоны и зебры, бананы и ананасы, хижины и небоскрёбы. Здесь никогда не бывает слишком холодно и ничего не бывает слишком быстро. Неторопливый стиль жизни в далёких африканских деревнях, где ничего не изменилось за сотню лет, шум и толчея местных мегаполисов, помогут вам почувствовать самый ритм мировой истории. Автобусы и машины на африканских трассах станут для нас настоящими машинами времени, достаточно быстро отправляя нас в тысячелетнее прошлое, и вывозя обратно, навстречу XXI веку.

Я путешествовал по разным странам Африки, суммарно — более полутора лет; написал и выпустил несколько книг про этот континент — «Автостопом в Судан», «200 дней на юг», «Вольная Африка» (путеводитель), «Мадагаскар» (путеводитель) и другие. В конце 2013 года я вновь прибыл в Восточную Африку — на этот раз, вместе с Демидом Манышевым и Екатериной Бояровой. Мы наблюдали полное солнечное затмение в Гулу (Уганда), проплыли по озеру Танганьика в Танзании на пароходе «Лиемба» 1913 года выпуска, и по озеру Кива (Руанда) на другом судне; гуляли по острову Ламу (Кения) и по Занзибару (Танзания) … и обновили все наши сведения по региону в 2014 году. Зимой 2016—17 года я опять был с Екатериной Бояровой в Африке, но на тот раз в западной Африке, Марокко и Мавритания, книгу о них мы напишем позднее.

После написания основной части текста его прочитали и дополнили мои друзья, тоже путешествовавшие по Африке — Митя Фёдоров (Москва), Алекс Кириченко (Вильнюс), Юля Шингареева (Екатерин­бург), Семён Павлюк (Москва) и уже упомянутый Демид Манышев (происходящий из г. Энгельс). Всем этим людям, кто проверял и дополнял — большое Спасибо и от меня, и от всех будущих читателей.

Таким образом, мы получили путеводитель, конечно, неполный — каждая страна Африки бесконечна, и про каждую её провинцию можно было бы написать отдельную книгу. Процесс углубления, обрастания подробностями, дописывания книги, может длиться годами, — но тогда и процесс этот будет почти бесконечным. Так что давайте я всё-таки опубликую то, что уже собралось и написалось; а мелкие детали вы можете узнать уже на месте.

Читатели книги! Желаю вам благоприятных поездок по Африке. Однако, не забывайте, что мир непостоянен, и бананы в разные сезоны стоят по-разному. Изучая эту книгу, знайте, что некоторые вещи, возможно, уже изменились. Если что-то обнаружилось существенно новое и важное — сообщите мне по Е-майлу: krotov_avp@mail.ru.

Антон Кротов, 2014—2017

Общие сведения

История Африки

По мнению учёных, именно в тёплой, вкусной Африке — то ли на территории современной Эфиопии, то ли в Танзании — впервые на земле зародился человек. В Африке ему так понравилось, что он выжил, расплодился и распространился по всему миру. Здесь найдены останки первичных людей, живших и путешествовавших по Чёрному континенту более чем за миллион лет до нашей эры. Позже, когда в нашей будущей России воцарился ледниковый климат, Сахара и другие современные пустыни Африки были полны растительной и животной жизни. Именно здесь, в Африке, около шести тысяч лет назад возникли древнейшие цивилизации Египта и Эфиопии, сейчас уже несколько состарившиеся и потускневшие.

В те дни, когда Европа была ещё варварской, во всей северной части Африки появились разнообразные древние царства; развились центры цивилизации на территории современных Нигерии, Мали и Зимбабве. Со временем, с VII века, в восточную часть континента начали проникать арабские, персидские и индийские торговцы. Они построили свои торговые городки-фактории на всём восточном побережье, от Сомали до Мозамбика. Постепенно смешиваясь с местным населением, мусульмане сформировали особую культуру Восточного Африканского побережья, которая сейчас, спустя тысячу лет, ещё ощущается на улочках древнего города Ламу и кое-где на Занзибаре. Из смеси арабского языка и местных африканских наречий возник и язык суахили, на диалектах которого нынче говорят почти все обитатели региона — десятки миллионов человек, от Коморских островов до берегов озера Танганьика.

Интерес европейцев к Африке проснулся в конце XV века. Пытаясь найти морской путь в Индию, европейцы обнаружили по дороге много интересного и полезного для себя. Специи и будущие рабы поплыли на кораблях туда, где их могли применить удачливые европейцы, обладающие хитростью и огнестрельным оружием. В течение XVI–XVIII столетий европейцы перехватили у арабов монополию на торговлю в Индийском океане, и тоже основали десятки факторий на всём побережье Африки (или захватили имеющиеся), а затем начали потихоньку проникать вглубь. Все новооткры­тые земли быстро присваивались. Так, Кения и Уганда стали владениями Великобритании; Коморские острова достались Франции; Танганьика (материковая часть Танзании) до Первой Мировой была немецкой колонией. Руанда и Бурунди сперва тоже были оккупированы немцами, а после I мировой войны перешли, почему-то, перешли под протекторат Бельгии (видимо, вслед за Конго-Заиром, который тоже был бельгийским). То же происходило и по всему континенту: к 1910 году белые люди получили власть практически во всей Африке, кроме Эфиопии и Либерии.

В 1950-х годах Африка резко проснулась и начала освобождаться. Первой освободилась, из описываемых мной, самая большая территория — Республика Танганьика (материковая часть современной Танзании); в 1962 году независимой от англичан стала Уганда; Руанда и Бурунди были единой территорией Руанда-Урунди, но освободившись от бельгийцев (тоже в 1962 году), тут же разделились пополам. Вскоре, в 1963 году, получила независимость Кения. Параллельно освободился и остров Занзибар, и стал отдельным государством под властью султана, которого почти тут же свергли в ходе островной революции. И тут, соединением Танганьики и Занзибара, возникла Объединенная Республика Танзания (1964). Последними освободились от цепей колониализма Коморские острова, но те — не все: три острова стали независимыми в 1975 году, а четвёртый остров, Майотта, освобождаться не захотел и до сих пор остаётся заморской территорией Франции.

За полвека горячие люди — африканцы — успели повоевать, особенно отличились этим Уганда и Руанда. Танзанийцы жили более мирно, а на Коморских островах прошло, один за другим, несколько военных переворотов, о чём в мире почти никто не узнал, из-за удалённости самих Комор. Сегодня все страны, включившись в мировую экономику, совершают мирный экономический рост, стараясь угнаться за «флагманом региона» — Кенией. Но несмотря на наличие банков и небоскрёбов в центре Найроби и Дар-эс-Салама, ни одна страна региона не достигла (по уровню ВВП на душу населения) даже беднейших стран СНГ — Киргизии и Таджикистана.

Политическая карта Африки, начерченная по глобусу белыми людьми в своих европейских столицах, является во многом искусственной. Политическая ситуация в Африке, почти везде, изменчива. Одни президенты правят, пока не умрут от старости, другие свергаются в ходе вооружённых конфликтов. Мало кто покидает трон, проиграв выборы — таких «демократов» на целую Африку всего несколько человек…

Однако, регион, описанный в этой книге (в основном, пять стран — Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди), является относительным островком стабильности. Никаких войн тут сейчас не ведётся, нет ни повстанцев, ни запущенных территориальных споров. После завершения гражданской войны в северной Уганде, после завершения другой 25-летней гражданской войны в Южном Судане, после того, как в Руанде в 1994 году уничтожили 15% населения в ходе геноцида, — после этого в регионе всё спокойно, стабильно, понятно. По африканским стандартам, конечно.

Паспорт, визы и бумажки

Для путешествия по дальним странам необходим загранпаспорт. Если ваш паспорт уже почти заполнен визами, а вы собираетесь посещать много стран — заранее подготовьте новый. Ведь кроме самих виз, туда будут ставить въездные и выездные печати, а Африка — это не Шенген, где с одной визой и с одним въездным штампом можно посетить хоть двадцать государств.

Здесь, в Африке, каждая страна и каждый пограничник будут стараться наклеить вам свою визу на одну страничку, поставить размашисто въездной штамп на другой страничке, а потом выездной — на третьей. Поэтому, при пересечении границ просите ставить въездные штемпели компактно!

Важно знать, что ваш паспорт должен иметь достаточно большой срок годности — не меньше полугода после того, как вы завершите все дела в Африке и отправитесь домой. Поэтому, если ваш паспорт уже устаревает, делайте скорей, ещё дома, новый — не только африканцы, но и многие другие державы не ставят виз в паспорта, которым осталось меньше полугода «жизни».

Среди всех обитаемых континентов, визы Африки получаются, как правило, легко. Вы (граждане РФ, Украины, Беларуси) сможете получить визы большинства стран Африки прямо в пункте въезда, в аэропорту или на международном погранпереходе: это касается и Кении, и Танзании, и Уганды, и Бурунди, и даже Коморских островов; только визу Руанды нужно заранее заказать по Интернету. За оформление виз на границе взимается сбор, в среднем, в размере 50 долларов (более точно размер сбора указан в разделах, посвящённых соответствующим странам); иногда, на наземной границе, можно и поторговаться, особенно если вас — целая группа. Что же касается соседних стран, ближайших к нашему региону — Эфиопия, Южный Судан, Конго-Заир, Мозамбик, Замбия — только Замбия надёжно выдаёт нам визы на наземной границе, за остальными визами нужно обращаться в соответствующие посольства, а в Сомали лучше пока не ездить вообще. Подробности об этом будут указаны в своём месте, ниже в книге.

Общая виза Кении, Уганды и Руанды, о которой так много говорили в Африке, в газетах и в Интернете, должна была появиться с 1 января 2014 года, и вроде бы уже есть (2017), сто долларов стоит она. Уточните это сами!

Визовые подробности описаны в разделах, посвящённых соответствующим странам. Но с каждым пересечением границы в паспорте у вас появится ещё несколько штампов, а свободное место в нём, соответственно, сократится.

Вклеивание дополнительных страниц в российский загранпаспорт, продление его срока годности в дороге — сейчас уже не производится. Посольствам РФ запрещено это делать, ну а самостоятельное «обновление» паспорта, исправление срока годности в нём — чревато большими неприятностями. В редких особых случаях в посольстве РФ вам могут выдать новый загранпаспорт, но это занимает 3—4 месяца или дольше и стоит 100—200 долларов, т.к. посылается запрос в Москву. Но лучше на это не рассчитывать, и брать с собой нормальный загранпаспорт, с достаточным сроком годности и с количеством чистых страниц.

Что же касается граждан других стран СНГ, особенно белорусам — им нужно особенно беречь свои паспорта, и просить пограничников не марать, по возможности, чистых страниц: где ещё гражданину Беларуси получить новый паспорт? А страничек для виз у них, увы, изначально немного.

Проникновение в страны Африки без виз, хотя порой физически и возможно (с территории соседних стран), но может навлечь на вас неприятности. Местные жители так и ходят, и иногда проходят и пол-Африки пешком, особенно в направлении с юга на север — надеясь попасть в Европу… Границы не укреплены колючей проволокой, и физически можно перейти, например, из Кении в Танзанию, или из Руанды в Бурунди, так никому и не показав свой документ. Нуао не рискуйте: внутри страны, особенно в приграничье, вас могут проверить, тем более что внешне вы сильно отличаетесь от местных. Посадят в тюрьму — мало не покажется, придётся депортироваться на Родину, причём за ваш счёт (или за счёт ваших родственников), а возможно, и заплатить штраф. Не будет денег, так и будете сидеть в тюрьме. Условия в тюрьмах не европейские, и не ждите, что вас депортируют домой с комфортом за счёт нищего африканского государства! Попытка сэкономить $50, таким образом, может привести к расходам в $800—1200 и выше.

Также лучше не просрочивать визы, а желая остаться в стране надолго, озаботиться продлением, или получением вида на жительства, заранее. Тут вам пригодится интересная весть: все страны региона, кроме Руанды, очень коррупционные, и если даже продление визы или вид на жительство вам не положены, но оно вам очень нужно, то чиновники за определённую сумму пойдут вам навстречу. Во всех странах борются с коррупцией, но только в Руанде эта борьба привела к какому-то успеху — руандийские полицейские денег не берут (почти никогда, ни в офисе, ни на трассе). Остальные — только рады будут.

Сделайте себе ксерокопию первого разворота загранпаспорта в нескольких экземплярах. Часто их нужно оставлять, например, в офисах мобильной связи при покупке местной симки; кое-где могут спросить паспорт и при обмене денег в банке, и при заселении в гостиницу, — тут нередко копия сходит за оригинал. Также, если при непредвиденных обстоятельствах паспорт пропадёт, — в консульство РФ вы можете отнести ксерокопию оного. Для большой сохранности — сосканируйте его ещё дома и отправьте сами себе по электронной почте. То же сделайте и с первым разворотом своего внутреннего, российского паспорта — поксерьте, засканируйте, сохраните, отправьте по Е-майлу. На случай утраты загранника — для идентификации вашей личности. А вот брать с собой сам российский внутренний паспорт — не нужно.

Перед поездкой в Африку и оформлением виз запаситесь небольшим количеством запасных фотографий 3x4 (могут пригодиться для продления виз, если вам вдруг этого захочется), и сделайте прививку от жёлтой лихорадки и получите «Международное свидетельство о вакцинации». Оно выглядит как маленькая книжица и действует десять лет, его изредка спрашивают на границах. Прививка от жёлтой лихорадки стоит, в разных городах России, 1000—2000 рублей и делается в день обращения, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других больших городах России (посмотрите в Интернете, где ближайший прививочный пункт).

Имеет смысл ходить на прививку вдвоём: пробирочка, в которой находится вакцина, содержит дозу на двух человек; если пробирку раскупорить, а второго человека нет, то вторая доза в течение часа пропадает, становится негодной. Поэтому, теоретически, неофициально, стоимость прививки на двоих равна стоимости прививки на одного человека. А вообще цена этой пробирки различается в разных прививочных пунктах, с наличием местной прописки и страхового полиса выйдет дешевле.

Раньше жёлтую лихорадку спрашивали почти во всех странах Африки; сейчас она ни в Кении, ни в Танзании не является обязательной, хотя часто её просят предъявить её на Занзибаре; некоторых просят и при въезде в материковую Танзанию показать её, а иногда — при вылете из африканских, в более цивилизованные страны.

Медицинская страховка. В отличие от стран Европы, — африканские государства не ставят обязательным условием въезда наличие какой-либо медицинской страховки. Делать её или нет — решать вам. Некоторым людям, наверное, можно посоветовать сделать медицинскую страховку. Например, если вы едете за границу в первый раз; или если вы имеете привычку заболевать; или, если вам уже достаточно много лет; или, если вы боитесь остаться без медицинского присмотра, — сделайте себе страховку, я не запрещаю. Только внимательно посмотрите, что там написано, в правилах страхования, мелкими буквами; будут вас лечить в Африке или же нет; будут они оплачивать сразу все счета по безналу, или вам потребуется на месте оплатить все счета, а они потом, возможно, компенсируют их; оплатят ли они вам экстренную эвакуацию на Родину… Или экстренную транспортировку на самолёте / вертолёте из страны, где с вами случилось, не дай Бог, что-то нехорошее, в Кению или ЮАР, где есть какие-то приличные условия для лечения. Изучите этот вопрос, если он для вас важен.

Я лично, и мои попутчики, не делали медицинскую страховку, для поездок в Африку, никогда. Некоторые же люди, вроде бы, страховались — посмотрите подробности в Интернете, на форумах путешественников. Я активно спрашивал в своих блогах, не было ли случая, чтобы кто-то поехал в Чёрную Африку, застраховался и там заболел, и чтобы страховка помогла. Хотя тысячи людей этот вопрос читали, сотни отвечали, но искомого случая не было — никто в Чёрной Африке по страховке не лечился. Так что вопрос, как работает страховка, например, в лесах Уганды, остаётся открытым. Если вы застраховались, заболели и вылечились страховкой в странах Африки, южнее туристических Египта, Марокко и Туниса — сообщите, пожалуйста, подробности мне на Е-майл: krotov_avp@mail.ru.

Обратный авиабилет. Некоторые страны Африки, например Коморские острова, часто спрашивают у прилетающих наличие обратного авиабилета из их страны в вашу страну проживания или в следующую страну по маршруту. Запаситесь всеми возможными авиабилетами заранее, и сделайте их распечатки. Бывает, что его спрашивают в момент прилёта в самых разных местах. Могут подойти как сами авиабилеты, так и бумаги, похожие на таковые.

Прочие документы. Некоторые люди очень любят водить машину, таким людям могут пригодиться международные водительские права. Хотя я бы предостерёг от этого, посоветовал бы машину с водителем снимать. Во-первых, машину напрокат в Африке проще и дешевле арендовать вместе с местным водителем, чем без него: он и водить будет, и дороги знает, и английский язык тоже понимает и поможет объясниться с аборигенами на местном наречии. Во-вторых, тут бывает в городах очень непростое, хаотическое движение (да ещё и левостороннее) — разобраться поначалу будет непросто. Ну можете взять права, на всякий случай. На Занзибаре вас попросят ещё и временные местные права купить, в дополнение.

«Дорожная грамота» — справка о том, что вы хороший и важный человек, с фотографией и печатью — пригождается тем, кто едет в нетрадиционные путешествия, в разные пустынные или пограничные зоны, или кто хочет проникать туда, куда обычным людям проходить не свойственно. Но это только для редких, необычных экспедиций. Не следует одолевать меня просьбами: «Я тут на недельку в Кению лечу, вы мне справку какую-нибудь не напечатаете?» Не напечатаю. Поезжайте без справки, или пусть вам её придумают в вашем турклубе, университете, в другой организации. Если вы едете в обычную поездку по Восточной Африке, искупаться на пляжах Занзибара, подняться на Килиманджаро или посмотреть на руандийских горилл — «дорожная грамота» вам не потребуется; да гориллы и не умеют читать.

Информация. Путеводители

В западном мире выпускается немало путеводителей, посвящённых разным дальним странам. Есть и некоторые серии путеводов на английском языке, охватывающие практически весь мир. Наиболее подробно Африку освещает серия путеводителей Bradt (www.bradtguides.com). К сожалению, они ещё не очень представлены на российских книжных полках — тому препятствие, наверное, их высокая цена (около €20 стоит одна книга в Европе), и малая раскрученность среди российской ездящей публики. Однако, путеводители это хорошие; и описываемый мной регион покрывают такие книги этой серии (в алфавитном порядке): East African Widlife; Kenyan Highlands; Northern Tanzania; Rwanda; Tanzania Safari Guide; Uganda; Zanzibar. Они даже Южный Судан уже напечатали, отдельной книжкой; Конго-Заир у них тоже есть, все самые редкостные страны…

Их хорошие путеводители регулярно дополняются и переиздаются. Например, Танзания и Уганда — уже в наличии 8-е издание, Руанда — 5-е. Во всех этих путеводителях есть схемы городов и регионов, список гостиниц, дороговатых ресторанов и проч., сущность национальных парков, особенности транспорта… Для тех людей, что не нашли этих путеводов в книжных магазинах, можно купить pdf-версию на сайте издательства, указанном выше. Стоимость электронной версии точно такая же, как и у бумажной — 20—25 евро. В каждой книге — порядка 400 страниц, где-то меньше, где-то больше, немножко отличается и цена. Но если вы едете группой, возьмите хотя бы один путевод такого рода, или pdf купите, окупится, за счёт полезной и специфической информации, которой и у меня нет.

Из тех книг, что чаще попадаются в России, — довольно полезны путеводители серии «Lonely Planet» (на английском языке) — сайт издательства www.lonelyplanet.com. Их выпущено очень много, есть по всем регионам планеты, даже по Папуа-Новой Гвинее и по Антарктиде. Среди них есть и отдельный путеводитель по Восточной Африке (East Africa Travel Guide), стоит обычно примерно $25. В самих странах Африки книжных магазинов мало; этот путевод изредка попадается в больших книжных торговых центрах в Найроби, ну и почти нигде больше. Есть у них отдельно «Kenya» (нынче — аж 8-е издание) и «Tanzania». В каждом путеводе — адреса гостиниц (ну не всех, конечно, а тех, что попались на глаза авторам путеводителя), закусочные, транспорт, основные достопримечательности и музеи. Приведена сущность и стоимость национальных парков, особенности транспорта и карты основных городов и городков. Разговорники суахили, история отдельных стран, тоже могут быть вам интересны. Полезными бывают и планы городов. и другая информация для самостоятельных туристов средней денежности. Все цены в той книге нужно немножко корректировать, потому что, например, в дешёвые гостиницы, указанные в LP, возрастает поток интуристов, и цены в них понемногу растут. Впрочем, корректировать нужно все цены, в том числе и приведённые в моём справочнике… Карт у LP больше, чем у «Брадта».

На сайте издательства можно приобрести любую из этих книг в электронном виде (pdf, а также в формате для айфонов и для айпадов). В отличие от «Брадта», тут электронная версия дешевле бумажной, примерно в два раза. Ещё одно отличие от конкурентов — здесь можно приобретать нужную книгу по частям (по разделам), каждый раздел будет совсем недорогой, около двух долларов. Также можно найти скачать путеводители «Лонели планет» на английском языке в Интернете и совсем бесплатно. Можно распечатать только нужные страницы с планами городов, они вам нередко могут помочь ориентироваться.

Существуют LP и на французском языке, почти полный набор по всему миру, поискать и купить можно на сайте www.lonelyplanet.fr.

Начат выпуск «Лонели планетов» и на русском языке, но пока вышли только самые популярные страны (Европа, Индия, Китай); выходят они тиражом по 3000 экземпляров. Это точный перевод с английского, не оптимизированный для СНГовского пользователя. Африканских LP на русском языке я пока не видел.

Из других мировых серий путеводителей, назову ещё «Rough Guide», у них тоже неплохие книги, но африканских я пока в руках не держал.

На русском языке путеводителей по Африке мало. Почти всё, что есть, это беллетристика: переводные западные описания истории всяких стран, или наши советские, уже букинистические книги про «Третий мир», как он освободился от оков колониализма и строит светлое или не очень светлое будущее — книжки 1960-1970-х годов.

Что можно найти на русском языке?

Известный мне, умный человек Семён Павлюк написал путеводитель «Кения и Танзания» (издан в серии «Вокруг света», 2012 год). За г-на Павлюка можно сказать, что он действительно бывал в странах Восточной Африки, и много ещё где — в ста странах мира; по профессии он географ, и вообще надёжный человек, хорошо разбирается в предмете. Можно посоветовать читателю приобрести и его книгу и ознакомиться с ней. Особенно может пригодится любителям национальных парков, про которые мне мало что известно. Книгу можно найти в больших книжных магазинах России и на «Озоне» (www.ozon.ru). Стоимость — 300—500 рублей.

Танзания и Занзибар, автор Давид Уотсон (переведена на русский язык), можно тоже приобрести в Москве, Питере и в интернет-магазинах. Стоимость — 400—600 рублей.

Книги по Уганду и Руанду исторически-научного плана выходят иногда, крайне низкими тиражами, и продаются по высоким ценам (порядка 1000 рублей за книжку в мягкой обложке), а для путешественников — не очень полезны. Про книги 1970-х годов я уже говорил: выходили и такие, можно у букинистов найти; практической информации в них почти не было, а что была, вся устарела; можно посмотреть на фото негров в национальных одеяниях, сейчас таких уж почти не найти, все в европейский секонд-хэнд переоделись.

Вот, собственно, и всё, что можно найти на русском языке про этот регион. Причина простая: народу в Чёрную Африку ездит пока не так много, как в Египет или Таиланд, а из тех, что ездят — многие умеют читать по-английски и покупают англоязычные книги.

Много информации, в том числе по Африке, имеется на различных сайтах в Интернете. Посмотрите, например, информацию о странах на www.travel.ru (там — обновляемая информация о получении виз в разные страны, ну а также есть авиабилеты и туры); посмотрите стоимость авиабилетов на www.kayak.ru; поглядите советы путешественников на «форуме Винского» www.awd.ru, или — на английском языке — на форуме читателей путеводителя www.lonelyplanet.com/thorntree.

Большой объёмистый сайт www.turbina.ru содержит статьи, советы и рекомендации, а также отчёты путешественников (на русском языке) по 200 странам мира и фотографии из них. Все отчёты написаны в последние несколько лет, советы сгруппированы по странам и городам, и вы легко можете найти там совет, как добраться из аэропорта такого-то в центр города, или в где в этом городе можно остановиться.

Посмотрите и разные другие путешественнические форумы и сайты, созданные гражданами буржуазного мира. Большинство из этих рассказов написаны на английском языке молодыми туристами-европейцами, американцами и японцами. Много их ездит по миру, и вы сами нередко встретите их. Бродите в Интернете и учите английский.

Местные газеты. Во всех странах региона выходят свои газеты. По утрам местные жители (те, кто грамотен) собираются в городах у стоек с газетами, читают газеты (прямо со стоек, стараются не покупать зря) и обсуждают мировые и местные новости. Тут ещё мало кто приобщился к Интернету — печатное слово для них ближе и понятней, чем электрическое, тем более, что газету можно не покупать, а проглядеть, не отходя от лотка газетчика. Во многих местных столовых «средней пролетарскости» утром кладут одну газету на всех, как дополнительный способ привлечения клиентов — все её по очереди прочитают, обсудят.

Наиболее интересна мне показалась кенийская и угандийская пресса — почти вся она выходит на английском языке. Новости страны и всего региона, экономическая ситуация, выборы, гражданская война в соседних странах, стоимость мешка с рисом, канистры с водой и текущий курс доллара, — всё это можно узнать из местных интереснейших газет (есть и ежедневные). В обзоре мировых новостей можно прочитать также про Россию, Украину, США и другие заморские государства. Приехав в страну, возьмите обязательно пару разных газет и прочитайте, а ненужные страницы используете для хозяйственных нужд или для растопки костра. Стоимость одной большой газеты не превышает $1.

Основные газеты в Кении — Daily Nation, The Nairobian, Coast Week, The East African и другие. В Уганде — Daily Monitor, New Vision, Saturday Vision, Saturday Monitor, Daily Nation.

В Танзании тоже есть газеты, но большинство выходят на языке суахили. Есть и англоязычные еженедельники, нужно их внимательно найти или спросить продавца. В Руанде есть, кажется, одна англоязычная газета, в Бурунди есть газеты на французском, а на Коморах печатаются самопального вида листки, при ближайшем рассмотрении оказывающиеся местными СМИ — можете ознакомиться с ними тоже (англоязычных среди них нет).

Карты. Ориентрование

Географические карты (бумажные). На русском языке приличных карт Восточной Африки сейчас не выпускается. Можете найти на развалах букинистов старые жёлто-зеленоватые карты этого региона, советских лет, и повесить себе дома на стену. Рельеф там показан правильно, а дорожная сеть — по состоянию на 1960-е годы. Такими же свойствами отличаются советские топографические карты Генштаба, покрывающие некоторые регионы Восточной Африки (1:500.000, 1:1000.000). Автодорог с тех пор стало больше, железных дорог — значительно меньше; города увеличились в десять, как правило, раз; человек свёл леса, высушил реки и замусорил пустынные просторы пластиковыми пакетами. Так что современные реалии эти карты не отражают, только рельеф. Названия там по-русски, все.

Для обзора и для автодорожных путешествий по Африке можно найти французские карты фирмы «Michelin». Африка представлена на трёх листах, все масштаба 1 см: 40 км. Первый лист — северо-западная Африка, от Марокко до Ливии и от Центральной Африки до Камеруна; второй лист — северо-восточная Африка и арабский мир, от Ливии до Кувейта и до Эфиопии; третий лист — южная Африка, от Кении, Уганды и Заира до ЮАР + Мадагаскар. Вам потребуется этот третий лист. Эти карты довольно дорогие (600—900 рублей за штуку), но вы можете купить один экземпляр нужного вам региона и дальше ксерокопировать нужные страны на форматах А4 или А3, сколько душе угодно. Дороги показаны весьма неплохо и почти правильно. В Москве они есть в некоторых книжных магазинах (например, Дом книги на Новом Арбате или Библиоглобус); а кто ездит в Варшаву или Ригу — купите там: у них там они вдвое дешевле.

Другие карты европейских издательств бывают очень даже неплохими. И Кения, и Танзания, и Уганда издаются на отдельных листах (складывающихся «гармошкой». Самые точные, на мой субъективный вкус, карты серии «Nelles Maps». У них жёлтый цвет обложки. Есть и другие, в зелёной обложке — серии «Freytag&Berndt». Их регулярно переиздают, а продаются они обычно в буржуазном мире, в Берлине, Риге и Варшаве, по 10—12 долларов за карту; в Россию их можно заказать через www.amazon.com.

Местные карты всё ещё попадаются в странах Африки, они порой ещё куда-то могут пригодиться; но найти их в продаже очень нелегко! Виновато общее мировое снижение тиражей бумажной печатной продукции, помноженное на среднюю африканскую неграмотность.

Книжных магазинов в Африке очень мало; в основном это лавки с религиозной литературой. Ещё можно какие-то книжные (но куда меньшие, чем в России) найти в крупнейших городах: в Найроби, Дар-эс-Саламе, Момбасе, Кампале. Иногда это отдельные книжные лавки, иногда — углы в современных торговых центрах. В Кении и Уганде книжные магазины будут продавать, на 95%, книги иностранного выпуска на английском языке; в Кигали можно найти что-то на французском, но местные карты городов и регионов и путеводители — редки и довольно дороги (по $5-10-15 за карту).

Если вам очень нужна местная карта, то больше шансов найти её в столице, в главном книжном / торговом центре, или же в министерстве туризма или офисе тур. информации (по рабочим дням). Чем меньше страна, тем дороже карта. Как пример, сообщу, что большая (А2) карта Бурунди продаётся только в Бужумбуре, только в офисе тур. информации, и стоит там аж $40, причём сделана она на большом цветном ксероксе, а оригиналом служит импортная европейская карта той же Бурунди. А на Коморах вовсе нет в продаже никаких карт Комор — проще найти их в Париже.

Электронные карты maps.google.com с каждым годом становятся всё более подробны, и охватывают всё большие территории со всё более хорошим разрешением. В настоящее время, если у вас есть буржуйтелефон или подобное устройство, вы можете закачать туда карту интересующей вас страны, и её городов, из Интернета. Как показывает опыт, ориентироваться по таким картам можно не хуже, чем по бумажным; единственное что, конечно, названия улиц, подписанные на картах, реально африканцам не известны и на местности не подписаны, — но это общий дефект африканских городов, а не карт.

Карты MAPS.ME по состоянию на 2017 год неплохо показываюьт города и дороги, в Африке тоже.

Ориентирование на местности. Человек, привычный к жизни в северных широтах (Россия, СНГ), может испытывать некоторые трудности с ориентированием в Африке, в окрестностях экватора. Во-первых, мы привыкли, что солнце днём у нас болтается примерно на юге — а здесь, в экваториальных областях, это почти никак не выражено; а в южной Танзании можно заметить, что солнце «ходит наоборот» — к полудню оказывается на севере! Экватор проходит по территории Восточной Африки, через земли Кении и Уганды, значительная часть региона находится в южном полушарии. Впрочем, традиционные сигналы «восход на востоке, закат на западе» соблюдаются и могут служить для ориентирования, даже в немного облачную погоду.

Во-вторых, Полярная Звезда в этих местах практически не видна, она прячется «под горизонт». Созвездие Большой Медведицы тоже приблизится к горизонту, и вообще звёздное экваториальное небо будут выглядеть по-другому. Будет казаться, что звёзд там на небе больше, ночи чернее, закат быстрее, а восход — тоже резче.

Города также не очень удобны для ориентирования — большинство улиц не подписаны; в сельской местности с указателями тоже напряжёнка; местные жители, даже многие водители и учителя, вовсе не умеют пользоваться картами и не могут показать на карте, где мы сейчас находимся и как проехать до следующего пункта. Указатели на трассах часто отсутствуют, километровые столбы, поставленные ещё в колониальную эпоху, нередко уже унесены в качестве стройматериалов в ближайшие деревни… На грунтовых провинциальных дорогах всё ещё хуже, езжай туда, не знаю куда.

Но вот старый добрый компас в этих местах нормально работает, и достаточно точно указывает на север. GPS-навигаторы в южном полушарии работают нормально, как и у нас.

Вещи в пути

Для путешествия, как я давно уже указывал в книге «Практика Вольных Путешествий», по-настоящему необходимо иметь лишь две вещи: головной мозг и (загран) паспорт. Если у вас нет мозгов, то никакие другие вещи, деньги, бумаги вам уже не помогут и не приведут вас к успеху. Если же у вас нет вещей, но есть мозг, — ваше путешествие будет очень познавательным, да и вещи потихоньку появятся.

Но всё же, для комфорта, каждый из нас берёт с собой в Африку какие-то вещи, что нам может пригодиться, в зависимости от нашего стиля жизни и путешествий. Трудно перечислить всё, что вам может понадобиться в дороге, да и я же не знаю вашего способа жизни. Один не выходит из дома без зонтика, второй — без ноутбука; кому-то для ежедневной жизни нужны какие-то лекарства, другому — Библия; кто-то едет в Африку, чтобы проводить время на пляжах или заниматься дайвингом; кто-то хочет посмотреть с сфотографировать зверей, и возит с собой фотоаппарат с большим увеличительным объективом или даже с чемоданом объективов. Ваши потребности могут быть весьма разнообразны.

Общие знания про вещи: их не должно быть слишком много. Стандартный вес багажа при авиаперевозке составляет 20 кг + до 10 кг можно взять с собой в кабину самолёта в качестве «ручной клади». Но уже и эти 30 килограммов — довольно большой груз; тащить его в Африку вряд ли стоит — запасы продуктов из России вам там не нужны, зимняя одежда тоже не пригодится, если вы не лезете на Килиманджаро или гору Кения.

Всё же для самых любопытных я раскрою, что я беру обычно с собой в дальние загранпоездки в Африку. Вы сами можете выработать себе любой другой комплект вещей, как захотите. А у меня обычно есть:

1) Рюкзак (60—90 литров). Прочный и проверенный в других, более коротких, путешествиях. Остерегайтесь новых рюкзаков, как бы они не были дешевы и соблазнительны. Лучше проверенный! С сумками ездить не следует: неудобно. Тем более, не берите сумки и чемоданы на колёсиках, с которыми любят таскаться в европейских аэропортах европенсионеры. В рюкзак полезно положить маленький городской рюкзачок, с которым вы будете ходить по городу, пристроив основной рюкзак в гостинице или в другом надёжном месте. Рюкзак я надписываю снаружи, большими буквами, маркером (например: ANTON KROTOV, Russia, Moscow), чтобы уменьшить возможность перепутывания (в аэропорту, в автобусе) и снизить вероятность его воровства с целью перепродажи.

2) Тонкий спальный мешок. Не всюду на местах ночлега вам случится увидеть чистое бельё и одеяла. Даже в Африке, в горах и пустынях, ночью бывает холодно! Найроби находится на 1800 метрах выше уровня моря; многие другие города региона тоже подняты, и там днём +25, а ночью +15. А на побережье и на равнинах, где температура превышает +25 даже ночью — полезно взять и иметь с собой лёгкий заменитель спальника, мешок из простыни. Итак, если планируются горные походы или ночлег в деревнях на высоте 1500 м и выше, берите тонкий спальник; едете только на равнину, на острова, на пляж или на побережье — возьмите мешок из простыни. Во многом зависит от вашей теплолюбивости, конечно. Саму простыню (отрез простейшей ткани) можно найти и в самой Африке, в любом городе есть лавка с тканями.

3) Для спанья на полу я беру коврик-пенку, и когда путешествую по земле, то прицепляю её снаружи рюкзака, чтобы быстро запихивать и доставать. Если есть надобность лететь куда-то на самолёте, то нужно всунуть её внутрь рюкзака, подобно каркасу. Во-первых, её не украдут, не оторвут и не отстегнут при транспортировке; во-вторых, она послужит как амортизатор, будет беречь ваши вещи — аэропортовские грузчики бросают наши рюкзаки так, как будто они содержат только футбольные мячики.

Если вы планируете всегда жить в гостиницах, можно её не брать.

4) Палатка. Лучше иметь дуговую палатку, чем «домик». Для чего она? Для ночлега под открытым небом, в пустыне и в лесу — нужна палатка с тентом, ведь дождь налетает каждый раз быстро и неожиданно. Но если вы планируете всегда спать под крышей, в гостиницах, в школах, в церквях или в гостях у местных жителей — возьмите с собой палатку без тента, или просто домик из сетки, чтобы защититься от ночных комаров. Москитную сетку можно приобрести и в самой уже Африке.

5) Большая железная кружка (литровая) пригодится нам и для чая, и для приготовления пищи. К ней — кипятильник. Он полезен и в гостиницах, и в церквях, и даже в транзитный зал аэропорта полезно взять кипятильник, чтобы готовить чай, не ориентируясь на дорогие аэропортовские кафе. К нему — небольшой чай (несколько пакетиков или россыпью заварка) и сахар в небольшой пластиковой завинчивающейся баночке. В пакете не надо — найдут и обнаружат муравьи. Если вы пьёте чай без сахара, можете сахар не брать. К кружке также пригождается ложка и складной ножик.

При перелётах ножик не берите с собой в самолёт, а сдавайте в багаж — иначе отберут, как орудие терроризма!

6) Фотоаппарат (цифровой). Запасные батарейки (аккумуляторы), флэшки, держите всегда при себе — вдруг что-то интересное снять, чтобы флэшка не закончилась неожиданно. (Плёночные фотоаппараты я уже не вожу лет семь — сейчас это стало слишком неудобно и дорого, пункты продажи и проявки фотоплёнок остались уже далеко не везде, весь мир уже на цифру перешёл, даже Африка.)

Зарядное устройство для аккумуляторов. Берите в России самое быстрое зарядное устройство, какое найдёте, даже если оно будет втрое дороже, чем медленное! В африканских гостиницах, домах, квартирах, церквях…, довольно часто бывают перебои со светом, его могут отключить на несколько часов, а в некоторых городах это происходит каждый день, а в сёлах вообще ток может появляться только на несколько часов в сутки. Поэтому в ваших интересах, чтобы всё заряжалось как можно быстрее!

7) Очень важная вещь — розеточный переходник. В Африке розетки не похожи на наши; в Кении, Танзании и Уганде они, как правило, другие, «трёхдырочные». (В Руанде, Бурунди и на Коморах — обычные, «советские»). Чтобы всунуть в афророзетку нашу вилку, нужно постараться — в третью дырку в это же время вставить пинцет, ручку или палочку (это не опасно, спросите у африканцев, чтобы они показали вам приём). Купите сразу по приезду в Африку, как увидите, тройник-переходник, он называется «адаптер» (за $1—2 вы найдёте его). И таскайте повсюду с собой, чтобы с палочкой или ручкой не мучаться. Ещё более полезно, чтобы адаптер имел несколько выходов — розеток бывает недостаточно, а заряжать нам много чего бывает нужно. В России можно, поискав, найти универсальный тройник-переходник для всех любых розеток — посмотрите на электронном рынке.

Электричество тут, примерно как и у нас, 180—240 вольт / 50 герц, наши электроприборы сносно переваривают его, несмотря на скачки напряжения. Напряжение тут в сети не такое постоянное, как в России, но средний вольтаж сохраняется.

8) Прочные нитки и иголка, для ремонта одежды и снаряжения; пластырь на всякий случай. Йод, марганцовка или таблетки для обеззараживания воды, ну и что захотите сами. Скотч для ремонта карт. Мыло.

9) Деньги, в форме долларов США в разных номиналах, но больше — в крупных, 50-100-долларовых купюрах, запакованные в полиэтилен и рассованные в разные места одежды и в вещи (при этом нужно хорошо помнить, где сколько есть денег);

10) Одежда. Свитер и лёгкая куртка обычно пригождаются: ночами почти всюду прохладно, а ещё бывают и ливни. Особенно холодно ездить в кузовах в горах ночью под проливным дождём! Да и ходить по городу в мокром виде не всегда приятно… Полотенце или просто кусок ткани, который можно использовать и как шарф, и как головной убор, и как собственно полотенце; запасные носки (несколько штук).

11) На ногах — хорошие, прочные, уже несколько разношенные ботинки. Кроссовки, босоножки, сандалии, шлёпанцы и кеды, на мой взгляд, не так удобны; тем более, что в сандалии может пролезть и поселиться на вас вредная африканская блоха или другие паразиты;

12) Адреса и телефоны посольств РФ на всякий экстренный случай;

13) Канистра для воды (5 л); можно приобрести уже на месте;

14) Налобный фонарик — очень важная вещь. Проверьте его перед поездкой, не сломался ли. Желательно, чтобы он не промокал. Можно взять даже два фонарика. И не забудьте запасные батарейки!

15) зубная щётка и паста (можно приобрести на месте);

16) я пишу свои книги на нетбуке и уже несколько лет вожу с собой этой прибор, но если вам ничего не компьютере делать не нужно — лишний вес лучше оставить, конечно, дома. Тем более, что нетбук можно уронить, на него могут наступить, и даже если он находится внутри рюкзака, он может пострадать при неудачном падении или броске рюкзака (с кузова грузовика, с багажника автобуса и пр.).

Если вы с собой берёте ноут, и регулярно работаете на нём, — проверьте, чтобы батареи в нём держали подольше. Имеет смысл найти и взять с собой особую, долго действующую батарею — в Африке электричество подают весьма нерегулярно, особенно в мелких населённых пунктах, а в деревнях тока может и вовсе не быть.

17) Полиэтиленовые пакеты для запаковки всяких вещей. Запакуйте всё, что можете, в пакеты: ведь дожди в Африке бывают сильными! Особенно берегите паспорт.

18) Фотографии России, своего города, своего дома, достопримеча­тельностей в округе и прочее — для показывания местным жителям; календарики, открытки, российские монетки на подарки особо понравившимся попутчикам, полезным людям, а также на обмен на их сувениры. Для высокотехнологических знакомств можно взять флэшку с фотографиями из своих путешествий и визитку с Емайлом и адресом в контакте и в Фейсбуке (Facebook тут уже довольно сильно распространён).

Все перечисленные вещи являются не обязательными; вы можете также составить и свой список, взять с собой электронный планшет, GPS, зонтик, длинный объектив, оборудование для подводного плавания, примус-горелку (но не баллоны: их нельзя возить в самолёте) …, или ничего не брать вообще и приобретать по дороге то, что сочтёте нужным. Но главное: соберите рюкзак заранее, за несколько дней до отправки, и попробуйте его на вес. Можете съездить с ним в ближайший город, и после возвращения, выкинуть неиспользуемое. Помните, что с этим рюкзаком вам придётся проходить многие дни, а возможно и месяцы; если вы наберёте, скажем, 30 кг вещей, это будет тяжело и вам, и самому рюкзаку. Кроме того: по счастью, вес багажа в самолёте ограничен, и вам, волей-неволей, придётся оставить часть барахла дома.

Любая вещь, которая не используется, является вредной и подлежит выкидыванию, продаже или дарению местным жителям.

Соберите рюкзак так, чтобы любая вещь быстро доставалась и так же быстро убиралась. Если какой-то предмет лежит так, что потом быстро не засунуть — значит, плохо уложено!

Любую вещь вы должны уметь найти и достать даже ночью, на ощупь, едучи на крыше автобуса или в кузове машины, в хижине или гостиничном номере при выключенном электричестве, и при этом ничего не должно потеряться или промокнуть. Также нужно уметь и засунуть обратно любую вещь, чтобы остальные не пострадали. Набитый битком рюкзак, еле затягивающийся — вреден!

А вот что с собой не берите: алкогольные напитки («для дезинфекции»), оружие от местных жителей или от зверей, а также вещи на продажу (подработать «челноком» вряд ли удастся). Домашних животных. Малолетних детей (до 7 лет). Запасы еды, бич-пакеты и консервы тоже вам не потребуются: уже нигде нет такого голода, чтобы пришлось еду из Москвы тащить с собой через полмира. Одежду тоже в городах можно подкупить, если ваша износится.

Чёрные очки и крем от загара (или для загара) я лично считаю ненужными, хотя кто хочет, тот и пользуется ими. Решайте сами. Можете взять головной убор от солнца, это точно не повредит — африканское солнце может сильно напечь макушку.

Мобильная связь работает уже во всех городах Африки. Но звонить по мобильнику в Россию, имея карточку российского оператора, слишком дорого (до $4 в минуту). Зато в каждой стране вы можете купить местную карточку, с предъявлением паспорта, примерно за $1.

Собрали рюкзак? В путь!

Поиск попутчиков

Нередко у меня в квартире раздаются телефонные звонки, а другие граждане пишут мне по Е-майлу или вКонтакте письма примерно такого содержания:

«Здравствуйте. Я вот тут собираюсь в Кению, вы мне попутчика не найдёте?»

«Хочу присоединиться к вашим путешествиям. Когда и куда?»

«Готова ехать хоть сейчас на край света! Возьмите меня с собой!»

Следует сразу сказать, что я занимаюсь только своими путешествиями, а не вашими. Найти хорошего попутчика в далёкое путешествие — дело весьма трудоёмкое и ответственное. У вас должны соответствовать интересы (куда поехать), свободное время (когда поехать), намерения (как поехать), скорость собирания рюкзака, любовь к курению (или отказ от него), возможности ходить пешком, отношение к деньгам и аппетиты к их потрате, и прочее, и прочее. Вы должны иметь более-менее совпадающие характеры, и терпимость друг к другу.

Как и с выбором рюкзака, не стоит ехать в дальний путь с непроверенным человеком. Лучше ехать одному, чем потом два-три месяца (или дольше) страдать от неожиданно вскрывшихся вредных свойств напарника (напарницы). Поэтому съездите сперва в небольшое, скажем недельное путешествие с потенциальным попутчиком, и потом принимайте решение о совместном дальнем путешествии. Недостаткам, реальным и мнимым, свойственно разрастаться со временем — знайте об этом. Даже те люди, которые женятся, потом в большинстве случаев разводятся; тем более легко разругаться с напарником в дороге, которого близко-то и не знал.

«А у меня среди друзей нет никого, кто бы интересовался Африкой…»

Тут стоит заметить, что вы сами выбираете себе друзей. Если все ваши друзья интересуются, например, только выпивкой, или оловянными солдатиками, или мерчендайзингом или почтовыми марками, а вы ищете тех, кто поедет с вами в Танзанию — значит, вам следует расширять круг общения. Не бросайтесь на каждого человека с мыслью, что он единственный кандидат вам в попутчики. Вешайте объявления (бумажные или в Интернете), приходите на собрания путешественников, слёты, тусовки, мероприятия. Готовьтесь за полгода, или за год, лучше так.

«А я живу в г. Тула, и у нас никто в городе не интересуется Африкой!..»

Если вы живёте в 200 км от Москвы и не можете несколько раз съездить в Москву, на собрание путешественников или на Лесной Трезвый Сход путешественников, разузнать у опытных людей особенности вашего предполагаемого маршрута — как же вы намерены ехать за тысячи километров в страны Африки? Это несерьёзно.

Поехать в паре сложнее, чем поехать в одиночку. Организовать поездку четырёх или шести человек ещё сложнее — ведь надо назначать места встреч, уточнять погранпереходы, мониторить Интернет (вдруг там чего изменилось), ксерокопировать карты городов. Хотите заняться организацией? Начинайте это заранее. Само всё не происходит. Кому-то нужно взять на себя роль организатора. Вам и придётся это сделать, иначе кто это сделает за вас? А если вы не хотите ничего продумывать, для вас есть гиды и турфирмы, вы легко найдёте их координаты в Интернете.

Люди действуют двумя способами — как организаторы и как чемоданы. Вы сами должны понять, к какому типу вы относитесь в применении к вашей предполагаемой поездке. Вот вам мини-тест. Вы собрались куда-то (в Кению, Танзанию, и прочее)? Отлично. А когда вы едете? Какого числа отправляетесь? Каким будет ваш маршрут? Заезжаете наземным путём или залетаете на самолёте? А куда именно залетаете?

Если вы всё это знаете, вы молодец, можете вешать объявление в Интернете и в других местах: «Еду в Мозамбик через Египет, Судан, Эфиопию, старт 31 февраля, бюджет $1600, продолжительность 6 месяцев. Ищу попутчиков», или что-то вроде этого. «Чемоданы» быстро набегут, только успевай их отсеивать (поэтому надо вешать объявление заблаговременно, скажем за полгода, чтобы заранее начать «отстрел» «чемоданов»).

Ах, вы не знаете? Когда старт, где визы, цена дороги и погранпереходы вам неизвестны? И страну ещё не выбрали? Значит, вам неутешительное слово: вы — типичный (ая) чемодан (иха)! Значит, вы ждёте, что кто-то всё это будет придумывать, считать и разрабатывать за вас? Тогда извещаю: для таких лиц существуют гиды и турфирмы, которые за ваши деньги решат все ваши проблемы: придумают маршрут, завезут в отель, отправят в национальный парк, покажут вам достоприме­чательности — в компании таких же, как вы, новичков. Наполнят вас впечатлениями и отправят домой. Быстро, надёжно, с комфортом.

А для лиц, занимающихся самоорганизацией, и существуют самостоятельные путешест­вия, и книги, подобные этой. Давайте, читайте дальше.

Самолётом в Африку

Желая улететь в Восточную Африку на самолёте, не поленитесь посидеть в Интернете, поискать самый дешёвый или удобный для вас авиабилет. Авиабилеты имеют интересное свойство: стоимость перелёта из одного большого города в другой, не столь зависит от расстояния, но обратно пропорциональна суммарному количеству денег в этих двух городах!

Эту закономерность мы можем проверить и в других регионах мира: авиабилеты между большими городами Европы бывают дешевле автобусных; лететь из Москвы в Нью-Йорк дешевле, чем из Якутска в Магадан; перелёты между соседними островами Океании или между соседними деревнями на Камчатке стоят, обычно, немыслимых денег. Те же явления заметны и в Африке; полёт из Москвы в Найроби будет дешевле, чем из Москвы в более близкую Нджамену, а перелёт на Коморские острова, откуда угодно, будет относительно дороговат.

Имеет смысл залетать через ЮАР — в 201например из Москвы или Европы 7 году ЮАР стала безвизовая для граждан России, а билеты в ЮАР могут быть дешевле, чем в другие страны региона. Для граждан иных стран СНГ в ЮАР требуется виза.

Цены в одну и ту же страну могут отличаться вдвое — на разных авиакомпаниях, на разные даты. Не поленитесь посмотреть разные комбинации, разные дни. Практически наверняка рейс у вас будет не прямой, а с посадкой — пересадкой. «Турецкие авиалинии» предложат вам пересадку в Стамбуле; «Айр Арабия» и «Этихад» — в Арабских Эмиратах; кто-то из европейских авиакомпаний предложит вам рейсы с пересадкой в Париже, в Германии или даже Брюсселе. Для пересадки с одного рейса авиакомпании на другой рейс той же компании, виза в промежуточную страну (Эмираты, Германию, Францию…) вам не нужна, и вы не будете покидать территорию аэропорта.

Итак, помните следующее:

— Искать авиабилеты нужно заранее. За два-четыре месяца до вылета, прослеживайте разные сайты авиакомпаний, открывайте Интернет-поисковики, типа www.kayak.ru, www.skyscanner.ru, www.buruki.ru и другие. Тыкайте в разные даты и разные аэропорты вылета и прилёта — может получиться, что лететь из Киева или Харькова дешевле, чем из Москвы; стало быть, если вы живёте в Воронеже или Белгороде, то стоит поглядывать на разные аэропорты отправления — не только Москву, но и Киев, и Харьков, а может быть, даже и Ростов-на-Дону.

— Выходные и праздники, рождество и Новый год, а также майские праздники в России — сезон, когда все куда-то летят, и авиабилеты дорожают, особенно если их заранее не взять. Перед Новым Годом билеты Москва-Африка-Москва стоят не меньше 60 тыс.руб., в то время как на обычные дни такие же легко можно найти за 30 тыс.руб.

— Практика показывает, что обычно самая дешёвая заброска в регион — это рейсы в Найроби. В Найроби также летают из Индии и из Юго-Восточной Азии. Однако проверьте, может быть появились более дешёвые билеты в Кампалу или Момбасу, например; или, наоборот, может быть из-за нового года или надвигающихся майских праздников цены на улёт в Африку уже скакнули вверх?

— Кроме Найроби, можно прилететь из России (с пересадкой) в Момбасу, Занзибар, Кигали, Энтеббе (это так называется аэропорт в Кампале), Дар-эс-Салам, и даже Арушу, Кигали и Бужумбуру. Это стоит дороже, на 100-200-250 долларов, чем полёт в Найроби — примерно так; но в пределах $1000 в два конца можно найти билет куда угодно, возможно кроме Комор.

— Можно полететь в ЮАР и сделать поездку наземным путём до Кении и обратно, автостопом или на местном транспорте. И с ЮАР потом обратно улететь в РФ. Смотрите, чтобы воры и грабители вас не ограбили в ЮАРе.

— Лоукостов в пределах Африки пока что нет. Любые внутренние перелёты по Кении, Танзании, Уганде будут стоить не меньше 100 долларов, а то и 150 за один билет. Авиабилеты между соседними афространами могут стоить 200—300 долларов. Из Кении можно улететь во все страны Восточно-Африканского региона.

— Из Восточной Африки в Западную — перелёт очень дорогой (дороже, чем в Россию вернуться). Также очень недёшевы билеты на Мадагаскар (откуда угодно, даже из соседней Кении или Танзании, перелёт стоит под 1000 долларов, что в один конец, что в два конца).

Если вас интересует какой-то редкий пункт в Африке, ну например Морони, — не поленитесь, зайдите в «Википедию» и найдите там в английской версии (можно попробовать и в русской) статью «Международный аэропорт Морони (или какой там вам нужен)». Вы там найдёте список авиакомпаний, которые летают в этот забытый всеми край, и места, куда они летают. Посетив сайты соответствующих авиакомпаний, вы получите идею о возможной логистике передвижения, а возможно, и найдёте какую-нибудь распродажу не очень дорогих авиабилетов в этот пункт из другого, более близкого и понятного вам пункта. Начинайте так искать за полгода, и проверяйте каждый месяц, а за три месяца до вылета заходите на сайты каждую неделю, вдруг какие-то варианты образовались — ведь вариант перелёта с зигзагообразными пересадками может оказаться и дешевле, чем географически более «прямой». Не ленитесь: два-три часа поисков в Интернете дадут вам экономию в 200—300 долларов, так что если час вашей работы стоит меньше $100, то стоит этим заняться, а если вы летите вдвоём, то экономия ощутимей и вдвое.

Чартерные дешёвые самолёты в Восточную Африку не летают. Также нет дешёвых чартерных билетов из Египта или Турции в Найроби или Кампалу, или других африканских столиц. Африканцы не ездят на курорты Египта отдыхать, да и вообще число людей, ездящих из Африки в какие-либо туристические места планеты, невелико.

Самолёты из Азии или в Азию. Между Кенией и Индией существует довольно хорошая авиасвязь — исторические торговые связи заставляют многих индийцев летать в Восточную Африку по бизнес-делам, и наоборот. Также существуют перелёты из Найроби в Сингапур, Гонконг и некоторые другие места. Из Занзибара, Дар-эс-Салама Момбасы, имеются прямые рейсы в страны Персидского залива. Они все не очень дешевы, но могут пригодиться тем, кто совершает комбинированное путешествие по Азии+Африке. В сезон хаджа увеличивается поток желающих полететь в Саудовскую Аравию, но для этого нужна специальная виза для хаджа, которую непросто получить.

Самолёты из Европы. Со времён колониализма, существует авиасвязь с Европой: из Брюсселя в Руанду и Бурунди, бывшие бельгийские колонии; из Лондона в Кению, Танзанию и Уганды, есть и разные другие варианты. Как правило, полёт из Европы стоит чуть дешевле, чем полёт из России, хотя тут накладывается много факторов: насколько заранее вы покупаете билет, не наступают ли какие-нибудь праздники, Пасха или Рождество, и т.д..

Из Латинской Америки, Океании самолёты в Африку не летают — кругосветчикам на заметку.

В Африку по земле или по воде (временные трудности!)

В начале XXI столетия, было довольно популярным занятием — поездки в Африку наземным путём. Из Москвы через Кавказ, Турцию, Сирию, Иорданию мы добирались автостопом до красноморского порта Акаба, садились на паром за $20 и оказывались в Египте, ну а дальше двигались в Судан, Эфиопию и далее, кому куда нужно было.

Таким же образом, вслед за нами, проникали в Африку некоторые велосипедисты, автомобилисты и прочие граждане. Это было десять-пятнадцать лет назад.

В настоящее время (эпоха 2017 гг) поездка из России в Восточную Африку по земле является опасной, так, что рекомендовать её не стоит в этой книге. В Сирии, вот уже шесть лет (2017), идёт гражданская война, северная граница Сирии закрыта для наземного пересечения, и даже если вы туда просочитесь — есть негативные примеры; некоторые люди, например один томский путешественник, были пойманы сирийскими повстанцами. Будущее — узнаете сами. Томского человека отпустили в 2017, после трёх лет плена.

Объехать Сирию через Ирак — тоже не вариант, в Ираке сейчас тоже неспокойная обстановка, да и визу Ирака получить сейчас непросто. Объехать весь Ближний Восток через Северную Африку — тоже не получится, из-за непроходимости марокканско-алжирской границы, трудностей с визой Алжира и беспорядков в Ливии. Просочиться через Оман и Йемен тоже непросто, из-за плохой обстановки в Йемене. Поэтому, кто не успел совершить наземное путешествие в Африку в 2000—2011 гг, вынужден ждать, неизвестно сколько лет, улучшения политической карты мира.

Кроме того, заброска в Африку по земле сейчас стала неэффективной с экономической точки зрения. Стоимость виз, на маршруте по дороге, с каждым годом растёт; паром из Акабы в Нувейбу тоже подорожал, почти до $100; в то же время в России и СНГ сильно выросла стоимость хлеба и рабочего часа, а авиабилеты за десятилетие никак не подорожали, и даже стали, в среднем, дешевле (в долларовом исчислении). Перелёт на самолёте Москва — Найроби — Москва сейчас уже стоит примерно столько же (или дешевле), как и суммарная стоимость промежуточных виз и паромов от Москвы до Найроби и обратно. Желающие ехать не с Москвы, а с Питера, Киева или Новосибирска, — могут самостоятельно подсчитать расстояние пути, общую стоимость виз по дороге и свои возможные издержки. Но в любом случае, ехать наземным путём в Восточную Африку из России сейчас не следует.

Если же вы залетели, например, в Египет, то можно уже проехать через Судан, Эфиопию в Восточную Африку, а потом вернуться обратно. Или, наоборот улететь в Россию из ЮАР. Это в принципе возможно, и двумя лишь препятствиями служат визы Судана и ЮАР — обе эти страны с трудом выдают визы российским (и СНГовским) путешественникам. На визу Судана лучше подаваться в Москве за 1—2 месяца до поездки (хотя, говорят, в египетском городе Асуане её выдают на другой день после подачи анкеты); визу ЮАР лучше сделать заранее дома — ЮАР одна из самых трудных виз для российского (СНГовского) паспорта, и полный комплект документов, бронь гостиницы, справка с работы и выписка со счёта в банке, требуется даже тем, кто запрашивает краткосрочный авиатранзит для полёта, например, в Намибию или Зимбабве.

Попасть на грузовом пароходе из России или Европы в Африку — практически невозможно. Вообще плавания на грузовых судах постепенно отмирают, уже почти отошли в прошлое. Вы, может быть, читали рассказы и повести путешественников XIX или первой половины ХХ века, как кто-то куда-то нанялся на судно, переплыл Тихий или Индийский океан, работал где-нибудь матросом за транспортировку или за еду… Книга Владимира Наседкина «Пятнадцать лет скитаний по земному шару» даёт некоторое понимание этого процесса столетней давности.

Сейчас, друг читатель, морские попутчики никаким грузовым судам в мире не нужны. Гребцы на галерах? Установщики парусов? Вычёрпыватели воды? Загружать цемент и мешки с ананасами? Сейчас все эти функции упразднены, кроме, пока что, последней. Вместо парусов и вёсел имеется мотор, воду из трюма выкачивает автоматическая помпа, якорь поднимают не руки моряков, а электрический подъёмник. На пароходах водоизмещением сотни тысяч тонн работает по нескольку десятков человек, и дополнительный персонал им не нужен, иначе бы они набрали его заранее, в порту приписки, в Европе или Панаме.

Что же касается людей, которые загружают судно, — то эта функция осталась только в небольших портах. В крупнейших морских портах мира эту работу выполняют портовые краны; суда поменьше и потухлее загружают специальные портовые грузчики, которых уже есть достаточно, порой несколько сотен, вряд ли им нужна конкуренция. А если вы хотите им помочь, это вряд ли поможет вашему уплыванию на грузовом судне.

Современный мир больших грузовых судов очень бюрократичен. Чтобы уплыть куда-либо, вам нужно согласие хозяина судна (он находится в далёкой Европе), согласие агента или представителя судоходной компании (он находится в портовом городе, в офисе) и согласие капитана. Всё это нужно получить одновременно, за то время, что судно стоит в порту (это несколько дней, а если порт маленький, типа Морони, то несколько часов — судно пришло, сгрузило десяток контейнеров и ушло дальше по маршруту). Более того, если корабль идёт в какую-нибудь визовую страну, типа ЮАР, вам нужна заранее виза этого государства. А все порты ещё и охраняемые, в них проникать не всегда просто, хотя наше белое самоуверенное лицо помогает, очень помогает.

Обилие бюрократических сложностей делает сейчас управляемый международный гидростоп практически невозможным, хотя редкие случаи уплывания случаются то там, то здесь. Но тут ещё одна проблема — в Африку почти ничего не везут из России, то есть уплывать сюда нужно из Европы, где бюрократия ещё сильнее. А из Африки в Европу уплыть тоже нелегко, потому что вам нужно эти три согласия, нужна долгоиграющая европейская виза (или паспорт, дающий безвизовость в Европу), а моряки на судах одолеваемы толпами негров-нелегалов, желающими тайно просочиться в Европу тоже.

Каждый месяц, каждый день, тысячами африканцев движет мысль — перебраться в Европу, где их ждут молочные реки, кисельные берега, и каждому, кто доберётся до этих райских краёв, будут платить 500 евро в месяц за то, что он ничего не делает. Влекомые этой радужной мыслью, тысячи негров идут пешком из Конго, Эритреи и Камеруна в страны Северной Африки, где набиваются в судёнышки, за некую плату нелегально доставляющих счастливчиков в территориальные воды Италии, Испании или других стран, где их отлавливают и возвращают назад евросоюзные пограничники. Некоторым удаётся причалить к берегу (или потерпеть крушение в евроводах) и пополнить собой плотные ряды африканцев, осевших на юге Европы — во Франции и южной Италии вы вдоволь увидите таковых.

Но ещё больше мечтаний вызывает не южная Европа, уже чем-то напоминающая саму Африку, не Италия и не Франция, а Европа Северная, это коммунистический рай в двойном масштабе, где уже не 500, а 1000 евро в месяц будут давать тому, кто добрался туда, за то, что он ничего не делает. И в мечтах о ней африканцы идут в ЮАР и другие большие страны, пролезают в порт, проникают в контейнера и другие ёмкости, просачиваются в полости судна и с риском для жизни торчат там до отправления корабля, даже в выхлопную трубу залезают. Соответственно, моряки и капитан, и охрана порта, внимательно стараются пресечь налипание этих нелегалов, осматривают весь пароход, и к просьбам остаться на судне официально или нелегально, относятся с легко понятным неодобрением.

Если нелегалы будут пойманы в пути, а это иногда происходит, несмотря на всяческие обыски и осмотры, на весь контроль и шмон, — судно, проходя Дакар (Сенегал), сгружает накопившихся левых пассажиров в специальную тюрьму. Аналогичная тюрьма есть и на восточном побережье Африки (кажется, в Момбасе). Судовая же компания подвергает большому штрафу корабль, допустивший проникновение нелегала и задержку расписания, и капитан и моряки лишаются премии. Поэтому за «левыми пассажирами» на больших судах, идущих в Европу, внимательно бдят!

Больше шансов передвигаться в регионе с малыми судами, с деревянными парусниками и яхтами, о которых я напишу пару абзацев далее.

Деревянные суда, арабские лодки с парусами (иногда и с мотором), уже более чем тысячу лет, бороздят просторы Индийского океана, осуществляя грузо- и пассажироперевозки между странами Аравийского полуострова, Индией и Восточным побережьем Африки. У этих лодок есть преимущество: и судовладелец, и капитан, и агент, представлен в обычно одном лице, которое (лицо) и хозяйничает на судне. Суда эти в Европу не ходят — Суэцкий канал (он платный) является непреодолимой преградой для них, да и в само Красное море они заплывают нечасто: Саудовская Аравия бдительно контролирует, чтобы африканцы не очень-то высаживались нелегально на их пустынных, но деньгообильных берегах. Их регион судоходства — от Пакистана, Ирана, Омана и Йемена до Кении, Танзании, Занзибара, Комор и северного Мозамбика. Наибольший расцвет они должны получить, по всей видимости, в Сомали, но об этом у меня недостаточно научных данных.

Внешне эти суда выглядят очень архаично. Идут они медленно, и, как правило, недалеко. Никто не пустится сейчас в плавание под парусами из Пакистана в Кению напрямую. Лодки эти ходят вдоль берегов, завозят грузы на ближайшие к берегу острова (Ламу, Пемба, Занзибар, Мафия), что-то иногда таскают на Коморы, а оттуда — на Мадагаскар (в порт Махаджанга). В принципе, возможно плавание с этими судами (за договорную плату), но нужно знать местный язык (суахили, арабский), уметь торговаться и создавать приятное впечатление о себе. Нужно иметь огромный запас времени, потому что, помимо грузоперевозок, эти парусники иногда промышляют ещё и рыболовством, и могут даже неделю находиться в море, ожидая рыбы / попутного ветра / неизвестно чего. О питании во время «круиза» необходимо позаботиться ещё на берегу — прикупить большое количество пищи и воды. Спасательных средств на корабле, как правило, нет, равно как нет и GPS и других современных усложнений. Положите в рюкзак несколько пустых пластиковых бутылок («торпед») — даже если судно перевернётся, рюкзак останется на плаву.

Также существуют и частные яхты с состоятельными людьми, которые совершают сезонные миграции, из одних стран в другие, в соответствии с режимом течений и ветров. Теоретически есть возможность найти в каком-либо яхт-клубе, или по Интернету, попутную яхту в нужном направлении, и переплыть куда-то — или за договорную плату, или за участие в какой-либо деятельности на борту. Однако, полное исследование этого вопроса (яхтостопа) ещё никем из россиян не производилось.

Внутренний транспорт

1. Автобусы.

Самый популярный транспорт между городами Восточной Африки — автобусный. Все столицы, крупные и мелкие города региона, связаны друг с другом автобусами. Кения, Танзания, Уганда имеют много рейсов, идущих почти в любой населённый пункт, куда ведёт приличная дорога. В небольшие сёла, а также по трассам с не очень большим пассажиропотоком, ходят мелкие и набитые людьми маршрутки («матату») — особенно много их в Руанде и Бурунди, в странах, которые сами не отличаются большим размером. По грунтовым дорогам также ходят автобусы, или, в глухой местности, грузовики, переделанные под автобусы. По самым плохим дорогам роль общественного транспорта выполняют обычные грузовики или пикапы, везущие также и груз, и пассажиров на грузе.

Стоимость проезда в грузовиках и автобусах региона (в среднем, очень приближённо), по асфальтовым дорогам — 2 рубля за километр (100 км = $3). Бывают VIP-автобусы (с кондиционером, мягкими креслами) и VIP-маршрутки — там может быть до ТРЁХ рублей за километр по курсу 2017.

Три-четыре рубля (2017) за километр стоит проезд по грунтовым и пустынным дорогам в попутных многоместных легковушках и пикапах. Проезд в кабине оных, а также в многоместном платном джипе (такие таксуют по дорогам Африки между некоторыми посёлками, особенно в мокрый сезон) может стоить ещё дороже, более шести российских рублей ($0,1) за километр. Всё зависит от цены на нефть и на бензин (эти цены постепенно растут год от года), а также от качества дороги и размера населённого пункта: чем хуже дорога, и чем меньше населённый пункт, куда вы направляетесь, тем дороже обойдётся каждый километр.

Все автобусы и джипы в Африке, как правило, отправляются в путь рано утром, часто ещё перед рассветом. А вот днём, тем более — после обеда, и к вечеру на автостанциях, и на базарах, и на трассах может уже ничего не быть.

Ночные автобусы есть только на асфальтовых дорогах между крупнейшими городами. По грунтовкам ночью обычно не ездят — разве что в четыре утра, перед рассветом.

Почти все автобусы в Африке довольно тесные, рассчитаны не на больших европейцев или африканцев, а на каких-то карликов, подростков и индийцев. Почти всюду вы будете упираться ногами в следующее кресло, кроме автобусов премиум-класса на трассе Найроби — Момбаса. Справа и слева от прохода тут будет не по два места, а по три, проход будет очень узким, а задние места, в дополнение ко всему, будет сильно трясти на ухабах дороги. Если же дорога проходит в горной местности, то — африканцы и колонизаторы сэкономили на тоннелях, и сделали по сорок поворотов, подъёмов и спусков на каждом километре: больших скоростей не ждите. Нежные натуры могут укачаться, особенно — кто едет на задних местах.

Поэтому длительная езда на автобусе в Африке не так комфортабельна, как в Иране или в Турции; не следует планировать в два дня подряд два больших автобусных переезда подряд — замаетесь, ноги затекут, спина и другие органы.

2. Железнодорожный транспорт. Почти все африканские железные дороги строились очень давно, в колониальные времена, для вывоза ценных минералов и товаров из глубины материка к океанским портам. В нашем регионе это линии Кампала — Найроби — Момбаса, и Кигома — Додома — Дар-эс-Салам, с их ответвлениями. Есть ещё линия из Замбии в Танзанию — «TAZARA Railway», построенная в 1970-х годах китайцами.

Нужно помнить, что все африканские поезда очень медленные, ходят редко, иногда дублируются автодорогами. Во многих местах пассажирское сообщение уже отменено — так что поезда пригодятся только фанатам железных дорог, попавшим в Танзанию или Кению. В Уганде пассажирское сообщение отменено вовсе, а в Руанде, Бурунди и на Коморах рельсов и вовсе нет. На Занзибаре ж. д. существовала очень давно, сейчас не осталось и следов.

2. Автотранспорт и автостоп. В Восточной Африке довольно много автодорог, хотя не все они одинакового качества. Точнее скажу, что есть два типа их: а) очень хорошие, гладкие, асфальтированные автодороги и б) очень плохие, грунтовки. Промежуточных вариантов мало.

На дорогах типа (а) много машин, много нормальных автобусов, много и грузовиков. Скорости очень хорошие, и многие африканские водители на легковушках там разгоняются до 100—150 км/час и более. Проблемы только в чрезмерной загруженности многих автотрасс — поток машин с каждым годом растёт, а дороги шире не становятся; во всём регионе есть только один автобан, и то небольшой — трасса Тика-Найроби, построенная, говорят, китайцами.

В то же время по второстепенным дорогам (б) тащатся редкие медленные грузовики, в кузове которых сидит и стоит полсотни человек, в этом же кузове находится и билетёр, собирающий плату за проезд; в сезон дождей эти дороги ужасны, и машины утопают в грязи; в сухой сезон пассажиры страдают от жары и пыли; иногда тут едет и автобус, в который набилось человек до ста.

При езде автостопом, по глухим дорогам, африканские водители зачастую оказываются деньгопросами; оплата проезда ожидается от всех, если иное заранее не оговорено. Постарайтесь заранее объяснить водителю свою сущность на английском, на суахили или иных местных языках, а также жестами.

Автостопить по Африке можно не только одиночно или в двойке, но и втроём, и даже бóльшими группами, как доказано на многочисленном опыте. Скорость путешествия при этом снижается, но не очень резко; возрастает процент деньгопросов.

В ходе путешествия вы можете научиться определять, каковы ожидания водителя, уже по внешнему виду его и его машины (хотя бывают и неожиданности). Если машина очень шикарная, дорогая, водитель интересуется автостопом, беседует и подкармливает вас; или это огромный грузовик, везущий дорогой и однородный груз, и водитель, взяв вас, не останавливается другим голосующим — понятное дело, водитель везёт вас не за деньги, а «за интерес». Если же машина старая и облупленная, если водитель молчит и питается отдельно от вас, и останавливается всем голосующим, подвозит их и получает деньги с них, или это облезлый грузовик или автобус, везущий кучу людей и разнородный мелкий груз, и вы забыли поторговаться о цене или сообщить о безденежности — скорее сделайте это, пока не настал час расплаты!

Если вы приехали и желаете расплатиться, ориентируйтесь на автобусную цену. Если это платный транспорт, договоритесь и сторгуйтесь заранее, ещё до посадки, чтобы не оказаться последним пассажиром в машине (когда водитель, восклицая «я же ради вас специально приехал сюда!!», заломит несусветную цену). Чем хуже дорога и некомфортабельнее езда, тем большую цену могут заломить.

4. Аренда автомашин возможна в Африке, но чаще всего это будет машина уже с водителем. Ему это и удобно — чтобы машина потом не потерялась, чтобы её потом отогнать назад себе в городок, когда она вам уже не потребуется. О такой услуге можно заранее списаться по Интернету с фирмами — арендодателями (их уже в Интернете достаточно), и стоить это будет 50—90 долларов в день + оплата бензина, и питания и отеля для водителя.

В Кении легко можно снять и без водителя, основные фирмы — Avis, Hertz.

Подешевле, но более суетно можно поступить так: договариваться на больших стоянках такси, при автовокзалах, в городах Африки; нужно умение хорошо торговаться. Водителю вы обеспечиваете питание и ночлег, бензин и платите ему, например, 30—40 долларов в день — неплохие деньги в этих местах. Плюс могут потребоваться какие-то деньги для въезда в нацпарки, если вас они интересуют.

Машина может вам пригодиться только на территории одной страны; переехав в другую страну, как правило, нужно брать другую машину. Интересующиеся могут разыскать книгу известного новосибирского путешественника Владимира Лысенко «Вокруг света на автомобиле»; он, в том числе, проехал и по множеству стран Африки за рулём, но почти все машины во всех странах содержали и их владельца.

Машина без водителя, взятая в официальных компаниях аренды машин (например, при аэропорте), будет стоить примерно вдвое дороже, но всё зависит от марки машины, конечно. Помните, что движение в «больших странах» региона — Кении, Танзании, Угандне — левостороннее, а в малых — наоборот, правостороннее.

Покупать автомобиль в Африке для короткого путешествия не очень удобно — машины тут дорогостоящие, и даже самые развалюхи стоят дороже, чем в России, Европе или США. А перегнать сюда свою машину «своим ходом» очень нелегко — почти невозможно, в связи с ситуацией в Сирии, да и египтяне вам вряд ли дадут кататься по своей машине по их стране — во всяком случае, «перегон» будет дороже самой машины. Можно, однако, отправить её в контейнере в Момбасу, а потом обратно вернуть её контейнером в Россию — вполне реально, хотя и раза в три-четыре дороже, чем ваш собственный авиаперелёт.

5. Водный транспорт в Африке распространён кое-где. В нашем регионе представляет интерес сообщение по озеру Танганьика в Танзании и по озеру Киву в Руанде. Также есть лодки или паромы на острова вдоль восточного побережья Африки: на Занзибар, на остров Ламу и др. (подробности в статьях, посвящённых соответствующим странам). Пассажирского рейсового сообщения вдоль Восточного Побережья Африки нет.

6. Воздушный транспорт. Некоторые города Африки соединены авиамаршрутами; из главного города страны летают в облцентры и в соседние столицы. Как правило, стоимость перелёта даже между соседними странами — порядка $200—250. Внутри самих стран цены на самолёт более низкие, скажем $150. Все подробности в статьях, посвящённых самим странам. Двадцатидолларовых лоукостов, как в Европе или Юго-Восточной Азии, тут нет.

7. По городам. В крупных городах существует общественный транспорт, как правило, в виде маршруток («матату» на суахили), чаще всего без номеров и опознавательных знаков — маршрут выкрикивает кассир, содержащийся тут же в маршрутке и высовывающийся из неё на ходу. Редко где есть настоящие автобусы или автобусики — это Найроби, Кигали и Дар-эс-Салам только. Как правило, они медленные, дешёвые и набиты людьми, а проезд в них стоит от 7 до 20 рублей (в местной валюте).

Пригородные поезда, на небольшое расстояние, есть в Найроби и Дар-эс-Саламе, больше нигде.

В городах средней величины и маленьких, городской транспорт фактически отсутствует. Богатые люди ездят на своих машинах, бедные — пешком.

Метро, троллейбусы и трамваи, монорельс и фуникулёр не существуют ни в одном городе этого региона.

Языки

Тысячи народов и племён, населяющих Африку, в течение столетий выработали сотни местных языков и диалектов. Причём многие эти наречия совсем не похожи, и люди из разных деревень могли не понимать друг друга.

Проблема была частично решена с прибытием арабских мореплавателей — языком образованных людей, учёных и торговцев, стал арабский; а международным простонародным языком — суахили, возникший из смешения арабского и наречий. Можно, например, заметить, что суахильские цифры «один», «два», «три» — местного происхождения (Moja, Mbili, Tatu…), а вот, например, «шесть», «семь» или «двадцать» уже будет, как по-арабски: Sita, Saba, Ishirini… Первоначальные жители Африки не знали больших числительных.

Суахили, как и арабский, записывался изначально арабскими буквами, сейчас — латиницей.

Следующая волна колонизации уже была европейской. Она принесла жителям Кении, Танзании и Уганды — английский язык, в качестве языка образованной интеллигенции и бизнеса; жители остальных трёх стран меньшего размера (Руанда, Бурунди и Коморы) получили французский. Постепенно языки бывших хозяев распространились в высших слоях общества, а оттуда перетекли в низшие. Даже теперь — после конца колониальных времён прошло полсотни лет — языки оккупантов преподают в школе, что для нас — путешественников — довольно удобно. Также и письменность языка суахили — теперь на латинской основе, что не может не радовать нас, приехавшим из стран с похожей системой письма.

Английские слова проникли в язык суахили и в другие местные наречия. Названия всех вещей и процессов, что не были известны африканцам ранее, перетекли без изменения в местную речь. То же происходит и в России: русские слова проникли в языки народностей РФ, а в сам русский язык сейчас проникают, тысячами, английские слова и выражения.

Итак, английский язык: наиболее популярен.

В Кении его знают очень многие горожане и образованные умные селяне; в Уганде английский знают вообще почти все взрослые жители, кроме совсем деревенских людей и малых детей; в Танзании английский знает около 10% населения — богатые горожане и люди в очках. Повышенное знание английского проявляют жители крупнейшего города Дар-эс-Салама и Занзибара.

Французский язык в Руанде, Бурунди и на Коморах, знают все умные горожане и некоторые селюки. В Руанде, в то же время, на французский начал наслаиваться ещё и английский — им уже владеет не меньше 10% горожан.

Суахили знают все в Танзании (и очень патриотично к нему относятся: «иностранец, учи суахили!» «Суахили — международный язык, а ты — что, его не знаешь?») и многие жители Кении и Уганды. 10% жителей Кигали (Руанда) также знают суахили. Жители Комор говорят на своём диалекте суахили, сильно отличающемся от материкового.

Арабский язык знают около 5% жителей прибрежных городов — Момбаса, Малинди, Ламу, Занзибар (кроме Дар-эс-Салама, где население его почти не знает, там все говорят на суахили, и некоторые на английском). Некоторые жители Комор (но немногие) тоже знают его.

Местные языки сохранились в сельской местности в Уганде, Танзании, на севере Кении, в Бурунди и Руанде. Распространённость их я не изучал. Путешественнику, приехавшему в регион ненадолго, знать региональные наречия не обязательно, как не обязательно иностранцу, приехавшему в Россию, знать удмуртский, якутский, чувашский и корякский языки.

Письменность всех африканских языков — на основе латинского алфавита.

Если водитель остановившейся машины вас не понимает, не пытайтесь комбинировать фразы из всяких малоизвестных вам языков. Обратитесь к нему по-русски или по-английски, если вы знаете этот язык. Во-первых, интонация будет правильной; во-вторых, во всех языках есть интернациональные слова, и есть шанс, что ваш собеседник догадается, о чём речь.

Но вот в целом граждане, знающие русский язык, в этом регионе весьма редки. Редкие торговцы в портовых городах выучили несколько русских слов. Впрочем, во всех странах Африки есть врачи, получившие медицинское образование в СССР или современной России. Вот и вся наша русскоговорящая публика. Вероятность случайно встретить в Кампале или Кигоме человека, знающий русский язык, — практически нулевая (в отличие от Анголы, Мадагаскара, Мозамбика, Судана и Египта, где такой шанс имеется).

Время и календарь

Основные, крупные страны Восточной Африки находятся в одном часовом поясе. Тут нет смены зимнего и летнего времени, и круглый год на восточноафриканских часах — «Восточно-Африканское время» (GMT+03:00). Оно используется в Кении, Танзании, Южном Судане, в Уганде, Эфиопии и на Коморских островах, а теоретически даже и в Сомали. Когда в Москве полдень (12:00), то на Занзибаре, в Найроби или Кампале 11:00 утра.

Если в России опять введут переход на летнее или зимнее время, то просто проверьте свои часы, как прилетите или приедете в Африку, может быть и вообще не потребуется ничего переставлять.

Что же касается маленьких стран Руанды и Бурунди, то там время на час отличается — GMT+02:00, когда в Москве полдень, в Кигали или Бужумбуре ещё 10:00 утра.

В близких к экватору странах солнце встаёт и заходит примерно в одно и то же время в разных сезонах года; часов в шесть утра в Африке происходит рассвет, а часов в шесть вечера — закат. Конкретное время восхода-захода, конечно, разнится в зависимости от региона; самыми первыми встречают рассвет жители Коморских островов; последними видят зарю и провожают закат руандийцы и бурундийцы на границе с Конго-Заиром.

Кроме «европейской» системы, кое-где в провинции, в Танзании и на Коморах, до сих пор принята архаическая система счисления времени, по которой считали время ещё в библейские времена: восход солнца считался — 1-м часом утра, заход солнца означал наступление 1-го часа ночи. День и ночь делятся на 12 часов, и если автобус куда-то отправляется (как говорят местные) «в 11 часов утра», это означает для нас — за час до рассвета, или примерно в пять утра по российской системе. Если же в правилах гостиницы указано, что чекаут — в 4 часа утра, не нужно спешить и собирать манатки ни свет ни заря: 4 часа утра — это, по-нашему, десять.

«Европейская» и «африканская» системы счисления времени различаются, обычно, по ровному счёту на шесть часов; кое-где мы можем найти в мечети, в гостинице и т.д., стрелочные часы, отстающие (или спешащие?) на шесть часов, это они и есть, африканские часы. Поэтому, во всех подозрительных случаях, имейте ввиду, что такое счисление времени тоже имеет место; уточняйте и переспрашивайте. Помимо Танзании и Комор, подобная система времени до сих пор в ходу также и в Эфиопии.

А вот календарь во всей Африке европейский, и все, даже самые удалённые от западной цивилизации народности, привыкли считать годы — от принятой на Западе даты рождества Христова. И мусульманские Занзибар и Коморы, хотя для богослужебных дел и используют лунный календарь хиджры (от переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину), — но на всех въездных штампах, автобусных и пароходных билетах и на передовицах газет, будет употребляться именно дата, принятая в Европе — 30 декабря 2013 г, вместо 26 сафара 1435 г.

Здоровье и болезни

Страны Африки, особенно близкие к экватору, являются рассадником всяческих болезней. Бояться их не следует. Но следует знать, какие существуют здесь основные заболевания и как избежать их, а также как лечиться, если избежать не удалось.

Малярия — самая распространённая болезнь в жарких и влажных странах. В основном географически локализована между Северным и Южным тропиками. От малярии в Африке умирает два миллиона человек ежегодно, в основном детей. Также распространена в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Ей заболевает 300—400 миллионов человек в год.

Переносчиком болезни являются малярийные комары (официально они называются москиты Anopheles). Не каждый комар является малярийным; популярный российский комар малярию не разносит. Они больше летают рано утром, и вечером в сумерках, иногда кусаются (но их не так много, как у нас на Севере). Возбудитель болезни, малярийный плазмодий, попадает в нашу кровь с укусом этого малярийного комара. Постепенно, дней за десять, он размножается в крови и печени человека и вызывает резкие скачки температуры от нормальной до +40 или +41 и обратно, с интервалом 3—4 суток, а иногда 1—2 суток. Бывают и иные симптомы, например, типа простуды, или поноса, ломота в организме и что угодно прочее. Если её не лечить или лечить неправильно, через несколько недель можно скончаться. А может и перейти в хроническую форму и всю жизнь будет вас доставать время от времени.

Малярия может и не сразу проявиться, а через несколько месяцев после возвращения из Африки. Если вам поплохело даже через год после прилёта из тропиков, и врачи не понимают, что с вами случилось, напомните им, что вы были в африканских странах, и попросите сделать анализ на малярию.

Малярия чаще встречается в тёплом и сыром климате, на равнинах. В горном прохладном климате, на высоте 1000 метров и выше, заболевающих малярией уже значительно меньше, потому что малярийный комар нуждается в тепле и воде, для размножения. А в самых высокогорных деревнях, на 2500 метрах и выше, малярии вообще нет. Также нет малярии в пустынных районах, вдалеке от оазисов и колодцев — комару там негде развестись.

Так как малярия — самая главная африканская болезнь, то таблеток от неё существует великое множество. Они продаются в каждой аптеке в каждой стране Африки. Названий масса. Вам предложат Coartem, Camoquin, Chloroquine, Cotecxin, Dawaquin, Delagil, Deltaprim, Doraprime, Doxycycline, Fansidar, Lariam, Malarone, Mephaquin, Orodar, и др., и др. Стоят они от $1 до $20 за пачку, которая содержит курс лечения.

В каждой стране и каждый врач имеет своё мнение о том, что какие-то таблетки помогают от местных видов малярии, а все остальные — вредные, портят печень.

Раз в два-три года выпускаются новые лекарства, а некоторые старые объявляются негодными, потому что малярия мутирует и приобретает резистентность (устойчивость) к тому или иному средству. Некоторые говорят, что Коартем (Coartem) самый лучший препарат; в 2013 году сохранялось такое мнение; Коартем продаётся в аптеках в Африке. Есть также Доксициклин, лечит малярию, амёбу, глисты, сифилис и все другие заболевания, он даже продаётся в РФ. Другие же врачи скажут, что эти лекарства — негодные яды, и нужно пить другие, и присоветуют что-то своё.

Профилактика. Относительно профилактики малярии есть два мнения.

1) Вот первое, традиционное мнение: надо пить регулярно эти таблетки в соответствующих дозах, скажем: одна в неделю (или чаще; некоторые пьют ежедневно). Начинать пить за 1 неделю до въезда в опасную тропическую зону и пить ещё 2—3 недели после выезда из комариных тропиков. Тогда вы пропитаетесь этой гадостью и никакой малярийный плазмодий в вас не заведётся, а если и заведётся, то быстро сдохнет. В старину колонизаторы, миссионеры и исследователи в качестве профилактического препарата принимали хинин.

Но, вообще-то говоря, таким образом можно поступать, если вы очень боитесь малярии, и едете на небольшой срок (в отпуск на пару недель) в малярийно-опасные области. Или едете туда, где комаров уж очень много, типа дельты Окаванго (Ботсвана), но это ж к нашему региону не относится, у нас в Восточной Африке более сухо. Потому что все эти средства профилактики — вредны сами по себе: имеется масса побочных эффектов!

2) Вот второе, более современное, мнение: от регулярного питья лекарств пострадаете, в первую очередь, вы сами, ибо всякое профилактическое потребление таблеток только гробит вашу печень, зрение, слух и весь организм, а от малярии всё равно придётся лечиться указанным способом. Особенно вредно пить профилактику тем, кто едет в Африку надолго — на месяцы, на годы. Экспаты, белые мистеры, живущие в Африке годами, обычно не пьют эту профилактику.

Что важно: избегайте сырых, влажных регионов, где могут разводиться комары; там, где они есть, ночуйте под москитной сеткой или в палатке без дырок; проверяйте заранее, нет ли дырок в оконной или москитной сетке; гуляя по вечерам в сумерках, не обнажайтесь, а одевайтесь, чтобы комар не прокусил; пропитайте одежду репеллентом и повторяйте время от времени; имейте всегда под рукой какие-нибудь таблетки, распространённые в этой стране; находясь вечером в помещении с комариной опасностью, подожгите специальную свечку или спираль, которая уничтожает летучих гадов.

Диагностика. Самые разные симптомы могут оказаться малярией. Насморк, понос, температура от 37 до 42ºС, озноб и утрата самоходных свойств — нередко признаки малярии, а если они чередуются — вам то один день хреново, то два для хорошо, то день опять хреново — это, почти точно, она.

Сейчас появились в продаже «самотесты» от малярии, упаковка с тестом стоит 4—10$. Там находится стерильная пипетка, странного форма пробирка и какая-то жидкость. Нужно извлечь капельку крови, поместить её в странную пробирку и залить жидкостью, следуя инструкции. Через пятнадцать минут прибор покажет (полосочками) наличие или отсутствие малярийных антител (ну, значит, и самой малярии) в крови. В инструкции всё подробно написано по-английски и по-французски, а для неграмотных и нарисовано, как пользоваться. Конечно, 100% гарантии этот самотест не даст, но вы можете воспользоваться для предварительной самодиагностики.

Можно пойти в лабораторию (в городе) и сделать официальный анализ крови на малярию и другие болезни (5—20$).

Лечение: Если вы, несмотря на все меры предосторожности, всё же подцепили малярию, съешьте некоторую дозу таблеток (указанную на упаковке, или же вам подскажут в аптеке), и с большой вероятностью вы от малярии избавитесь. На упаковке «Коартема» (в ней бывает 24 таблетки) указано и нарисовано (чтобы мог понять даже неграмотный), что утром надо съесть 4 таблетки и вечером 4; на второй и на третий день поступать так же, и малярия исчезнет. Конкретное количество съедаемых таблеток зависит от препарата; для детей нужно уменьшить дозу, а для очень толстых людей, вероятно, увеличить — проверьте в инструкции или проконсультируйтесь с местным врачом.

Если вы находитесь в глухой местности без врачей и умных местных людей, — просто съешьте любые таблетки от малярии, а при возможности обратитесь к врачу. Но ни один вид таблеток не гарантирует полного излечения, так как малярия разная бывает. А как приехали в большой город, и неприятные симптомы остались — обратитесь к доктору.

Бывают и в Африке такие врачи, что знают русский язык, ибо учились в СССР. Иногда встречаются и настоящие русские врачи, а также европейские врачи во всяких больницах и миссиях (те могут знать английский язык). Врач точно может сделать анализ крови (это может стоить 5—10 долларов, в зависимости от клиники), определит, что за вид малярии и в какой стадии, назначит лекарства, а в тяжёлых случаях — уколы, капельницу или иное лечение.

В запущенных случаях приходится и под капельницей лежать, ничего в этом страшного нет — главное, проследите, чтобы капельницу с лекарством для вас не воткнули по ошибке в соседей по палате, и наоборот.

Малярия — главное африканское заболевание. Вы можете заболеть ею многократно, если путешествуете по влажным странам тропического Юга. Полного иммунитета от неё нет, хотя местные привыкают и годами живут с малярией, симптомы её сглаживаются. Если вы путешествуете долго, например 1-2-3 года, по этим странам, то постоянное использование противомалярийных таблеток существенно вредит вашей печени и всему организму. Поэтому постарайтесь поменьше подцеплять малярию и всячески прятаться от комаров. Перед выездом в долгий путь проконсультируйтесь со специалистами.

При этом не нужно паники. Ведь комары — не все малярийные, равно как и у нас в Средней полосе России, далеко не все клещи — энцефалитные.

Амёба. Живёт в некипячёной воде, с питьём проникает в нас и начинает размножаться.

Симптомы — понос, температура, утрата самоходных свойств, желание вернуться домой. Во всех африканских странах имеется амёба, а также во многих странах Азии. Она может жить, примёрзнув, в мороженом (кустарного производства), в соках, разведённых водопроводной водой и перестоявших день-два на солнце, в салатах, помытых водой из соседней речки, и во льду, который добавляют вам в пищу в дорогих и среднедорогих ресторанах.

Профилактика: никогда не пить некипяченую воду из подозрительных источников. Если вы таскаете с собой канистру воды для питья, — бросайте в неё хлорные таблетки для обеззараживания воды. Они называются Aquatabs, Waterguard и появляются с иными названиями, спросите в аптеке в России или в стране назначения; бывает одна таблетка на 5 и даже на 20 литров. Двадцатилитровую таблетку можно разломать пополам и бросать каждую половинку в пятилитровую канистру — лучше перестраховаться, чем недобдеть — закрыть канистру и подождать полчаса, пока хлор уничтожит всех амёб. Потом канистру можно открыть, проветрить от хлора — и можно пить, желательно только не прикасаться к канистре ртом.

Употреблять в пищу всякие лимоны и иные кислые продукты, говорят, помогает. А также имбирь, перец, лук и чеснок, которые, добавляясь в пищу, также снижают популяцию амёб.

Если кипятить воду вам негде, а хлорных таблеток нет под рукой, — может помочь маленькая капля йода, который минут за пятнадцать убивает амёб. Йод надо капать в бутылку с водой, а не в свой желудок. Но большие дозы йода вредны. Также можно пользоваться марганцовкой (в больших количествах тоже вредна не только для амёб, но и для вас) или таблетками хлора, придающими воде специфический запах. Есть и другие, более «модные» методы обеззараживания воды: особые фильтры, ультрафиолетовый излучатель и прочие.

Будьте внимательны с едой. Не оставляйте на ночь недоеденную еду «про запас» — в тёплом и влажном климате она может испортиться. Даже если еда не испортилась внешне, в ней могут завестись мелкие насекомые и инфузории, вредные для желудка.

Лечение: сперва поголодайте сутки-двое, пейте только кипячёную или бутылочную воду, вдруг это на амёба, а просто пищевое отравление. Если это не помогло, слушайте дальше. В каждой стране в каждом городе есть аптеки, где продаются таблетки от амёбы, и если заболели, их надо пить для гарантии дней пять. Лучше ещё в России купить несколько пачек «Тинидазол» (чтобы у вас было на всякий случай таблеток 20), он же «Метронидазол» — недорого. А потом подкупайте, если нужно, местные аналоги. Доксициклин тоже помогает. Но эти таблетки травят не только амёб, но и полезных микробов в желудке.

Впрочем, амёбой болеют десятки миллионов людей в тропических странах, и это обычно не смертельно.

Похожи на амёб бывают пищевые отравления: с непривычки съел что-то несвежее, выпил негодное, вчерашнее, или переел разнородных непривычных продуктов, или фруктами облопался — вот и понос, рвота, температура, что-то ещё, усиленное действием солнца, пыли и иных непривычных факторов. Лечение — голодание, активированный уголь, питие обычной кипячённой (или булылированной) воды день или два, сон. Будьте особенно осторожны с мясными продуктами в народно-пролетарских местах, ну и с молоком тоже — оно тут не всегда пастеризованное. Комплект бактерий в местной воде и пище отличается от привычных нам; почти каждый человек, впервые попав в Азию или Африку, пару дней может страдать желудком. Отдыхайте и привыкайте.

Профилактика: если вы очень опасаетесь микробов, то вам нужна относительная «стерильность»; кипячёная вода или вода из бутылок; есть в столовых и кафе только своей ложкой; не есть — уличные салаты, промытые сырой водой, а также мясо, рыбу и молочные продукты вообще; есть — только всё горячее, только что сваренное. Но всё равно какой-нибудь микроб может пролезть!

Жёлтая лихорадка. Вредная африканская болезнь, переносчик — опять комар. Встречается во многих странах Африки, кроме северного побережья и ЮАР, но сейчас с каждым годом её всё меньше. Существует прививка, она делается в России (во многих местах), ну и в Африке тоже делается, и действует 10 лет. Сделавшим прививку дают специальный сертификат, который нужно возить с собой в Африку. Раньше без «жёлтого» сертификата вам могли не дать визу в страну, где сия лихорадка распространена, или на въезде в страну посадить на неделю в карантин. В наше время (2013—14) жёлтой лихорадки стало меньше, сертификат спрашивают реже, но вы всё-таки сделайте его, на всякий случай.

Прививка от жёлтой лихорадки не опасна, но для слабых граждан, через несколько дней после прививки может начаться небольшая слабость и температура, она скоро пройдёт. В 90% случаев человек, получивший прививку, вообще не чувствует никаких неприятностей.

Менингит, вирусное заболевание мозга. Существует прививка, которую можно сделать дома в России в тех же местах, где делается прививка от жёлтой лихорадки. Там же делается и запись о менингите в «международный прививочный сертификат», но в Африке нигде этот менингит не спрашивают. Вероятность заболеть невелика.

СПИД, очень распространённая африканская болезнь, вызывается вирусом ВИЧ (вирус иммунодефицита человека); говорят, что он из Африки и произошёл. Некоторые врачи утверждают, что чуть ли не второй негр (в немусульманских регионах) хранит в своём теле этот вредный вирус; другие же говорят, что заражённых 10% или 5%. Во всяком случае, во всех африканских странах вы встретите разные виды социальной рекламы, предохраняющий от заражения, рекламу презервативов и бесплатных тестов на ВИЧ.

Так как прививка от СПИДа пока не изобретена, следует избегать в Африке сексуальных связей с местными жителями, переливания крови и других глупостей. В быту, через одежду, посуду и транспорт, этот вирус никогда не передаётся.

Шистосома, проявляется в виде подкожного червяка, водится в пресной воде озёр и рек Африки. Поэтому купаться в них не следует — можно подцепить. Эта мелкая (невидимая глазу) дрянь во время или после купания внедряется в вашу кожу, там внутри у вас размножается и долгое время никаких симптомов. А потом она всё внутри у вас съест, и лечение очень сложно. Поэтому не купайтесь в речках и озерцах, а если оказались в воде, быстро вылезайте и насухо вытирайтесь (на сухой коже шистосома долго не живёт, вроде бы).

Мои друзья её ещё не подцепляли, так что бывает она нечасто. Говорят опытные люди, что если быстро вылезти из воды и тут же насухо вытереться, то внедриться она не сможет. Но лучше избегать купаний.

В морской воде всё в порядке, шистосомы нет, бывают акулы — но редко.

Грибок (ножной), известен и в России, где его можно подцепить, например, в общественной бане или в другом месте, где люди ходят босиком; в Африке тоже можно завести себе грибок на ногах, если ходить в сырых-мокрых негигиеничных местах (например, в храмах, или некоторых жилищах и санузлах) без обуви. Заболевание не смертельное и не доставляет особых хлопот, только начинают неправильно попахивать ноги. Также грибок можно подцепить в Индии и даже в Турции, это не типичная африканская болезнь, а повсеместная.

Профилактика: избегать хождений без обуви в сырых-грязных общественных местах. Ежедневно мыть ноги и менять носки, если они у вас имеются.

Лечение: в России есть мазь «Клотримазол», если вы привезли домой грибок, можете мазаться ею (курс лечения — четыре недели), и всё пройдёт. В Африке, наверное, тоже есть похожие мази, но так как болезнь не смертельная и не обнаруживается сразу, — более вероятно, что вы заметите её уже дома, ну или вообще не подцепите её.

Паразиты — глисты разных сортов. Ими поражены сотни миллионов жителей Африки, причём существует несколько десятков видов распространённых паразитов. Часто они проникают в организм человека через непрожаренное мясо, или через нечистую воду, или с грязными руками через рот и т.д.. Есть и такие паразиты, что внедряются под кожу при хождении босиком, или при купании в пресной воде, и прочие.

Тут не нужно быть параноиком, бояться сильно не нужно, иначе глистобоязнь отравит вам путешествие по Африке больше, чем сами виртуальные глисты. Вероятность подцепить их — не очень велика.

Лечение. Посоветуйтесь со специалистом. Предварительно скажу, что есть несколько видов лекарств, однократное применение каждого из них убивает большинство паразитов. Вот, например, в России продаётся таблетка «Декарис», она дешёвая и одна в пачке (есть и другие аналоги). В Африке тоже есть её недорогие аналоги, спросите в аптеке. Лекарство «празиквантел», выпускаемое под разными товарными марками, тоже убивает паразитов… Я за врачей советовать не буду, скажу только, что вы можете после поездки в Африку, уже дома, выпить таблетку от паразитов, на всякий случай. Только таблетки эти вредные и для человека, имеют много побочных эффектов, не злоупотребляйте ими, выпили — на сутки может ухудшиться координация движений и самочувствие. Отдыхайте и радуйтесь: если вам уже хреново, так каково же глистам? Можно слопать подряд два средства, и тогда погибнут практически все паразиты, если они были. Но не переусердствуйте, лучше сперва сделайте анализ, может и нет никакого глиста.

Ножная подкожная африканская блоха, диаметром 1 миллиметр, поражает тех, кто часто ходит в открытой обуви (или без неё) в некоторых африканских странах. В основном, болеют ею местные жители — она внедряется под кожу ног, и там размножается, там возникает червячок. Видно место внедрения по небольшой опухлости на ступне. Извлекается иголкой или ножиком, не забудьте простерилизовать спиртом иголку и место внедрения блохи. Блоха живёт на земле, выше ступни подпрыгнуть не может, так что хождение в ботинках полностью предохраняет от неё. Вероятность подцепить её в обычной городской жизни — очень невелика.

Жара. В южных странах, как вы сами можете догадаться, жарко круглый год. Особенно в городах на берегу моря: там ещё и сыро, поэтому переносится труднее. Самые чувствительные натуры могут испытывать такие трудности: кровь из носа, солнечный или тепловой удар. Профилактика: прилетев из холодной России, сперва путешествуйте в горной местности, если на вас так действует жара; не пересиживайте на пляже; носите головной убор, если ваша голова лысая или восприимчива к солнцу; приехали в Африку из российской зимы — три дня на солнце не вылезайте, сидите в жилищах, гуляйте в вечернюю погоду, дайте организму привыкнуть к теплу. Если у вас чувствительная кожа, выходя на улицу, намажьте лицо и шею сильным кремом от загара (но я ни разу в жизни сам не проверял эти крема).

Старайтесь в Африке не царапаться — в жарком и влажном климате царапины заживают медленно, а если ранку загрязнить, в пыльных и нестерильных условиях она может нагноиться. Залепляйте бактерицидным пластырем свои поранения. Не ходите в шортах в колючие заросли, а также по ночам (не только можно поцарапаться, но и может укусить вредоносный комар).

Можно обгореть на солнце в Африке и в не очень жарком климате — в горной местности, как и на Памире или на Кавказе, прослойка воздуха тоньше, и солнечные лучи пробивают нашу кожу сильнее, чем на равнине. Бывает и свежий ветерок, и прохладно, и облачно, а обгореть можно всё равно. Особенно важно это покорителям гор.

Холод. На удивление, в Африке можно и простудиться, особенно рискуют состоятельные граждане, которые ездят в машине и автобусе с кондиционером или живут в гостиницах с ним же. Как и в юго-восточной Азии, так же и в Африке наличие кондиционера считается признаком «крутизны»; все северные люди, приехавшие из холодных стран — богатые и умные; стало быть, чтобы стать богатым и умным, нужно охлаждаться и других охлаждать. Поэтому в банках, в ожидании обмена валюты, в офисах, в дорогих вип-автобусах, кондиционер бывает врублен на полную мощность, и после +35-градусной солнечной улицы можно случайно и задубеть, простудиться, охрипнуть или подцепить насморк.

Профилактика: имейте при себе шапку и какую-нибудь кофту, если собираетесь быть или ехать в кондиционированном месте.

Также холодно может быть в горной местности: под дождём, ночью, при езде в кузове в горах, можно тоже задубеть. Экватор в Кении пересекает места, где высота над уровнем моря составляет около 2000 метров. Поэтому одежда всё-таки нужна, хоть она и Африка.

Гепатит. Бывает в разных странах, передаётся в быту, с посудой и прочими путями. Имеются прививки, которые можно сделать в России, они не очень простые. Подробности о гепатите узнайте у специалистов-врачей, или в Интернете. Говорят, что лекарства от малярии могут усилить гепатит сей.

«Максова болезнь». Выражается в температуре, поносе, желании вернуться домой и помутнении рассудка. Впервые была наблюдена и описана в поездке АВП в Индию 1998 года (смотрите мою книгу «Автостопом в Индию»).

Профилактика: приобретите обратный авиабилет, или же возьмите деньги на авиабилет домой, или имейте в России родных и знакомых, способных вас кредитовать на билет, если понадобится.

Лечение: возвращение на Родину. Как правило, болезнь лечится проставлением въездного штампа «Россия» в паспорт.

Медицинская страховка. Есть мнение, что от всех болезней поможет медицинская страховка. Проверьте его, если хотите. Я не встречал людей, которым помогла бы страховка в Чёрной Африке, а относительно советов — информации по этой теме у меня недостаточно.

Впрочем, если вы не уверены в своём здоровье, или же ваш возраст превышает 50—60 лет, или же вы имеете очень беспокойных родственников, ну сделайте эту страховку. Если она вам поможет в Африке, потом напишите о своём опыте мне на Емайл — krotov_avp@mail.ru.

Медицина в Африке представлена в двух версиях — западная медицина и местная. В каждом большом городе много разных врачей, есть и зубники, и глазники, и лаборатории, делающие анализы, и госпитали — все разной степени приличности. Есть и очень простые врачебные заведения, есть и хорошо оснащённые, по вчерашним европейским стандартам, но только стоимость лечения в них — тоже европейская. Почти все врачи знают английский, а в странах с французским влиянием — французский язык. Некоторые врачи учились в России или СССР и говорят по-русски, такие есть во всех странах Африки.

Если вы заболели, быстро разобраться нелегко, куда же идти лечиться. Можно дать такой совет, ежели вы в столице — позвонить в российское посольство в этой стране, и узнать, посоветуют ли они какую-нибудь клинику с русскоговорящим или вообще русским врачом (а то вы даже не будете знать, как на местном языке сказать «ай!») Правда, у них есть тенденция советовать более дорогие (ну и наверное более качественные) места, ну раз уж вы заболели, так выбирать нужно не самое плохое лечение.

Если же вы находитесь далеко от столиц, следует, наверное, поискать какого-нибудь «мзунгу» — белого человека, давно живущего в этом городе (миссионера, торговца, пастора, бизнесмена, пенсионера, сикха, человека в очках) — белый человек (и даже индус) за долгие годы уже узнал, каким врачам в его регионе можно доверять, и какие виды заболеваний распространены в этой местности. Малярию они сразу диагностируют, безо всяких анализов. Если мзунгу быстро не находится, зайдите в аптеку (они есть во всех городках) или в церковь — даже простой деревенский пастор, имеющий большой жизненный опыт, вам присоветует что-нибудь. А вот полицейские в деревнях обычно не очень умные, и их медицинские советы не всегда хороши.

В совсем маленьких населённых пунктах есть небольшие больнички / врачебные пункты, где обитает местный врач, обычно с запасом самых необходимых лекарств — от малярии, от инфекций и т.п.. Вам придётся обратиться к нему, но помните, что 100% излечение зависит от многих факторов, и врач — только один из этих факторов. Если вам нехорошо, имеет смысл при возможности перебраться в город побольше, там больше и врачей, и лекарств, и вообще больше умных людей, которые посоветуют вам, что делать в таком случае; на крайняк и Интернет есть, чтобы там полазить, посмотреть симптомы и получить советы от других уже переболевших путешественников. Там же, в крупном городе, больше вероятность найти врача, говорящего по-русски, получившего образование в СНГ — такие ценятся по всей Африке, подойдите к госпиталю и спросите, есть ли там «доктор русо».

В столичных больших городах можно найти, как и везде в мире, клинику китайской медицины — с ценами, значительно выше, чем в самом Китае. Основные клиенты — соответственно, китайцы, не доверяющие местным специалистам.

Местная, традиционная медицина распространена во всех небольших и больших городах Африки, в деревнях. Излечение травами, местными веществами, молитвами и заговорами применяется тут повсюду, как у нас в России двести лет назад. Самые продвинутые колдуны / шаманы / знахари становятся популярными, переезжают из деревень в городки и города, продают там свои травы и ставят даже палатки и ларьки, где принимают пациентов, разочаровавшихся в традиционной медицине. Особенно колдунами / знахарями славится, почему-то, Танзания.

Ассортимент болезней, за которые они берутся, очень широк — шире, чем у врачей «западного» профиля. Они рекламируют лечение от рака и СПИДа, от безденежья и от супружеской неверности, поднимают потенцию и хорошее настроение, избавляют от паразитов и малярии — во многом, благодаря вере самого пациента. Однако, определить КПД этих врачей очень тяжело, трудно и отличить настоящего специалиста-травника от шарлатана и раздолбая.

К сожалению, многие знахари говорят только на суахили или, хуже, — на своём деревенском наречии. Англоговорящие лекари тоже бывают, конечно. Но определить, насколько действенны их средства, может только человек, который долго живёт в одной с ними местности и видит результаты их труда. Поэтому если вдруг вас заинтересовали эти нетрадиционные методы, спросите совета у местного экспата — «мзунгу», а лучше у нескольких из них.

Российские посольства

В большинстве стран Африки, в столицах каждой из них, имеется российское представительство (посольство). Координаты всех посольств по странам вашего предполагаемого маршрута необходимо уточнить заранее перед поездкой, зайдя на сайт МИДа (www.mid.ru) — ведь могут меняться и телефоны. Сейчас у каждого диппредставительства, даже у посольства России в Бурунди, есть свой сайт — зайдите на него тоже, заранее, узнаете, может быть, что-то интересное для себя. Там могут быть и различного рода предупреждения, о грозящих стихийных бедствиях, выборах, или, наоборот, о каких-либо мероприятиях в Африке с участием соотечественников и русскоговорящих местных.

Находясь в отдалённой стране Африки, держите всегда под рукой телефон своего консула — вдруг вас заточат в тюрьму или предъявят иные претензии. Консул РФ поведает вам, обоснованы ли они.

Из стран региона, представительства РФ нет только на Коморских Островах — там наши проблемы теоретически должен решать консул России на Мадагаскаре. (Там даже и американского посольства нет, такие они, Коморы). В остальных странах наши посольства имеются, даже в Бурунди — радуйтесь, граждане Великой Страны! Везде-то мы есть, почти везде. Адреса российских посольств, их телефоны и Емайлы вы найдёте в разделах, посвящённых соответствующим странам.

(Гражданам других стран СНГ повезло меньше. Посольства Украины имеются в немногих странах Африки. Из ближайших к описанным, можете найти украинские посольства в Эфиопии, Кении, ЮАР. Посольство Украины в Найроби (www.kenya.mfa.gov.ua) теоретически помогает решить проблемы соотечественников, возникающие в Кении, Танзании, Уганде и Южном Судане. Как это происходит на практике, проверьте сами.

Посольства Республики Беларусь есть в ЮАР, Египте, Нигерии и, почему-то, в Ливии — на всю Африку всего четыре. Не влипайте в неприятные ситуации, господа белорусы! Казахи могут найти своё посольство в Египте. Граждане других стран должны уточнить вопрос со своими посольствами в Интернете или в своём родном МИДе.)

Какая польза бывает от наших посольств за рубежом?

1. Паспортные дела. Если вы потеряли (или у вас украли) ваш загранпаспорт в удалённой стране, получите в местной полиции справку об его утрате. Сейчас уже, пишут в Интернете, эту справку нести не обязательно, но многие посольства по старой памяти спрашивают её — возьмите её в полиции (иногда за эту справку придётся немного заплатить, труд полицейского в Африке тоже должен оплачиваться). Взамен этой бумажки, в посольстве РФ вам должны дать особую «справку на возвращение», применяя которую, вы сможете улететь домой (за ваши деньги). «Справка на возвращение» действует 10 дней, вы как только получили её, сразу должны озаботиться улётом, по Африке с ней долго не катайтесь!

Чтобы вашу личность подтвердить и «Свидетельство на возвращение на Родину» получить, нужно иметь при себе фотографию и какое-нибудь удостоверение личности. Или вам потребуется два попутчика, компаньона или два других россиянина, имеющие документы и способные подтвердить вашу личность. Или скан (ксерокс) вашего первого разворота внутреннего паспорта тоже может подойти.

Продолжать дальнейшее путешествие с такой справкой нельзя, т.к. она имеет ограниченный срок годности — я уже писал, 10 дней. Дома вам придётся получать новый загранпаспорт в обычном порядке.

Справка на возвращение сейчас является бесплатной.

Если вы хотите ещё попутешествовать, имейте ввиду, что полиция в Африке бдительна, и иногда проверяют документ у белого человека. Может прокатить и ксерокс паспорта и страницы с визой, если настоящий паспорт уже утерян или украден — тогда не нужно говорить, что паспорт уже украли, а наоборот, говорите, что паспорт оставили в отеле, опасаясь воров. Но лучше не рисковать, конечно.

…Также посольства могут: внести в ваш паспорт неожиданно родившихся в ходе путешествия детей; зарегистрировать смерть, брак или другое несчастье, случившееся с вами; исключить вас, по вашей просьбе и за большие деньги, из числа граждан РФ; включить вас обратно в число оных (недорого); заверить переводы с/на местный язык и вашу личность; удостоверить факт нахождения Вас в живых, и мн. др. В некоторых посольствах существует целый прайс-лист на подобные услуги (довольно дорогие). Если вы умерли и хотите похорониться в русской земле, — консул имеет уже определённый опыт по отправке покойников на самолётах в цинковых гробах; но этот груз-200 очень дорог, может и $4000 стоить, деньги оплачивают ваши родственники, а не консул. Дешевле, конечно, прислать посылку с родной землёй сюда, в Африку… К счастью, путешественникам это редко нужно.

2. Рекомендательные письма для получения виз. Случается, находясь в дальней стране, делать визу в какую-то совсем дальнюю страну. Часто при этом посольство этой совсем дальней страны требует особую бумагу — рекомендательное письмо от российского посольства к ним. Может быть, вы будете делать в Танзании визу Малави или Мозамбика, или же в Кении — визу Эфиопии, всякое бывает.

Если с вас бюрократы соседних стран потребовали сие письмо, идите в консульский отдел посольства РФ, расскажите им о своём путешествии и попросите Письмо. Если у вас есть какая-нибудь бумага о вашей поездке, или экспедиции, покажите её. Бывает и так, что посольщики отказывают в выдаче писем, так как им не нравятся путешественники. Выдавать или не выдавать письма — это их право.

3. Доктор-советчик. Почти в каждом посольстве существует русский врач-консультант. Если вы заболели в столичном городе, доползите до посольства. Доктор бесплатно может вас выслушать, посочувствовать, проконсультировать и чем-нибудь помочь. Посоветует, какие местные лекарства от малярии вам следует пить. Может быть, посоветует и местного врача в официальной клинике. Но не стоит требовать бесплатные анализы, лекарства, госпитализацию и отправку на родину: посольские врачи, как и многие другие российские врачи, ограничены в своих возможностях.

4. Советы, полезные и бесполезные. Почти все мы родились в Стране Советов, а некоторые и до сих пор живут в ней. По вашей просьбе, вам могут сообщить, каков курс местной валюты, где её менять и чем карается её обмен; какие болезни могут поразить вас и как этого избежать. Вам поведают и о том, что по Африке ездить опасно, что дальше будет ещё хуже и что самое лучшее будет для вас — вернуться домой.

5. Если вы попали в тюрьму, постарайтесь сообщить о себе в посольство РФ. Если ваша тюрьма находится в столице, весьма вероятно, что посольщики помогут вам в вашем деле и извлекут вас из тюрьмы, после чего вам, вероятно, придётся за свой счёт депортироваться из сей страны. А если вы попали в тюрьму в другом городе, тоже сообщите в посольство (по телефону, или через освобождающихся местных жителей, из числа тех, с кем вы успели подружиться в тюрьме), но не надейтесь, что вас оттуда быстро вытащат. Зависит всё от того, в чём конкретно вас подозревают местные тупые власти, и насколько посольщики захотят заняться вашим спасением. Бывали такие случаи — путешественникам приходилось и пару недель просидеть, прежде чем дело было рассмотрено. Но, в целом, храните телефоны российского посольства ближе к телу, и при «посадке» вас сообщитесь по возможности в посольство: они хотя бы будут знать о вас, может и на Родину сообщат.

6. Выборы. Каждые несколько лет, обычно весной, в России проходят выборы — мы выбираем то Президента, то Государственную Думу. Вы тоже можете исполнить свой «гражданский долг», посетив посольство РФ в день выборов (это, как правило, воскресенье) и получить необычный опыт голосования за границей. Также вы увидите на выборах многих из соотечественников, проживающих в этой стране, и сможете с ними познакомиться, при желании. В буфете при посольстве могут выдавать или недорого продавать чай, бутерброды или иные какие-то российские мини-угощения.

Таковы блага, порой порождаемые российским посольством. А вот на какие блага в посольстве рассчитывать не стоит: бесплатная отправка самолётом домой; ночлег, пропитание и проживание (особенно в связи с последней терроробоязнью); денежные кредиты и другие услуги, требующие значительных материальных затрат. Если вы, в Кении или Танзании, придёте в посольство РФ с просьбой отправить вас домой по причине истощения денежных запасов — вам откажут. Лучше и не ходите.

Не надейтесь на вкладные странички в паспорт или на продление срока его годности. Посольщикам давно уже запретили это делать.

Из года в год количество наших путешественников, ездящим по разным странам мира, увеличивается. Нередко у кого-либо возникают проблемы, и многие из нас обращаются с ними в посольство РФ. Однако, чем больше мы пытаемся перевешать свои личные трудности на консульских работников, — тем меньше будет их желание помогать и нам, и другим путешественникам вообще, в будущем! ПРОСЬБА: не беспокойте своими просьбами посольство РФ без необходимости!

В странах СНГ, в Турции и других странах с большим потоком россиян, наши посольщики уже устали от проблемных туристов и вряд ли откроют дверь, услышав за нею русскую речь. Помните, что ваше личное поведение (и контакты с посольствами) влияет на общий имидж российских путешественников в целом. Надеюсь, что читатели книги сей смогут, отправившись в Африку, решить свои бытовые и финансовые проблемы самостоятельно.

Другие соотечественники. Русская диаспора в Африке. Русский человек — один из весьма распространённых типов человека на Земле, и его можно встретить и в джунглях Африки, и на просторах Канады, и на удалённых островах Океании. Под «русским» здесь я имею ввиду любого человека, родившегося на территории бывшего СССР: для кенийца или руандийца, любой украинец, белорус или узбек будет всё равно считаться «русским», им трудно понять наши разделения и подразделения.

Итак, наш русский человек, будь он даже латыш или еврей, удмурт или казах, встречается во многих африканских странах. Среди наших там есть — разные одиночные бизнесмены, врачи, лётчики, туристические гиды; в небольшом количестве начали заводиться и здесь наши экспаты-удалёнщики, но ещё их совсем мало: всё-таки, Индия и Таиланд удобней для них, там и Интернет дешевле, и климат понятнее. Есть и русские женщины-жёны, когда-то учившихся в СССР африканцев, и уже подросшее поколение смешанных детей, советско-наполовину-африканских… Есть везде, кроме Комор.

Русскими можно назвать и тех африканцев, которые оканчивали разные университеты, институты, училища в б. СССР поздние советские годы; и даже если они учились в Баку, Одессе или Алма-Ате, — Россия всё равно осталась для них Большой Родиной, и они с ностальгией вспоминают годы, проведённые там когда-то.

Если вам интересно найти кого-нибудь из долго живущих в Африке людей, — поищите в Интернете по словам «Русские в…» (Кении, Танзании, Бурунди…), а также свяжитесь с нашим посольством в этой стране — они и вечера устраивают для наших соотечественников и членов их семей, у них и какие-нибудь контакты есть.

Религии и храмы

Изначально, до прихода европейцев и арабов, — африканцы исповедовали свои, местные религии; вера в духов, в могущество умерших предков, в разных божественных животных причудливо переплетались в разных племенах, а выразителем воли предков / духов был местный шаман, колдун, иногда выполнявший и функции вождя одновременно. В каждом племени был свой колдун и своя система верований, но письменности у древних африканских народов не было, и священных книг, поэтому — тоже.

С развитием мореплавания, на побережье Африки стали высаживаться мусульманские, а затем и христианские купцы, солдаты, миссионеры. Постепенно народы побережья и островов приняли, как правило, ислам. Европейские миссионеры смогли проникнуть внутрь материка и обратить в свою веру большую часть населения внутренних районов. Теперь всё перемешалось, и в каждом городе Восточной Африки можно встретить и церковь, и мечеть, а иногда несколько церквей (разных конкурирующих конфессий) или несколько мечетей. С раннего утра в Африке вы можете услышать, или призывы муэдзина на молитву (с минарета мечети), или звон колоколов (из церкви), а иногда и то и другое попеременно.

Ислам. Во всей северной Африке мусульмане составляют большинство населения; на побережье и на Коморах — тоже большинство, а в целом по региону мусульмане составляют примерно треть. Самый высокий процент — на Коморских островах и на Занзибаре; относительно мало — в Руанде и Бурунди.

Ислам начал проникать сюда в VII веке, и продолжает распространяться до сих пор. Мусульмане меньше пьют и меньше воруют, чем их соседи в глубине материка; лучше подвозят на машинах автостопом; здесь более развиты традиции гостеприимства — можно попроситься заночевать у местных жителей, в медресе (мусульманской школе) в мечети. Хотя в самой мечети вряд ли будут вписывать иноверцев, скорее заберут домой или устроят в какое-нибудь иное помещение.

Если вы мусульманин, то к вам будут относиться с большим интересом и, вероятно, позволят переночевать в мечети, если вы попросите об этом. Мечети есть во всех городах Восточной Африки, и во многих больших сёлах.

А вот ходить по мусульманским городкам в шортах, в купальнике, лежать на пляже или купаться в людном месте без одежды, здесь не принято. Употреблять алкогольные напитки прилюдно — не следует. Во время месяца поста Рамадан не нужно вообще ничего жевать, курить, есть на людях в регионах с поголовно мусульманским населением. На Ламу, Занзибаре и на Коморах столовые будут закрыты с восхода до захода солнца. Лучше вообще там не путешествовать во время Рамадана, лучше поезжайте в этот месяц в регион подальше от побережья. В Момбасе и Дар-эс-Саламе, конечно, еда найдётся в любой месяц, и в Рамадан тоже.

(В ближайшие годы пост Рамадан приходится на российское лето, когда мало кто ездит в Африку, в России в это время и так тепло… На всякий случай, вот приблизительные сроки наступления поста Рамадан:

2017: 27 мая — 25 июня,

с каждым годом на 11 дней раньше.

Среди мусульман довольно много купцов; покупая что-либо у них, торгуйтесь — иногда цена, называемая изначально, существенно выше реальной стоимости. Торговаться — это нормально и правильно, не стесняйтесь.

Пятница у мусульман — полувыходной день. Рынки и Интернет-кафе в мусульманских райончиках могут быть закрыты до двух-трёх часов дня.

Абсолютное большинство африканских мусульман относится к суннитской ветви ислама. Шииты встречаются, в небольшом количестве, на побережье и на Занзибаре. В столичных городах можно изредка найти также и мечеть ахмадитов — мусульманская секта, возникшая в XIX веке; свойства её мной глубоко не изучены. Изредка встречаются и исмаилиты («ага-ханиты»), но чаще в виде запущенных, не очень посещаемых сооружений: построили джамаат-хану на заморские деньги, а сами не пользуются или уехали куда-то.

Христианство. Самая распространённая религия в мире, представленная в форме сотен различных конкурирующих церквей и сект. В Африке встречаются католики, лютеране, баптисты, иеговисты, мормоны, Универсальная церковь, Новая апостольская церковь, Коптская православная церковь, Адвентисты седьмого дня и многие другие. Чем дальше от моря, тем больше процент христиан. В целом по региону их немногим больше половины; в Руанде, Уганде и Бурунди — более 3/4 населения.

Учение Иисуса Христа, интерпретированное его последователями, проникло в Восточную Африку относительно недавно — в глубинных городках материка оно появилось в середине или в конце XIX века. Тут можно встретить самых разных проповедников, миссионеров, и даже самозваных пророков и основателей новых сект.

Почти все церкви потенциально могут помочь с ночлегом — вокруг церквей есть большие территории, где можно поставить палатку, а нередко — и какие-то комнатки и иные жилые помещения. По поводу этого обращайтесь к священнику, а если он откажет — к его пастве, выходящей после богослужения. Церкви есть во всех городах и больших сёлах Восточной Африки, и в большинстве деревень (кроме мусульманских селений восточного побережья).

Воскресенье у христиан — выходной день; одевшись в лучшие одеяния, почти все жители деревень утром направляются в церковь (или в разные церкви). Иногда в помещении церкви нельзя фотографировать — если вы собираетесь это делать, совершайте это незаметно, или спросите разрешения у кого-либо.

Сикхи. Ещё во времена средневековья были торговые связи между африканским побережьем и Индией; на языке суахили вообще вся Азия называется «хинд». Но в большем количестве жители Индии распространились в восточной Африке в конце XIX века. Во времена Британской Империи индийцы прибывали в Африку на строительство городов и железных дорог, а также с целью торговли, ну и потом и оседали там. Распространились в некоторых странах Африки и индийские храмы, среди коих самые интересные — сикхские. Сами сикхи, как правило, держат лавочки и магазинчики, оптовые и розничные, во многих городах Кении, Танзании и Уганды. В этих трёх странах и встречаются сикхские храмы (но только в самых крупных городах). Сикхи верят в Единого Бога, не имеющего образа, почитают 10 своих гуру, передавших учение, и священную книгу Грантх Сахиб, в которой оно изложено.

Согласно обычаю сикхов, каждый путник может остановиться, бесплатно ночевать и питаться в любом храме на срок до трёх дней. Конечно, не все сотрудники храмов соблюдают эту заповедь, но в некоторых случаях они по-настоящему могут выручить. Храм сикхов называется гурдвара (Gurdwara).

Разные другие индуисты. Встречаются в столицах и крупных городах «английской части» Африки (Найроби, Момбаса, Кампала, Додома, Дар-эс-Салам). Они помогают только приверженцам своей религии. Бывают небольшие храмики индуистов даже в довольно глухих местах, например в Кигоме. Среди индуистов есть кришнаиты, джайнисты, и прочие.

Храм Бахаи имеется на северной окраине Кампалы (Уганда). Сами бахаисты в течение нынешних XX — XXI веков распространились по всем странам мира, но в очень небольшом количестве.

Традиционные верования. Многие африканцы, наряду с «большой» основной религией (христианство или ислам), сохраняют пережитки древних верований, посещают шамана / колдуна, носят разные амулеты, имеют какие-то предрассудки (табу) и прочее. Познакомиться с этой стороной жизни непросто, — для этого желательно знать местный язык (а не только французский или английский) и прожить среди аборигенов в одном селе достаточно долгое время. Кто из селян является шаманом, не всегда ясно; иногда может оказаться, что местный колдун в другое время исполняет обязанности деревенского священника или имама мечети!

Многие африканцы, даже образованные, боятся своих же колдунов. Даже бизнесмены, губернаторы и депутаты ездят за советом к какому-нибудь шаману-наставнику; президенты и другие политики это делают перед выборами; простые люди — в случае болезни или при заключении сделки. Многие простые вещи, которые иногда случаются с людьми — авария, болезнь, неудачная сделка, протухли манго в сарае — это всё происходит не просто так, а через каких-то духов, колдунов, или сглаз завистника-соседа. Бывают нередко и случаи самосуда, когда человека, обвинённого в злом колдовстве, избивают или даже убивают жители села, недовольные «результатами» его действий.

На разумного путешественника, проезжающего по дороге мимо деревни, — деревенские колдуны не могут повлиять.

Интернет. Связь. Почта

Интернет за последнее десятилетие проник во все крупные города Африки. Интернет-кафе можно найти во всех крупных городах региона; где-то они встречаются чаще, где-то реже, но они есть. В глухой провинции, конечно, найти его не всегда возможно. Связь нормальная, иногда медленная, по утрам с шести до девяти — обычно получше… А стóит Интернет, в среднем, $0.4—0.8 в час.

Если у вас айфон или компьютер с мобильным модемом, — можно стать обладателем мобильного Интернета. Он доступен почти во всех населённых пунктах Восточной Африки. В Кении, Танзании, Уганде легко можно купить симку (по паспорту) и за небольшие деньги прикупить сколько нужно мегабайт, или даже гигабайт — можно даже фотографии загружать. Стоимость одного гигабайта публиковать не буду — всё равно это с каждым годом всё дешевеет.

Медленнее и дороже мобильный Интернет в маленьких странах — Руанда и Бурунди; но и здесь всё с каждым годом улучшается. Хуже всего и дороже, пока что, на Коморских островах.

Wi-fi (беспроводной Интернет) есть в некоторых гостиницах и ресторанах — не в самых дешёвых, рассчитанных на прибытие состоятельных господ. В центрах мегаполисов легко можно найти заведение с вай-фаем; в провинциальных городах бывает одна точка с вай-фаем или вовсе ни одной.

Скайп работает во многих Интернет-кафе в Африке; иногда за использование микрофона и наушников приходится доплачивать, иногда не нужно. Звонить в Россию или на Украину через Скайп — самый дешёвый способ разговоров из Африки.

Сотовая связь уже покрывает все основные дороги и все основные населённые пункты Восточной Африки. С каждым годом всё больше мобильников покупает на последние шиллинги местное население. В каждом городе можно купить местную симку — стоят они тут недорого, примерно один доллар вам нужно будет отдать за местный номер; при покупке симки нужно предъявить паспорт и оставить в офисе мобильной связи его ксерокопию. Лучше всего приобретать симку в большом официальном офисе местной телефонной компании — там и дешевле будет, и больше вероятность, что найдётся умный человек, говорящий по-английски, и способный объяснить особенности местных тарифов.

Местная связь всюду недорогая, кроме Коморских Островов. Роуминга по регионам нет — звонки по всей стране стоят одинаково; а вот в новой стране лучше взять новую симку. Связь тут, как правило, тарифицируется посекундно.

Можно взять симку с интернетом уже и ловить интернет с телефона.

Российские телефонные номера, как правило, роумятся в странах Африки, если у вас есть достаточно денег на счёте. Но вот звонить домой или по Африке по российской симке дорого — $3—4 в минуту, с поминутной тарификацией (проверьте тарифы перед выездом). Позвонили по ошибке с российской симки — поговорили три секунды — со счёта снялось 200 рублей. Не всегда это приятно, хотя бывает и такое, конечно. СМСки по российской сим-карте могут стоить по-разному; как правило, около 20 рублей (2017); но бывают разные спецпредложения — уточните на сайте своего оператора.

Если вы находитесь в стране больше нескольких дней, подключитесь к местному оператору. Местная симка окупит себя за один местный звонок.

Во всех странах Восточной Африки существуют местные системы денежных переводов (внутри одной страны), привязанные к номерам мобильников и к офисам мобильной связи. Вы можете встретить надписи M-PESA (от слов «Mobile» и «Pesa» — деньги), «MobileMoney» и даже «Eastern Union» — пародия на Western Union. Тут можно отправить даже, образно говоря, один рубль, оплатив за пересылку его — копейку. Очень небольшие тарифы на пересылку денег, повсеместная доступность (получить и отправить деньги можно почти в любой деревне) и востребованность среди населения, повышают спрос на мобильную связь. Все эти переводы позволяют пересылать деньги от людей, работающих например в Найроби или Момбасе, — своим родственникам в родной аул. За границу эти мобильные системы ничего не пересылают.

Звонить из Африки по мобильному телефону в Россию или Украину невыгодно — это вам не Таиланд. Заведите себе скайп, и будет вам счастье. Владельцы айфонов могут звонить прямо через скайп домой, не покидая африканской действительности, только видеосвязь лучше отключить — иначе скорость передачи информации снизится, а оплаченный вами трафик вырастет в несколько раз.

Почта — достаточно надёжный, хотя и неторопливый способ связи. Почта обнаружена во всех странах Африки, посещённых путешественниками. Более быстро и эффективно работают отделения связи в столицах. Путешествие почтовых отправлений из африканских столиц в российскую столицу длится, как правило, от двух до четырёх недель.

Стоимость почтовых отправлений различна. В среднем $1 за открытку (включая марки) или за письмо. Доходят почти всегда.

А вот отправка посылок и бандеролей — не очень надёжное дело. Посылки в Россию и СНГ стоят дорого, идут медленно, без особых гарантий сохранности. Если вам нужно отправить что-нибудь большое и важное, воспользуйтесь услугами скоростной почты EMS (она подешевле), UPS (дороже), DHL (самая дорогая). Но это только для важных вещей и документов. Если на вас осталась ненужная зимняя куртка, лучше не посылайте её посылкой в Москву, а подарите местным аборигенам в горных деревнях. Деревянную статую местного идола можно отправить и посылкой, а обойдётся это, примерно, в $15—20 за килограмм.

Ночлег. Гостиницы и не только

Путешественник в Африке проводит ночное время четырьмя различными способами. Но в любом случае полезно взять с собой в Африку палатку, которая будет служить вам ночью большим накомарником и уменьшит нападения на вас малярийных комаров и прочих насекомых.

Вместо палатки (или в дополнение к ней) можно иметь москитную сетку. В комароопасных странах её можно приобрести недорого в больших городах. Спите под сеткой в домах, гостиницах, лесах и других местах, чтобы уменьшить шансы заболеть малярией. Итак…

1) Местные гостиницы представлены во всех городах мира, где людям не свойственно звать на ночлег первого встречного; особо изобилуют ими туристские места и столицы. Но вообще, в Восточной Африке, десятки тысяч гостиниц, в каждом посёлке можно найти. Отдохнуть, помыться, спрятать рюкзак — в этакую камеру хранения, погулять по городу, потом забрать вещи и отправиться в дальнейший путь.

Найти HOTEL (они называются именно так во всех странах региона) — труда не составит. Если вы не видите вывески HOTEL, местные жители помогут с радостью (надеясь на ответную тайную благодарность от заведения).

Отели бывают различные.

Для самых богатых людей, — небольшое количество пятизвёздочных гостиниц самых известных мировых сетей есть и в Африке, но я не изучал их. Почти в каждой стране мира, есть какой-нибудь пятизвёздочный отель, хотя бы один, — вот и там тоже есть. Ничего о них писать не буду — не бывал в них.

Остальные гостиницы я разобью условно на три категории.

Во-первых, гостиницы, рассчитанные на состоятельных граждан и интуристов, с сияющими вывесками, иногда многоэтажные, нередко имеющие свою страничку в Интернете. С чистыми и освещёнными номерами, с кондиционерами, ваннами, горячей водой, с круглосуточно работающим электричеством (имеется в резерве и генератор), с почти бесперебойно работающим wi-fi. С телефонами и холодильниками; персонал вежлив, хорошо говорит по-английски. Номер в таких заведениях обойдётся в $50-$100 за ночь или более; на Занзибаре, на Коморах и в Руанде — даже дороже, верхнего предела не обнаружено. Постояльцы — иностранцы — «белые мистеры», иногда и богатые индусы или китайцы; иногда — командировочные чиновники, афробюрократы, сотрудники разных международных фирм и организаций. У них вся поездка оплачена их фирмой, поэтому цена их не волнует.

При таких гостиницах бывает ресторан с завышенными ценами (работающий допоздна, нередко принимающий кредитки), бар, бывает и бассейн (туда нередко пропускают и приличных не-постояльцев за отдельную плату). У подъезда дежурят круглосуточно таксисты, готовые отвезти вас в музей или в аэропорт. Расплатиться с отелем бывает возможно по кредитной карточке; если платить наличными, то с удовольствием примут у вас доллары, евро вместо местной валюты; с радостью разменяют вам СКВ на местные деньги, по внутреннему заниженному курсу. Там же, на приёмном столике, можно заказать такси, арендовать машину (по завышенной цене), приобрести экскурсионный тур по окрестностям, забронировать номер в соседнем городе…

Найти такие дорогие гостиницы нетрудно, они описаны в рекламных цивильных путеводителях и видны издалека; в аэропортах стоят их приёмные стойки и лежат буклеты. Находятся они в столицах и в крупнейших городах региона.

Часто в дорогих на вид гостиницах этого типа можно получить большую скидку на комнату в конце дня, когда персонал понимает, что, если они не примут наше предложение, то номер будет пустовать. Особенно это выгодно для путешествующих втроем или вчетвером, поскольку ресепшионист может пустить в стандартный двухместный номер всю вашу компанию за цену ниже установленной в прайс-листе.

Если вам не хочется проживать в этих вип-гостиницах, вы всё равно можете зайти в них — например, оставить на хранение рюкзак (предполагая, что вы потом решите, селитесь тут или где-либо ещё), сходить в туалет, воспользоваться вай-фаем на ресепшене. Главное, чтобы внешний вид был не слишком затрапезный.

Во-вторых, гостиницы, принимающие местных жителей. Они есть в каждом африканском городе и во многих сёлах, где есть хоть какой-то шанс на появление приезжего человека. Это, как правило, одно- или двухэтажные здания со множеством номеров. Как правило, есть электричество и тусклая лампочка под потолком (кроме тех поселений, где централизованного электричества нет вообще); иногда есть генератор; бывает, что санузел в номере, бывает и общий санузел на этаже — для всех постояльцев. Бывает текущая вода из крана и душ; бывает, в самых простых местах, вода, черпающаяся из ведра или из бочки. В номерах — одна или две большие кровати (на каждой кровати может разместиться два человека, иногда и три), москитная сетка, обычно розетка (в электрифицированных местах); wi-fi бывает, но пока очень редко. Кондиционера, как правило, нет; вместо него — вентилятор, или вообще отсутствие вентилятора. Бывают муравьи, большие тараканы, комары и прочие существа.

Постояльцы — как правило, местные жители, и иногда и экономные иностранцы, совершающие большие путешествия по Африке.

Деньги взимаются «за номер», независимо от количества жителей в нём, поэтому можно жить в одном номере вдвоём, и обычно даже втроём — это получается экономней (при определённой наглости — и вчетвером). Стоимость комнаты в местной гостинице разнится от региона и страны; в столицах и мегаполисах дороже, в провинциальных городках дешевле. В среднем по региону, стоимость такого ночлега составляет 5—15 долларов за комнату, но на Коморах и Занзибаре от 20 долларов и выше. Цена часто написана при входе на Reception, но — можно торговаться.

«Контрольное время» в местных гостиницах, обычно — десять утра (в Танзании часто пишут — «4 Subuh», 4 утра, не удивляйтесь — это время указано в местной системе, по-русски это 10). После этого нужно или съехать, или доплатить за следующие сутки, или как договоритесь. Можно, обычно, освободить номер, оставить рюкзаки администратору и пойти гулять по городу, если вы не планируете там оставаться на следующую ночь.

В-третьих, есть и придорожные гостиницы, легко видимые на трассах Кении, Танзании и Уганды. Они обозначаются тем же словом HOTEL, но основная их функция — предоставление еды проезжающим водителям (платное). Во многих из них, действительно, есть номера, в которых могут останавливаться селяне, приехавшие в городок с целью продать свои овощи. Выглядят эти номера, как небольшие пустые ящики (кубики) в длинном бараке; размер одного номера, как правило, 2х2х2 метра; ни туалета, ни воды в номерах нет; во дворе стоит какой-нибудь грязный туалет и загородка для душа; воду обычно нужно приносить самим из колодца или из колонки. Ночлег в таком заведении стоит (за номер) около $1-2-4; нет ни вентилятора, ни розетки. Если вы остановились в таком заведении, можно будет прямо в таком номере поставить палатку.

В Танзании отели, в которых можно и спать, обозначаются дополнительным словом LODGING; в Кении и Уганде все, и едальные, и спальные придорожные заведения, называются HOTEL; в Бурунди, Руанде и на Коморах эта отрасль хозяйства (придорожные ночлежки) не развита, в связи с небольшими размерами стран.

2) Ночлег в школах, университетах и проч. Вы можете обратиться с просьбой о ночлеге в некоторые скопления людей, где ночлег наиболее вероятен. Школы, колледжи, университеты, студенческие общежития, госпиталя и прочие места могут стать вашим пристанищем на ночь в различных городах и сёлах. Подойдите к школе, спросите директора школы или любого учителя; бывает, что поздно вечером в школе и рядом уже никого нет, можно зайти в класс и переночевать в нём — классы обычно не запираются, да и нечего там утащить. Розеток в классах обычно нет, но она может быть в учительской — вот почему полезно найти директора или какого-нибудь умного учителя, который отопрёт учительскую (она-то как раз и заперта на ночь).

Даже если вы находитесь под крышей, имеет смысл поставить палатку прямо в помещении — от комаров, зрителей и воришек.

Утром занятия в школах начинаются очень рано — уже с шести утра в школе настаёт какая-то жизнь, а уроки, как правило, с семи. Поэтому не рассчитываем на долгие сны — утром нужно будет собрать палатку, попрощаться с удивлёнными школьниками и продолжить путешествие.

3) Ночлег в религиозных помещениях. Приходишь в любую церковь, религиозную миссию и спрашиваешь, у пастора, священника или другого начальника, можно ли у них во дворе поставить палатку или переночевать под крышей, может быть и прямо в самом храме. Если не пускают — нужно обратиться к религиозным чувствам прихожан, выходящих после вечернего богослужения.

Мусульмане могут обратиться, для ночлега, в медресе (мусульманскую школу) или мечеть. Также туда могут обратиться и не мусульмане мужского пола, а если среди вас есть женщины — они должны быть одеты прилично, как принято в мусульманском мире. Подъём в мечети — с утренним азаном (призывом на молитву), то есть примерно в четыре часа утра, ещё перед рассветом.