Бесплатный фрагмент - Семейный сад: современный огород

Семейный сад: современный огород

Даже яростные противники овощных грядок рано или поздно в своих загородных усадьбах или дачах выделяют хотя бы маленький клочок земли под этот самый пресловутый огород. Потому что очень хочется почувствовать настоящий аромат петрушки или нежный вкус листового салата. Пусть это будет не полноценный огород с грядками, а модный огород в контейнерах, но самой сути — земля должна родить не только красоту, но и пользу — это не меняет.

Возрождающие же традиции русской усадьбы действуют решительнее, ведь русский сад — это всегда полноценный огород, теплица или оранжерея и даже пруд с рыбой и птичий двор.

В отличие от советских дач огород сегодня не столько для пропитания, сколько для улучшения качества питания. Свои грядки позволяют расширить ассортимент овощных и зеленных растений, выращивать по-настоящему экологически безопасные продукты питания.

Овощные сады или, как мы говорим, огороды, существуют двух типов. Это либо небольшие участки вблизи от жилого дома, либо отдельные участки на городских окраинах.

Первые в основном предназначены для получения небольшого количества свежих овощей, преимущественно зеленных и пряно-вкусовых, и ягод.

Вторые дают значительную добавку овощей в питание семьи, потому что эти участки предназначены исключительно для выращивания овощей и плодов. На них могут находиться лишь небольшие домики для хранения садового инвентаря.

Такие садово-огородные участки впервые появились на окраинах германских городов еще в начале XIX века.

Сегодня хотя бы минимальный набор овощей и зеленных можно встретить в большинстве садов и даже в миниатюрных садиках таунхаусов. Более того, есть немало горожан, которые создают огороды на балконах или крышах многоэтажек, где органично соседствуют петунии и петрушка, бегонии и хрустящий огурчик.

Место для огорода

На дачном или приусадебном участке огород, как правило, занимает небольшую площадь. Причем, на огороде часто растут не только овощи, но и лекарственные и пряно-вкусовые травы, земляника, ягодные кустарники. Отрадно наблюдать, как через годы забвения, огороды возвращаются на многие участки.

Мода на здоровое питание, проблемы с экологией заставляют отводить место для огорода даже тем, кто принципиально считает дачу либо загородный дом местом отдыха, а не трудовых подвигов на овощных грядках. Поэтому можно надеяться, что наши дети и внуки будут знать настоящий вкус земляники, вдыхать аромат свежей мяты и с удовольствием хрустеть ломтиками сочной кольраби.

Залог успеха в выращивании овощных культур — грамотно выбранное место для огорода. Это должно быть хорошо освещенное место, прогреваемое солнцем, защищенное от холодных ветров постройками либо кулисами из кустарников, шпалерами, увитыми лианами.

Гряды размещают с севера на юг. Но это не всегда удобно из-за размеров участка, и даже климатических условий. Поэтому важнее соблюдать условие размещения строчек овощей с севера на юг. В этом случае солнце на восходе будет освещать одну сторону ряда, на закате — другую, а в полдень — все растения сверху.

Посадки лучше делать одно- или двустрочные, то есть гряды должны быть узкими. В таких условиях растения лучше освещаются. Оптимальный вариант — устройство гряд, окантованных бордюрными материалами. В такие гряды проще засыпать плодородную почву, обеспечить дренаж, качественный полив и оптимальные подкормки. Да и почва в таких грядах всегда теплее.

Если участок наклонный, то грядки следует располагать поперек уклона, чтобы вода равномерно увлажняла грядки.

Несмотря на то, что огород может быть устроен с учетом декоративных качеств растений и отделочных материалов, его лучше располагать не на самом видном месте. Это может быть участок вблизи от бани, летней кухни или беседки с мангалом.

От основной части декоративного сада огород можно закрыть шпалерами с декоративными лианами или красивыми овощными культурами — горохом, фасолью, живыми изгородями из красной смородины, жимолости съедобной или голубики. Земляничные гряды лучше оформить в красивые клумбы, которые можно разместить на газоне.

Теплицу также размещают в защищенном от ветров, хорошо освещенном солнцем месте, но закрытом от жилого дома месте. Впрочем, проявив немного фантазии, можно из банальной конструкции сделать сказочный дворец для овощей, который будет хорошо вписываться в ландшафт декоративного сада.

Современный огород — это не унылые грядки, уходящие за горизонт, не узкие дорожки, превращающиеся в дождливую погоду в грязную кашу, не плантация для рабского труда. Это рационально обустроенный участок земли, в который вложены знания, труд и некоторая сумма денег. Сегодня площадь под такой огород значительно меньше, чем это было каких-то 15—20 лет назад, но собираемый урожай, разнообразие культур намного больше.

Было бы наивно думать, что рациональный огород со стационарными грядками, широкими удобными дорожками, лучшими сортами и гибридами, современными системами полива и грамотным использованием удобрений, можно назвать «огородом для ленивых». Нет, трудиться придется немало, особенно на стадии обустройства и набивания шишек из-за нехватки знаний и опыта, но такой труд может и должен вызывать радость от общения с землей и растениями, а не боли в спине и усталость, которая валит с ног. И я знаю, как добиться такого результата.

Трезвый расчет

Проанализируйте, что самое трудоемкое и вызывающее раздражение в деле выращивания овощей? Нет своего опыта, обратитесь к опыту родителей, друзей. И получается, что больше всего напрягают и страшат прополка, прореживание всходов, постоянное рыхление и поливы. Но есть способы, которые позволяют эти работы свести до разумного минимума.

А сколько огорчений приносят вредители и незаметно подкрадывающиеся болезни! И с ними можно справляться, не прибегая к пестицидам.

И еще одна вечная проблема — изобилие, к примеру, кабачков и неурожай лука (моркови и т.п.). Поэтому так важно зимними долгими вечерами четко и ясно спланировать свой огород.

Начинающие огородники чаще всего делают ошибку, пытаясь вырастить все и в большом количестве. Недостаток знаний и опыта оборачиваются разгромными неудачами. Поэтому так важно сдерживать себя в желаниях и трезво оценивать свои знания и возможности.

Соберите семейный совет, привлеките опытных огородников и продумайте, какие овощи, в каком количестве, в какие сроки и где сажать, как модернизировать старый огород или создать новый.

Приведу примерное количество основных овощных культур, выращивание которых позволит накормить семью из 4-х человек и сделать небольшие запасы на зиму. Конечно, конкретная семья должна внести свои коррективы, согласно своим пристрастиям к тем или иным овощам. Во всех случаях речь идет о высокоурожайных гибридах, выращиваемых на органике, по технологии предусматривающей повторные посевы и разные сроки сева.

Например, огурца, перца, баклажан и ранней капусты достаточно по 4 корня, томатов высокорослых — 3, фасоль кустовой — 15, свеклы — 20, моркови — 30, кабачков, цуккини и патиссонов — по 1, картофеля — 25 кустов, лука и чеснока по 25 растений. Салат достаточно подсевать из расчета по 5 растений в неделю, а редис с подсевом каждые 7—10 дней по 20 штук.

Не может быть, скажет кто-то. Но это действительно так. Скажем, можно ли наесться 4-мя кочанами ранней капусты? Да, потому что каждый кочан дает 1—1,5 кг капусты. Ранняя капуста хранению не подлежит, максимум неделю в холодильнике. Созревает одновременно. Т.е. вам за 6—10 дней нужно съесть 5—6 кг капусты или заняться заготовками на зиму.

Вряд ли кто-то станет в разгар сезона ежедневно кормить семью только одним капустным салатом или зелеными щами. Ведь кроме ранней белокочанной капусты можно еще посадить 5—10 корней пекинской, 4—6 — савойской и т. д.

Отсюда вывод: в вашем арсенале даже одного вида овощей должно быть разнообразие: ранние сорта, среднеспелые и поздние. Тогда урожай будет созревать постепенно.

Второй момент в определении состава выращиваемых овощей не менее важен: возможность ухода за той или иной культурой. Если у вас нет теплицы или парника — не стоит сажать много томатов, перцев или баклажан. Без укрытия они не дадут полноценного урожая, зато создадут много хлопот. Если у вас нет возможности жить весь май в саду или организовать автоматический полив, то не стоит сеять много редиса — он нуждается в ежедневном поливе. И так по каждой культуре — учитывайте свои возможности и потребности.

Покупайте только высококачественные семена, лучших районированных, устойчивых к болезням и вредителям сортов и гибридов. Ваш набор семян каждый год должен состоять из 1-2-х уже проверенных вами и оставивших хорошее впечатление сортов или гибридов и 1—2-х наименований новинок, которые вы хотели бы попробовать. Такой подход позволяет снизить риск плохого урожая.

Советую заранее составлять список семян и до покупки заглянуть в российский Госреестр селекционных достижений, где можно прочитать информацию о сортах и гибридах, рекомендованных для тех или иных регионов, т.е. районированы.

Важно научиться грамотно сеять семена. Подход «с запасом» здесь ни к чему. Во-первых, семена нынче дороги, во-вторых, зачем в последствии утруждать себя прореживанием всходов. Многие культуры целесообразнее выращивать рассадой в теплице или на разводочной грядке. Такой подход уменьшает затраты на семена и снижает затраты труда на укрытие, поливы, прополку, прореживание и т. д.

Требования к огороду

С садово-огородными участками все понятно: где дали, там и разбиваем грядки. А вот на приусадебном или дачном участке важно правильно найти место под овощные грядки. От этого зависит не только урожай и качество овощей и плодов, но и общая картина сада.

Помимо традиционного огорода в виде параллельных грядок, можно создать огород ландшафтного типа, когда овощные гряды вписываются не только в газон или окружающие цветники, но и объединяется даже с таким элементом дизайна сада, как рокарий. Популярным становится огород, исполненный по типу старых монастырских садов.

В садах пейзажного стиля часто устраивают типичный деревенский огород, совмещая овощи с лекарственными растениями, обладающими декоративными формами.

Но важнее всего помнить, что огород — это квартира со всеми удобствами, предназначенная для полного жизненного цикла растений — от семени до созревания плодов. И наша задача эти условия создать.

Микроклимат

Идеальный микроклимат для огорода складывается из простых слагаемых.

Место должно быть максимально открытым для солнечных лучей с раннего утра до позднего вечера, чтобы растения получали оптимальную освещенность и тепло в не очень комфортном климате в большинстве регионов нашей страны. Если же вы живете на юге, то и вашему огороду открытое место не помещает, а притенение от обжигающих солнечных лучей просто создать с помощью натянутой притеняющей агросетки или банальной москитной сетки.

Помните: недостаток солнечного света приводит не только к ослаблению растений, но и накоплению в них нитратов.

Место должно быть защищено от сильных и холодных ветров, потому что овощи не любят перепадов температур, сквозняков и тем более утренних заморозков, которые приносят северные ветра.

Никаких низин или крутых косогоров! Никакого застоя воздуха холодного! Иначе ваши растения будут зябнуть, страдать и болеть, что сведет ваши усилия по выращиванию урожая к минимуму.

А как быть, если место солнечное есть, но оно на склоне, да еще и на сквозняке?

Участок на склоне потребует от вас серьезных работ по обустройству террас с подпорными стенками. На одной или двух верхних террасах можно разбивать огород.

Защиту от холодных ветров могут взять на себя живая изгородь из декоративных или ягодных кустарников, высокая шпалера с лианами. Вдоль забора с подветренной стороны можно посадить 2—3 дерева с раскидистой кроной, которая будет дробить холодные потоки воздуха, снижая их вред овощным культурам.

Важно не переусердствовать, возводя живые изгороди вокруг огорода. Растениям для развития важно получать углекислый газ, а в закрытых местах он становится дефицитом. И только легкий сквозняк, проветривание грядок делает углекислый газ доступным всем обитателям огорода.

И еще один момент. Странная мода на сплошные заборы из профнастила — это вред для огорода. Поэтому вам придется переносить грядки хотя бы на 3—4 метра от такого забора.

Освещенность

Большинство растений не выносит затенения и для получения хорошего урожая им нужен прямой солнечный свет в течение всего дня. Для овощных растений принципиально важно, чтобы они хорошо освещались с 6.00 до 18.00. Если в этот период на грядку более 3 часов падает тень, то на ней могут дать урожай очень ограниченное число овощных культурне стоит выращивать большинство овощных растений.

Удобрения не только не компенсируют недостаток прямого солнечного света, наоборот способствуют накоплению в овощах и зеленных нитратов и других вредных веществ.

Длительная пасмурная погода также является очень сильным стрессом для растений.

Ни удобрения, ни растительные стимуляторы не могут заменить свет.

Расстояние между растениями в ряду определяется только их потребностью в полноценном освещении. При посеве и посадке растений важно делать оптимальные для каждой культуры и даже сорта расстояния между рядками — междурядья. Обычно на пакетах с семенами указывают оптимальные расстояния между растениями. Соблюдение этого правила позволяет каждому растению получать по максимум солнечного света, огороднику с удобством полоть, поливать, рыхлить и подкармливать, а свободное движение уменьшит вероятность болезней растений.

Отсюда возник метод узких гряд (до 90 см) и широких междурядий (от 60 до 100 см). Сажая разные культуры на одной грядке, всегда помните, что высокие растения не должны бросать даже легкую тень на своих более низких соседей.

При посеве и посадке растений важно делать оптимальные для каждой культуры и даже сорта расстояния между рядками — междурядья. Обычно на пакетах с семенами указывают оптимальные расстояния между растениями. Соблюдение этого правила позволяет каждому растению получать по максимум солнечного света, огороднику с удобством полоть, поливать, рыхлить и подкармливать, а свободное движение уменьшит вероятность болезней растений.

Но много солнца не всегда на пользу. Поэтому в южных регионах и в теплицах используют притенение в самые жаркие периоды. Для таких целей самый лучший способ — солнцезащитные экраны из мелкоячеистого материала (агросетки, москитные сетки, фатин, тюль, легкие пластиковые сетки). Они дробят солнечные лучи, не допуская ожогов и иссушения, но дают растениям полноценное освещение. И как бонус — сетки препятствуют доступу вредителей к растениям.

Влажность

Практически все овощные культуры требовательны к влаге. Высокая влажность нужна для прорастания семян и приживаемости рассады. Но и в период цветения и бутонизации важно следить за уровнем влажности почвы, иначе при недостаточном поливе будут происходить опадение цветков и завязей, задержка роста кочанов, луковиц и корнеплодов.

Особенно чувствительны к недостатку влаги скороспелые культуры, а также растения с длительным периодом вегетации (огурцы, кабачки, капуста, лук, перец), у которых корневая система расположена в верхнем слое почвы. Менее требовательны растения с глубокой корневой системой, а такие культуры, как арбуз, дыня, тыква можно отнести к засухоустойчивым.

Для растений очень важна паводковая влага, поэтому на огороде зимой устраивают снегозадержание, а в теплицы и парники набивают снег.

Качество почвы

Все овощные культуры очень требовательны к плодородию почвы, потому что за короткий вегетационный период должны дать полновесный урожай. Для устройства огорода требуется плодородный слой (самый темный, гумусный) не менее 25 см.

Большинство растений для огорода питаются из верхнего слоя почвы. Поэтому почвы на огороде должны быть высокого качества, содержать необходимое количество питательных веществ в растворимом состоянии, хорошо впитывать и задерживать воду, обеспечивать доступ воздуха и углекислого газа для развития корней и почвенных микроорганизмов.

Дачные участки да и деревенские огороды чаще всего располагаются на глинистых, суглинистых, песчаных и супесчаных почвах, реже — торфяных. Для огородных культур наиболее благоприятны суглинистые почвы, которые имеют зернистую структуру, водо- и влагопроницаемые, богаты питательными веществами в доступной форме. Супесчаные также хороши, но требуют регулярного внесения удобрений в больших количествах.

Глинистые почвы богаты питательными веществами, но имеют плохую структуру для развития растений, поэтому нуждаются в серьезной подготовке и улучшении для повышения водо- и воздухопроницаемости, ускорения прогревания весной. Помимо внесения перегноя часто требуется и большое количество песка или иного материала для разрыхления грунта.

У песчаных почв другая беда — хорошая структура, высокая степень водо- и влагопроницаемости, быстрое прогревание весной. Но они слишком бедны, чтобы растения могли хотя бы нормально расти, не говоря уже об урожаях. Поэтому такие почвы нуждаются в высоких дозах органических удобрений, но ограниченном использовании минеральных. В некоторых случаях рекомендуется вносить размолотую глину.

На уровень урожайности растений, кроме плодородия почвы и ее механического состава, влияет кислотность. Подавляющее большинство овощных культур требуют слабокислых или близких к нейтральным почв, т.е. рН на уровне 5,5—7.

Правила раскисления (известкования) почв: вносить раскислители осенью под перекопку с заделкой на глубину 20—25 см; не вносить одновременно в известковыми материалами навоз и перегной.

На слабокислых почвах осенью вносят ежегодную норму извести или доломита, обязательно с борной кислотой из расчета 7—8 г на 1 кг извести. После длительных дождей во второй половине лета растения могут испытывать дефицит кальция, поэтому грядки посыпают золой — это единственный раскислитель, который вносят весной и летом.

Грядка как основа огорода

Вспомните типичный огород: грядки оплывают да и широковаты, неудобно полоть, дорожки узкие, с тачкой по ни не проедешь, с лейкой ходить утомительно, в дождик под ногами слякоть… В общем, грустная картина.

Грядка — это «кроватка» для растений. Почва на ней должна быть умеренно рыхлой и влажной, аэрируемой, теплой, богатой питательными веществами. Важно чтобы ее поверхность была идеально ровной, хорошо прогревалась на солнце и равномерно увлажнялась при поливе. Очень важно, чтобы вода на поверхности грядки не застаивалась.

В идеале гряды размещают с севера на юг. Но важнее соблюдать условие размещения строчек овощей с севера на юг.

Определив место под огород, в начале всех работ нужно сесть за стол и на листочке миллиметровки попробовать сделать чертеж грядок. На отдельном листочке составить список культур, которые планируется выращивать. И определить место каждой культуры на вашем эскизе.

Такой эскиз поможет понять масштаб работ по организации огорода и порядок выполнения тех или иных действий. Он же позволит четко определить, какие грядки по форме и исполнению больше всего подходят под поставленные задачи.

Огород на дачном или загородном участке это не то же самое, что огород на ферме или в деревне. Тут агротехника выращивания овощей должны вписываться в эстетические взгляды владельцев этого райского уголка.

Поэтому так часто дачные огороды не ограничиваются банальными прямоугольными грядками. Декоративны не только окантовка гряд, но и их форма.

Форма имеет значение

Традиционные грядки имеют прямоугольную вытянутую форму. Отработанная веками, она наиболее удобна для обработки и позволяет создать оптимальные условия для растений. Прямоугольные грядки могут быть как длинными, так и короткими, широкими и узкими.

Именно такую форму удобнее всего использовать для устройства высоких теплых гряд и пленочных тоннелей для теплолюбивых культур. Прямоугольные грядки в окантовке каким-либо материалом позволяют устраивать огород на склоне, когда сама форма и разновеликая высота длинных сторон создает эффект террасы.

Реже используются грядки квадратной формы. Но и им можно найти место в небольшом саду, создавая из овощных квадратов затейливый геометрический узор. Особенно хороша такая форма для выращивания многолетних овощных культур, кабачков или редких корнеплодов (корнеплодная горчица, пастернак, сельдерей и т.д.). Такая форма грядки может стать основой для шпалеры-вигвама для нескольких кустов огурцов.

Квадратная грядка все чаще уступает место шестиугольной. Такая форма дает простор творчеству и в плане удобства подходов к ней, прополки и подвязки растений к опорам или шпалерам даже лучше чем квадратная. На ней можно выращивать горошек и вьющуюся фасоль, салаты и другие зеленные, ремонтантные сорта земляники.

Грядка-клумба имеет круглую форму. Чаще всего такую грядку делают даже не в огороде, а просто в саду, даже на газоне, используя для выращивания пряно-вкусовых растений с красивой формой листьев и ярким цветением.

Французской грядкой называют круглую грядку, разбитую на секторы. Она очень эффектно смотрится на фоне газона, мощения или декоративной отсыпки. Как правило в ее устройстве используют красивые бордюры. Для удобства ухода за растениями важно соблюдать правило «вытянутой руки», т.е. в самой широкой части сектора ширина грядки не должна превышать 150 см. Дорожки между секторами должны быть шириной не менее 50 см.

Учитывая климатические особенности средней полосы России, не стоит на таких грядках выращивать культуры, требующие укрытия на холодное время сезона.

Треугольная форма грядки также требует соблюдения правила «вытянутой руки». Только в таком случае будет удобно обрабатывать почву, полоть сорняки и ухаживать за растениями. Это, скорее, вариант для более рационального использования неправильной формы участка под огород, нежели осознанный выбор формы. Впрочем, треугольная форма грядок успешно используется в декоративном огороде-боскете, где в центре устраивается круглая площадка со скамейкой, вазоном или скульптурой.

Отдельно стоит грядка-пирамида. Несмотря на популярность среди начинающих огородников, именно от такой грядки отказываются в первую очередь после 1-2-х сезонов использования. Проблема в том, что грядка-пирамида состоит из нескольких приподнятых ярусов, что приводит к быстрому иссушению почвы и перегреву корневой системы, зимой же многолетние овощи или земляника вымерзают даже при тщательном укрытии.

Поэтому такие грядки, а также контейнеры для мобильного огорода, можно советовать владельцам, постоянно проживающим за городом и способным оперативно организовать полив, притенение; либо тем, кто может вложить финансы в организации автоматического полива с установкой датчиков влажности на каждом ярусе.

Узкие или широкие

Какие грядки лучше — узкие или широкие? Этот вопрос часто становится камнем преткновения между разными поколениями огородников. Молодежь, начитавшись популярной агролитературы, только за узкие грядки. Старшее поколение хочет хозяйствовать «как раньше» и упорно делает грядки широкими.

Рассмотрим преимущества узких грядок исходя из требований растений. Может быть, мои доводы внесут мир в конфликт поколений.

Что такое узкая грядка?

Это грядка произвольной длины, шириной от 30 до 90 см. И важнейший момент — дорожки между такими грядками должны быть шириной от 60 до 100 см.

Именно ширина дорожек чаще всего вызывает отторжение, мол, земля пропадает. Но широкие дорожки позволяют растениям получать максимальное количество света, вносить строго дозировано воду и удобрения, облегчают наш труд по уходу за растениями.

Узкие гряды заставляют нас строго соблюдать требования агротехники той или иной культуры в отношении расстояний друг от друга. На грядке шириной 60—70 см невозможно посадить морковь или свёклу в три ряда.

Тогда как грядка шириной более 90 см провоцирует огородника к таким действиям. А в результате всегда внутренний ряд корнеплодов дает минимальный урожай, а внешние ряды теряют в урожайности как минимум 25%, потому что растениям не хватает света и питания, они более слабые, а значит легко становятся жертвой вредителей и болезней.

Если мы не можем без напряга дотянуться рукой до середины грядки, значит обязательно наступаем между рядами. На узких же грядах легко обрабатывать почву, удалять сорняки, прореживать всходы. Нам нет нужды наступать на поверхность грядки, поэтому мы не нарушаем структуру почвы, не повреждаем тонкие всасывающие корешки растений, не обламываем стебли и листья.

Что касается экономии земли, то можно провести несложные расчеты.

Возьмем участок под гряды размером 500х1000 см. С учетом списка овощных культур узкие гряды целесообразно делать двух размеров — шириной 45 и 65 см. Таким образом на участке можно разместить 6 гряд шириной 45 см, 2 гряды шириной 65. 1 гряду шириной 40 см. Ширина дорожек между грядами — 60 см. При длине 4,2 м у нас получается 18, 48 кв. м. полезной площади гряд.

Если на этом же участке делать широкие гряды, например, по 120 см в ширину, то мы получим 6 грядок полезной площадью 30,24 кв. м.с узкими дорожками шириной 40 см.

Таким образом при широких грядках полезная площадь чуть ли не 2 раза больше.

Так где же выгода? Только ли в лучшей освещенности и удобстве ухода, что, конечно, же влияет на урожайность? Нет.

Давайте рассмотрим внимательно схемы посадок на примере белокочанной среднеспелой капусты. Как известно, для нормального роста и формирования кочана капусте требуется много места. Рассаду высаживают по схеме 35—40 см друг от друга с междурядьем в 55—60 см. Таким образом получается, что на узкой грядке шириной 45 см, площадью 1,68 кв. м. мы можем вырастить 10 кочанов (при ширине дорожек в 60 см выходящие за пределы грядки листья не помешают). На грядке шириной 120 см мы можем вырастить максимум 18 кочанов, т.е. они займут площадь 5,04 кв. м. Получается, что кочанов почти в 2 раза больше, но площадь для них уйдет в 3 раза больше. При этом уход за капустой на широкой грядке намного сложнее и неудобнее.

И так практически по всем культурам, потому что придется больше места отдавать междурядьям, учитывая параметры растений. Если же на широких грядках делать загущенные посадки, то часть растений будет испытывать недостаток света, воды, питания. Они будут хуже проветриваться и повреждаться во время ухода. Да и накрыть от холодов или вредителей широкую грядку всегда сложнее.

Исходя из этих аргументов, рекомендуется устраивать огород на узких грядах с широкими дорожками.

Наиболее удачно идею узких гряд и широких междурядий реализуют сторонники митлайдеровского метода выращивания овощей. В этом методе мне не все нравится, но концепция узких гряд однозначно прекрасна и мною успешно реализуется вот уже более 20-ти лет.

Приподнятые или утопленные

Это вопрос не эстетики и даже не удобства. Это вопрос климатических условий, качества почвы и потребностей овощных культур.

На легкой, рыхлой почве можно даже делать грядки на одном уровне с дорожками. На тяжелых почвах или при близком стоянии грунтовых вод, грядка всегда должна быть приподнятой.

Даже на легких почвах для овощей с глубокой корневой системой, например, моркови лучше использовать приподнятые грядки. Для растений со слабой корневой системой (например, редиса) важнее обеспечить постоянную влажность почвы, поэтому грядку может быть невысокой и ровной.

А причем здесь климат? А притом, что чем холоднее лето, тем быстрее нужно прогреваться почве. А прогревается она быстрее тогда, когда грядка приподнята над уровнем почвы.

Чем выше и уже грядка, тем она суше и лучше прогревается, лучше воздухообмен в зоне корней. Так что для зоны Подмосковья и севернее лучше делать грядки приподнятые на высоту от 10 до 25 см. Грядка высотой 10 см лучше подходит для легких сухих почв. Если же есть возможность установить капельный полив, то лучше делать грядки высотой 20—25 см даже на легких почвах, чтобы начать сев и посадку как можно раньше, успеть вырастить на этих же грядах второй урожай.

В Черноземье, на юге, где летом очень жарко, лучше устраивать грядки утопленные, т.е. они должны быть либо на уровне дорожек, либо даже ниже уровня. Да, их будет сложнее засевать и засаживать рассадой, но зато в жаркое лето растениям больше достанется влаги, а корни не будут перегреваться.

В основе приподнятых и утопленных грядок лежит природный грунт данного участка, в который по мере необходимости добавляют раскислители, кондиционеры (разрыхлители), удобрения и перегной.

Высокие или теплые

А разве это не одно и тоже? Нет. Высокая грядка может и не быть теплой. А вот теплая всегда высокая.

В отличие от приподнятой грядки высокая лишь в малой степени состоит из природного грунта. И она всегда формируется в каркасе-коробе. Ее высота колеблется от 25 до 65 см.

К достоинствам высоких гряд можно отнести:

— независима от качества почвы данного участка, потому что грунт можно в нее заложить в соответствии с требованиями выращиваемых культур;

— быстро прогревается весной, что позволяет начинать сев на 2—2,5 недели раньше, а также использовать такую грядку для получения как минимум 2-х урожаев;

— урожайность вырастает в 1,5—2 раза;

— удобно ухаживать за растениями и убирать урожай;

— не требует тщательной очистки участка от корневищных сорняков. Вообще, может занять место на совершенно негодной земле;

— хороший внешний вид.

Но высокие грядки имеют и свои существенные недостатки, которые при отсутствии опыта и возможности постоянно контролировать влажность грунта могут оставить без урожая. Эти проблемы нужно учитывать дачникам выходного дня.

Во-первых, на высоких грядках быстро пересыхает почва, поэтому либо автоматический капельный полив с установкой датчиков влажности, либо визуальный контроль и регулярный полив.

Во-вторых, почва быстро истощается, поэтому каждый год необходимо вносить удобрения, практиковать 2—4х кратный удобрительный полив за период вегетации.

— В-третьих, необходимы существенные материальные вложения и серьезный труд по созданию таких гряд.

Прежде чем устраивать огород на высоких грядах, было бы логично сначала сделать одну. А чтобы опыт был более наглядным, первую грядку сделать теплой. Теплая она потому, что в ее основе лежат органические материалы, которые весной начинают «гореть» и разогревают грунт так, что возможно начать сев уже в начале апреля. По сути такая грядка — это модификация компостной кучи.

Теплую грядку делают для получения максимально раннего урожая и эксплуатируют 4—5 лет, грамотно чередуя культуры. Можно ли использовать дольше? Можно, но придется сделать в старом каркасе новый «слоеный пирог».

Для теплой грядки выбирают максимально освещенное место, закрытое от холодных ветров.

Лучшее время для закладки теплой грядки — вторая половина лета, тогда до поздней осени можно будет успеть сформировать «слоеный пирог», который будет в новом сезоне разогревать почву и превращать органику в доступные для растений питательные вещества.

Как и высокая грядка, теплая требует надежного каркаса и правильной закладки органических материалов. Подробнее читайте в главе Практические решения.

Бордюры и короба

Стационарные грядки должны иметь четкую геометрическую форму. Поддерживать ее могут как бордюры, так и короба. В выборе материала нужно руководствоваться двумя главными правилами: прочность и экологичность материала.

Для приподнятых и утопленных грядок достаточно низкого бордюра. Обратите внимание, что утопленные грядки на старых участках, где наблюдается утомление почвы, делают обязательно в каркасе, который устанавливают в выкопанное корыто, а затем уже заполняют плодородной почвой.

Ограждение может быть выполнено как из дерева, металла, так и кирпича или камня. Так как высота бордюра незначительная, то для деревянного достаточно доски толщиной 2 см. Кирпич укладывают как на ребро, так и плашмя (для утопленных грядок). Полосы из металла четко фиксируют, чтобы получались ровные линии.

Дачники часто используют в качестве бордюров полосы из шифера. У этого материала есть серьезные недостатки. Помимо хрупкости — легко ломается от удара садовыми инструментами, при изготовлении бордюров из дешевого шифера выделяются очень вредные для человека частицы асбеста.

Большинство пластиковых бордюрных лент разрушаются в течение 2-3-х сезонов, не оправдывая финансовых затрат.

Для гряд выше 15 см и высоких гряд нужны прочные короба. И в этом случае лучше использовать дерево, но уже доску толщиной не менее 3,7 мм или брус. Если дерево предварительно обработать биозащитными средствами от вредителей и гнили, то такой короб прослужит минимум 10 лет.

Сегодня производители предлагают каркасы гряд из металла, покрытого полимерными материалами. Они эстетичны, практичны, удобны, долговечны и не наносят вред экологии. По такому же принципу конструктора делают грядки из пластиковых деталей. У них также есть несомненные плюсы, однако внешний вид гряд через 3—4 года эксплуатации ухудшается за счет многочисленных царапин, оставляемых садовыми инструментами. При выборе каркасов из металла или пластика всегда запрашивайте сертификат безопасности.

В соответствии со стилистикой сада короба можно изготовить из камня, кирпичной кладки, габионов. В общем, это процесс творческий, особенно если владельцы огорода не стеснены в финансовых средствах.

Дорожки

Стационарный огород предполагает и постоянные дорожки между грядками. Для максимального фотосинтеза и удобства ухода за растениями ширина дорожек должна быть от 60 до 100 см.

Огородные дорожки можно замостить плиткой, уложить декинг, садовый паркет. Это не просто дорогие варианты, но и не совсем рациональные. Дело в том, что грядки в коробах не вечны. Лет через 10—12 нужно будет менять материалы коробов, да и почва устанет, как бы мы ее не кормили. И самый логичный путь — поменять местами грядки с дорожками. А значит, самый разумный способ устройства дорожек — мульчирование органическими материалами либо задернение.

Дорожки под задернение готовят также, как под газон. Траву для сева выбирают устойчивую к вытаптыванию низкорослых сортов. Косят по мере отрастания выше 5—6 см. Траву можно использовать для мульчирования.

Еще более простой способ задернения — расстил рулонного газона. Он, кстати, имеет ширину 40 см, т.е. очень удобен для дорожек шириной 80 см. И готов к эксплуатации, т.е. передвижению по дорожкам, уже через 3—7 дней.

С дорожек под засыпку мульчи изначально снимают плодородный грунт, делают отсыпку из крупнозернистого песка.

Очень хорошо в качестве мульчи подходит древесная стружка, не мелкие опилки, а именно стружка. По ней удобно ходить, она не нравится слизням и улиткам, из нее легко выдергиваются самые злостные сорняки. Осенью перепревшую стружку можно снять с дорожек и заложить прямо на грядку или в компост.

Есть лишь одно «но»: первые 2 недели вам придется вычесывать вашу любимую собаку после каждого посещения огорода.

Дорожки под стружкой за сезон необходимо 3 раза поливать раствором зеленого удобрения или коровяка, чтобы восстанавливать содержание азота в почве.

Для достижения эффекта такие дорожки можно сверху покрывать декоративной щепой или дробленой корой.

Всегда сухие и удобные для хождения дорожки, засыпанные крупнозернистым песком или гравием. Но под них нужно обязательно подстилать геотекстиль или плотную черную нетканую агроткань.

Не используйте для укрытия дорожек старый линолеум, доски и другие материалы, которые в сырую погоду опасны для передвижения.

Наполнение грядок

Плодородный грунт

Не спешите покупать готовый растительный или плодородный грунт, даже если на вашем участке земля устала, неплодородна или не подходящей структуры.

Бережно относитесь к тому гумусному слою, что есть на участке: всегда его откидывайте в отдельную кучку или сразу в тачку. Устройте в саду компостную кучу, где будут перерабатываться в ценнейший перегной растительные и пищевые отходы, сорняки, навоз и птичий помет, опилки и старая бумага.

Для наполнения грядок понадобятся в первую очередь земля со своего участка, чистый раскисленный (нейтрализованный) торф, компост, биогумус, препараты на основе ЭМ (эффективных микроорганизмов), биофунгициды (обязательно!) и биоинсектициды (могут пригодиться), материалы-кондиционеры (грубый перегной, крупнозернистый песок, лежалые опилки и т.п.). Смешивая эти материалы можно получить оптимальный состав грунта для конкретных растений.

Использование эффективных микроорганизмов помогает улучшать качество питания растений даже на малоплодородных почвах за счет активной переработки не только органических, но и минеральных удобрений, делая «пищу» доступной для растений.

Для активизации процессов в почве, необходимо грунт полить теплой водой, затем хорошо пролить раствором эффективных микроорганизмов или хотя бы зеленого удобрения и сразу же плотно накрыть пленкой хотя бы на пару недель. После этого срезать плоскорезом взошедшие сорняки и можно будет приступать к севу и посадке или прикрыть почву легкой нетканкой.

Почва на грядке не должна быть ни слишком плотной, ни слишком рыхлой. В условиях стационарной грядки с бордюром создать плодородный воздухо- и влагопроницаемый грунт значительно проще, чем при традиционном формировании гряд.

Нельзя сеять семена в свеже взрыхленную, богатую органикой почву — ее следует несколько уплотнить. В противном случае, например, морковь вырастет кривой и уродливой. Для некоторых культур почву готовят за 1—1,5 недели, чтобы она уплотнилась естественным образом, а микроорганизмы начали работать. Если вы спешите, то подготовленной грядке нужно выстоять 2 дня, при этом после рыхления следует почву слегка уплотнить с помощью плоской дощечки.

Удобрения

Органические удобрения в первую очередь направлены на улучшение структуры и плодородия почвы, наращивание гумусного слоя, они способствуют размножению полезных почвенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, в свою очередь, разлагают органические удобрения и медленно высвобождают питательные вещества, необходимые растениям. Более того, сегодня активно применяются в садах и огородах современные микробиологические средства.

Огородники используют и минеральные удобрения. Они дешевле и проще в применении, но без органики и микробиологических добавок плохо усваиваются растениями, ухудшают структуру и приводят к эрозии почв, могут вызывать химические ожоги.

Питательные вещества, которые растения поглощают из почвы, состоят из ионов макроэлементов и микроэлементов.

Под макроэлементами понимают азот, фосфор, калий, серу, кальций и магний. Эти вещества нужны растениям в большом количестве. Сера, кальций и магний обычно имеются в почве в достаточном количестве. Чаще всего ощущается недостаток азота, фосфора и калия — именно эти элементы и должны быть восполнены удобрениями. Упрощая, можно сказать, что азот (N) помогает росту зеленой массы растения, фосфор (P) — росту, развитию и укреплению корней, калий (K) — развитию цветков и плодов.

К микроэлементам относятся железо, медь, цинк, марганец, молибден, бор и некоторые другие. Эти вещества нужны растениям в очень малом количестве и обычно присутствуют в почве. В средней полосе России независимо от кислотности почвы практически везде не хватает микроэлементов, либо они есть, но в неподвижном, плохо доступном растениям состоянии.

Один из основных принципов органического садоводства гласит: удобряйте грунт, а не растения. Только знание структуры и химического состава почвы может дать точный ответ, каких и сколько удобрений нужно внести на участок в соответствии с тем, какие растения будут выращиваться.

Все сухие удобрения при внесении рекомендуется смешивать с верхним слоем почвы. Перед и после внесения удобрения почву необходимо обильно полить.

Общая рекомендация: весной под посадку овощей вносить на 2 кв. м. ведро перегноя и стакан древесной золы.

Во время роста растений возникает необходимость в подкормках. И здесь есть свои правила.

Важно, чтобы раствор удобрений был слабым. Слабый раствор настоя коровяка, птичьего помета или зеленого удобрения, вытяжки древесной золы не нарушит почвенный баланс питательных веществ и не обожжет растение. Как правило, на 10 л чистой воды добавляют 600—900 мл настоя.

Пред поливом удобрительным раствором грядку обязательно увлажняют.

Если удобрения, например, суперфосфат, вносятся в сухом виде, то необходим последующий обильный полив до полного растворения удобрений и донесения их до корней на глубину пахотного слоя (около 30 см).

Нельзя поливать раствором удобрений посевы до появления ростков — всхожесть может снизиться. Всходы поливают в несколько раз более слабым раствором удобрений, чем взрослые растения. Подкормку молодых растений проводят по листьям — удобрительный полив или опрыскивание.

Количество, сроки подкормок и их величина связаны с фазами развития растения и погодными условиями.

При пасмурной прохладной погоде, когда мало света и фотосинтез замедлен — величину подкормки уменьшают вдвое. На легких песчаных почвах величину каждой подкормки также уменьшают вдвое, но общее количество подкормок увеличивают. Кроме того, на легких почвах может не хватать некоторых элементов питания, которые обычно имеются в достаточном количестве на глинистых почвах. Поэтому на легких почвах очень желательно внесение смеси компоста с суглинком и подкормки древесной золой

Мульча

Понаблюдайте за природой: в лесу, где никто и никогда не копал и не рыхлит почву, под толстым слоем опада земля рыхлая и влажная. Отсюда в природном земледелии и важный принцип — мульчирование почвы, т.е. своего рода укрытие почвы одеялом из органических или инертных материалов.

Мульчирование:

— защищает почву от образования почвенной корки, размывания и выветривания, сохраняет структуру;

— уменьшает испарение влаги;

— усиливает микробиологические процессы;

— улучшает питание растений;

— мешает прорастанию сорняков;

— ослабляет суточное колебание температур;

— в малоснежные зимы защищает корни многолетников от подмерзания.

Однако мульча — не панацея, она лишь одно, но важное звено в целой системе природного земледелия. Неправильный выбор мульчирующего материала, неверный способ ее применения может свести на нет все достоинства этого метода.

Все виды мульчи можно условно разделить на светлые и темные.

Светлая мульча более подходит там, где важно предохранить почву от перегрева, потому что она хорошо отражает солнечные лучи.

Темная, наоборот, активно способствует интенсивному прогреву почвы, но жарким летом почва ней может перегреваться.

Найти золотую середину сложно, но можно. Например, весной светлую мульчу присыпать перегноем, а летом его отгрести максимально близко к корням, под тень от листьев. Что же касается темной, то в жару такую мульчу можно прикрыть, например, резаной соломой или подсушенной травой.

Больше информации об удобрениях и мульчировании в книге «Семейный сад. Часть 1».

Организация ухода за огородом

Полив

Даже в средней полосе России, где нередки дожди, огородники не могут выращивать полноценные урожаи без дополнительного орошения.

Рационально устроенный огород позволяет сократить расход воды. Но если потратить немного денег на покупку капельных шлангов (они прослужат дольше, чем капельные ленты), то затраты окупятся не только за счет сокращения расхода воды, труда на поливы, но и за счет снижения расходов на защиту растений от болезней и повышение урожайности.

Качественный полив строго в зоне корней — залог того, что многие возбудители болезней просто не получат условий для активизации.

Для некоторых растений очень важную роль играет и влажность воздуха, поэтому практикуется дождевание. Особенно оно эффективно на посадках капусты.

С помощью лейки можно полить небольшой участок. Шланг позволяет увеличить зону полива. Однако самый оптимальный вариант организации полива — полуавтоматический капельный. Его можно организовать, если на даче есть водопровод или скважина. Однако обязательно промежуточное звено — емкость для нагрева воды. Это важнейшее условие для выращивания овощных культур — вода для полива должна отстояться и прогреться на солнце в бочке или специальном контейнере

В зависимости от вида овощных культур, растения лучше всего поливать утром или вечером. До 11 часов наиболее эффективен полив томатов, баклажанов и перца. С 16 до 18 часов — зелень, корнеплоды, редиску и огурцы. Но, если стоит жара и зелень теряет тургор, не медлите, полейте растения в любое время суток, строго под корень.

Кстати, капельный полив позволяет поливать растения в любое время светового дня не опасаясь, что солнечные лучи обожгут листья с каплями воды. К тому же капельный полив+мульчирование уменьшают испарение влаги из почвы и создают наиболее благоприятные условия для роста растений.

Севооборот

Стационарные грядки позволяют более четко соблюдать севооборот. Если ежегодно вести учет того, где росли те или иные культуры, то можно легко планировать их размещение в новом сезоне. При маленькой площади огорода не всегда удается строго соблюдать классическую формулу севооборота. Но одно правило всегда выполнимо: не сажать на одно и тоже место растения одного семейства. Поэтому всегда под рукой должна быть «шпаргалка»: какая культура к какому семейству относится.

Правило это распространяется не только на овощные культуры, но и на сидераты (растения, помогающие оздоравливать и удобрять почву, а также укрывать ее после сбора урожая или до начала посева).

Например, горчицу нельзя сеять на тех грядах, где в новом сезоне планируется разместить редис, редьку, дайкон, репу, капусту и другие растения семейства капустные. И причина даже не в том, что у этих культур примерно одинаковая потребность в питательных веществах. Главное — горчица может заразить почву возбудителями килы, погубив тем самым будущий урожай.

Правило севооборота нужно выполнять и на грядках с совместными посевами. В этом случае важно не только не сажать рядом растения родственные, но и те, у которых один уровень корнепитания. Поэтому ряды корнеплодов, получающих питание на глубине, логично чередовать с рядочками салата или лука, питающихся в верхнем слое почвы.

Совместные посадки овощей могут играть и роль защиты от вредителей. Так, посадка сельдерея вместе с капустой в определенной степени снижает количество посещений бабочками-белянками. А цветущий укроп, наоборот, привлекает насекомых-опылителей на огуречные грядки.

Подробнее про севооборот читайте в главе Практические решения.

Укрывные материалы

Для защиты растений от холода и неблагоприятных условий чаще всего используют различные пленки и нетканый укрывной материал.

Грядки практичнее и эффективнее всего укрывать тонким полиэтиленом либо нетканым агрополотном плотностью от 17 до 42 г/ м2. В зависимости от производителя агрополотно имеет разные названия. Наиболее широко на рынке представлены «Спанбонд» и «Агротекс» шириной 2,1 м, 3 м и 4,2 м, белого и черного цвета, различной плотности.

Белое агрополотно плотностью 17г/м2 защищает растения от заморозков до –3оС, прекрасно пропускает воду, воздух и свет, при этом укладывается прямо на грядки или растения, не требуя каркаса.

Белое агрополотно плотностью 30г/м2 обладает теми же качествами, но защищает растения от заморозков до –5оС.

Белое агрополотно плотностью 42г/м2 защищает растения от заморозков до –7оС, его желательно натягивать на легкие каркасы тоннельного типа.

Сегодня на рынке можно купить агрополотно красно-желтого цвета, которое не только увеличивает урожайность овощей, но и более эффективно защищает растения от вредителей.

Полиэтиленовые пленки выбирают не только исходя из плотности, но и наличия различных добавок. Например, светопреобразующие добавки увеличивают завязываемость плодов, способствуют повышению витаминов в плодах и зелени. Отражающие инфракрасные лучи сглаживают колебания дневных и ночных температур.

Близка к идеалу этилвинилацетатная пленка. Она эластична, морозоустойчива, прочна, с большим сроком службы. Но главное, она не только обладает высокой проводимостью света, но и не дает капельного конденсата.

Для отдельных растений на период холодов можно использовать стеклянные или пластиковые прозрачные колпаки, для высокой теплой грядки практичнее сделать укрытие не из пленки, натянутой на дуги, а откидную на петлях крышку из поликарбоната.

Отдельно нужно сказать о защите растений от вредителей, особенно культур семейства капустных от земляной блошки. Многие огородники используют укрытие тонким нетканым материалом. Но опыт показывает, что более эффективно затягивание грядок-коробов с капустными культурами москитной сеткой или фатином. Они позволяют без проблем ухаживать за растениями — поливать и подкармливать, не снимая укрытия. К тому же под сетчатым материалом воздух и почва не нагреваются днем, что важно для этих растений.

Применять укрывной материал на грядках-коробах из дерева просто — его легко закрепить на каркасе с помощью строительного степлера.

Инструменты для огорода

Минимальный набор инструментов для дачного огорода — лопата и грабли. Если же серьезно подходить к этому вопросу, то понадобятся еще полольник, вилы и два плоскореза — большой и малый.

Штыковая лопата на обустроенном огороде с приподнятыми градами в коробах нужна очень редко. Скорее, для посадки крупных многолетних овощных культур, например, ревеня. А вот совковая лопата понадобится чаще. С ее помощью легко приготовить прямо в тележке почвосмеси для засыпки грядок.

Грабли для современного огорода нужны не совсем обычные. Оптимальная их ширина — 30 см, потому что основные грядки узкие, да и междурядья тоже неширокие. С помощью грабель выравнивают поверхность гряд, формируют дорожки, сгребают сорняки и мульчу, обратной стороной уплотняют почву.

Вилы для огорода тоже лучше покупать узкие, но с широкими плоскими зубцами. Именно ими правильнее делать первую перекопку участка, чтобы не подрезать корневища многолетних сорняков. Такими вилами удобно убирать и урожай корнеплодов и клубней, удалять растительные остатки капусты и овощей с длинной корневой системой.

Полольник в виде двусторонне заточенной скобы намного лучше традиционной тяпки. Им работать легко и просто. Удобно подрезать сорняки и подокучивать овощи. А длинная ручка позволяет работать почти не сгибаясь.

Впрочем, можно обойтись и без полольника, если приобрести два вида плоскореза Фокина — большой и малый. Они заменяют лопату на грядка-коробах, делая почву рыхлой на большую глубину без переворачивания пласт, ими удобно размечать ровочки для сева и посадки, подрезать сорняки и обрабатывать дорожки. При покупке плоскореза обратите внимание на ручку — надежнее из цельного дерева, а не клееного.

При подборе огородного инвентаря важно найти такой, который будет легким, с хорошей заточкой и правильной ручкой. Только такой инструмент позволяет работать не уставая.

Что еще понадобится для работы на огороде?

Мелкие инструменты — лопаточки, совочки, грабельки, рыхлилки.

Садовая тележка и 2 пластиковых тазика емкостью 7—8 л для смешивания удобрений.

Пластиковая лейка объемом не более 8 л.

Пластиковое ведро или контейнер для сбора и переноски сорняков и урожая.

Садовый шланг и различные насадки для полива, капельные ленты или трубки.

Секатор и садовые ножницы.

Укрывной материал для теплолюбивых растений и защитный материал от вредителей.

Рациональный огород это:

· Оптимальный набор овощей;

· Грамотный выбор участка: максимальная освещенность, защита от ветра, нейтральный грунт, рыхлый, водо-и воздухопроницаемый;

· Стационарные гряды шириной от 45 до 80 см с постоянными дорожками от 55 до 100 см;

· Отсутствие перекопок;

· Баланс внесения удобрений и подкормок растений;

· Использование эффективных микроорганизмов.

Теплица