Бесплатный фрагмент - Путешествия оптимистки

Часть I. ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ

Пусть мне твердят, что есть края иные,

А я люблю свои родные, свои родные, милые места.

Из песни Ю. Антонова

«Старость меня дома не застанет,

Я в дороге, я в пути».

В. Харитонов

Владивосток — столица дальних рубежей

Заглянем в прошлое

История Владивостока уходит более чем на сотни лет назад, она уводит нас в далёкую эпоху. В начале своего существования город приютил многих людей разных народов и национальностей, которых объединяла надежда найти лучшую долю в жизни и научиться выживать в новых условиях.

Русские появились на побережье Тихого океана в 1739 году, обосновавшись на Амуре, а, когда на карте появился порт Владивосток, что означало «владей Востоком», стало ясно, что Россия приобрела то, что долго искала.

В 1857 году российские корабли вошли в бухту, которую за её форму назвали Золотой рог. Бухта оказалась довольно обширной, она могла принимать большое количество судов и стать их надёжным укрытием в непогоду. Вход российских кораблей в бухту и поднятие над ней Андреевского флага возвестили миру об утверждении России на вновь приобретённых и ещё пустынных берегах. Наверняка, никто из основателей поста не осознавал важности момента и того, что их деяния войдут в историю.

В 1862 году силами солдат владивостокской команды было закончено строительство деревянной церкви. Вокруг стали появляться частные строения, население росло. Появилось первое поселение. Тем, кто содержал огороды, необходимо было реализовывать свой избыточный урожай, и первый базар возник на том месте, где сегодня находится центральная площадь города. В наше время на этой площади работает ярмарка выходного дня.

В шестидесятые годы девятнадцатого столетия морское побережье представляло собой непроходимую тайгу. Согласно преданию, экипаж шхуны «Алеут», прибывший в залив, пробил просеку вдоль бухты от места, где находится нынешний вокзал, в сторону поста. Позже она была преобразована в улицу, получившую название в честь шхуны — «Алеутская».

Новые земли требовали исследований на предмет их заселения и разработки местных ресурсов. С этой целью в Уссурийскую тайгу и Приморье были направлены специалисты и землемеры. В едва проходимой тайге их работы были неимоверно трудны.

В 1867 году в Уссурийский край прибыл русский путешественник Н. М. Пржевальский. Результаты экспедиции он описал в книге «Путешествия в Уссурийском крае».

Театр

В 1873 году отставной фельдшер Бакушев организовал в городе первый любительский театр. Для спектаклей он снял большую китайскую фанзу, соорудил в ней сцену, зрительный зал и даже открыл буфет с новоявленным напитком — пивом. У входа, для придания внушительности предприятию, поставил уссурийских казаков. В день открытия театр сиял огнями, а в зале гремел духовой оркестр.

Для первой постановки Бакушев выбрал спектакль «Гамлет», где главного героя играл сам, а актёрами стали писари флотского экипажа и гарнизонной команды. Женские роли исполняли бывшие каторжане, а музыкальное оформление спектакля осуществлял оркестр Сибирского флотского экипажа.

Однако, публика отнеслась к постановке не восторженно, найдя образ Гамлета карикатурным, а остальных актёров либо со слишком слабыми голосами, либо путающими текст. Многие «театралы» вообще не приняли трагедию Шекспира и после первого действия начали громить сцену так, что полиции пришлось наводить порядок. А в довершение всех бед сам Бакушев забыл слова знаменитого монолога «Быть или не быть?» и обратился к суфлёру, но вдруг в зале поднялся президент клуба ланцепупов Ковалевский и, к полному конфузу артиста, произнёс монолог на хорошем английском языке. А чтобы сгладить неприятный инцидент, по окончании спектакля он вручил Бакушеву «за оскорбление его действием» собранные членами клуба деньги.

Александр Ковалевский выходец из дворянской семьи, закончил морской кадетский корпус и был зачислен в Сибирскую флотилию командиром шхуны «Восток». Что же это был за клуб ланцепупов, возглавляемый Ковалевским? По сути, это тоже своеобразный театр, возникший от однообразия жизни того времени. Слово «ланцепуп» немецкого происхождения означает «пьяный, как недвижимая куколка».

Действо происходило оригинальным образом. Гасили свет, циновками закрывали окна до полной темноты и назначали кого-либо на роль тигра. Участники представления вооружались заряженными револьверами и стреляли по шороху. А тот, кому выпала роль тигра разувался и старался бесшумно двигаться по комнате в разных направлениях. Это была игра со смертью, ведь могло случиться так, что пуля попадёт в цель. Жизнь ценилась очень дёшево. Часто роль тигра исполнял проигравший в карты или приглашали рискового человека, которому за сеанс платили от 3 до 5 рублей (за 18 рублей можно было купить корову). Поскольку всё это происходило по обоюдному согласию, полиция не вмешивалась. Но желающих рисковать было немного, поэтому клуб для своих опасных игр имел ограниченное поле деятельности. После отъезда Бакушева из не признавшего его таланты Владивостока стали возникать мелкие любительские труппы. Наиболее популярной стала труппа Сибирского флотского экипажа, она состояла целиком из мужчин, а спектакли её проходили во флотской столовой.

Зрители предпочитали весёлые комедии, типа пьес Гоголя, к драматическим же вещам относились с пренебрежением. Видимо, от бесконечных драм и неустроенности в собственной жизни они устали и просто хотели развлечься.

Известные люди в городе

1880 год. Во Владивосток прибыл В. Крестовский, будущий автор «Петербургских трущоб». Вот как он описывает город и своё пребывание в нём.

«Вместе с Паджио, секретарём главнокомандующего по дипломатической части, мы сошли на берег. Наняв за полтора рубля громоздкий дребезжащий экипаж, проехали город из конца в конец. Видели, что дома иностранцев занимали самые выгодные места в городе. Бросалось в глаза, что над их домами и лавками торчали флагштоки, на которых в торжественные дни они вывешивали флаги своей страны. Иностранцы были в основном немецкого и шведского происхождения. Встречались на улицах длиннокосые манзы в синих кофтах, корейцы в белых балахонах, разъезжающие по городу на рыжих коровах.

В городе имелись две очень плохие гостиницы — «Москва» и «Владивосток».

На берегу, прикрываемая с суши общественным садом, находилась так называемая Адмиралтейская пристань, с которой вестовой ежедневно возвещал жителям города полдень залпом из пушки». Бестолковая беспорядочность и разбросанность строений того, что называлось улицами, поразили Крестовского, когда он попытался пройти по ним, взрытым выбоинами, местами загромождёнными камнями и крупной галькой.

В 1889 году в городе было открыто здание музея, где разместились коллекции и отдельные экспонаты, относящиеся к краю, собранные любителями истории. Ныне это Приморский государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева. Владимир Клавдиевич Арсеньев продолжительное время провёл в тайге, изучал девственную природу края, его рельеф, породы деревьев, климат. Во время исследований Арсеньев познакомился с нанайцем Дерсу Узала, ставшим его проводником и спутником в нескольких экспедициях. Образ этого сына природы он описал впоследствии в романе, названном его именем.

Осенью в год открытия музея в город приехал А. П. Чехов. Владивосток показался ему неопрятным и бедным. Он не смог осуществить свою мечту — поплавать в море и поесть устриц. Иначе, возможно, его мнение о городе было бы иным. В неудачное время писатель посетил город. Только что закончилась эпидемия холеры, да и тёплый сезон подошёл к концу. Вот и нам, чтобы не разочаровываться, а быть в восторге от прекрасного города, лучше приезжать сюда летом.

В один из дней 1907 года из Петербурга во Владивосток прибыли поручик Нестеров и с ним Надежда Галицкая. Блестящему выпускнику артиллерийского училища прочили не менее блестящее будущее. Однако, невозможность жениться на своей подруге детских лет до наступления двадцати восьми лет согласно уставу привела его к мысли покинуть столицу и уехать на службу на Дальний Восток. Правда, устав делал исключение для тех офицеров, кто готов был внести пять тысяч рублей для обеспечения семьи будущей жены на случай гибели или смерти супруга. Этим шансом он также не мог воспользоваться из-за отсутствия денежных средств. Сразу по прибытии Пётр и Наденька отправились в церковь и обвенчались. Молодые поселились в съёмной квартире и взяли напрокат пианино. У обоих были неплохие голоса, оба владели фортепьянным искусством, и так случилось, что их маленькая квартирка стала местом музыкальных вечеров, куда регулярно заглядывали друзья и знакомые.

Местом службы Петра Нестерова стала 9-я Восточно-Сибирская артиллерийская бригада. Он был прикомандирован к крепостной воздухоплавательной роте для обучения корректировке артиллерийской стрельбы с аэростата. Шесть лет спустя в Петербурге на усовершенствованном им самолёте Нестеров сделал знаменитую «мёртвую петлю», а во время русско-германской войны совершил первый таран в воздухе. Его не стало в августе 1914 года. Страна потеряла замечательного человека, лётчика и исследователя. Но горожане помнят, что этот талантливый человек начинал свою карьеру во Владивостоке.

Москва становится ближе

Постепенно Владивосток становился крупным военным, коммерческим и рыбным портом. Но трудности возникали в зимний период, когда бухта Золотой Рог и Босфорский пролив замерзали. От трёх до пяти месяцев был отрезан порт от мира, да и частые туманы добавляли проблем. Возникла острая необходимость в строительстве железной дороги, и летом 1893 года открылось движение между Владивостоком и станцией Никольск.

У торгового флота рядом с морским вокзалом пришлось «вырвать» кусок береговой полосы на постройку железнодорожного вокзала, первый камень которого был заложен ещё в 1891 году в присутствии цесаревича, будущего императора Николая II. Так до сих пор и соседствуют рядом два вокзала морской и железнодорожный, и пассажиры могут прямо с поезда пересесть на отходившее из порта судно. А тогда в честь посещения цесаревичем Владивостока и закладки первого камня вокзала, на набережной залива Золотой Рог были сооружены Триумфальные ворота (арка Цесаревича).

В начале XX века одноэтажный вокзал расширили и надстроили по образу Ярославского вокзала в Москве, создав на обоих концах транссибирской железнодорожной магистрали архитектурно законченные станции. В 1936 году интерьеры вокзала были расписаны художником Г. Григоровичем, а через 20 лет В. Герасименко расписал кассовый зал, создав на потолке и стенах панно «Наша великая Родина». И сегодня сотни туристов толпятся и, запрокидывая головы, снимают на фото эти замечательные росписи.

В конце XIX века по указу императора Николая II в городе состоялось открытие первого высшего учебного заведения — Восточного института с пятью восточными языками и двумя западными — английским и французским. Студенты слушали лекции по истории и географии Дальнего Востока, по юридическим наукам, по торговому и международному праву. Преподавать приехали выпускники петербургского университета. Среди них был Пётр Шмидт. Он прибыл во Владивосток вместе с женой и сыном. Начал службу мичманом на ледоколе «Силач», спасавшем суда от вмерзания в лёд в зимний период.

Во время русско-японской войны Владивостокская крепость была переведена на осадное положение, и Восточный институт сыграл немаловажную роль в тот период, подготавливая остро требующихся переводчиков восточных языков. Остатки русского флота, сражавшегося в Цусимском проливе весной, вернулись во Владивосток, и после падения Порт-Артура для защиты города начались ускоренные фортификационные работы. К окончанию войны в водах Тихого океана не осталось ни одного русского пароходства, многие суда были потоплены или захвачены японцами. Но зато Портсмудский мирный договор распахнул ворота на русский Дальний Восток иностранному флоту, главным образом для японских судов.

Голубиная почта

В городе военных действий не было, но отголоски войны чувствовались на протяжении некоторого времени, и крепость не позволяла себе расслабиться. Именно в это время в город завезли голубей для голубиной почты. Первая партия использовалась для выведения потомства.

Место, где родились и выросли, птицы должны были воспринимать как родной дом, куда их влекло бы всегда. Птиц хорошо кормили, они жили в вольерах и проходили ежедневные тренировки. Их уносили каждый раз всё дальше от насиженного места, и они неизменно возвращались обратно. Затем их переносили в далёкие посты с записками, написанными на тонкой бумаге, привязанными к лапкам, и выпускали. Голуби всегда прилетали домой.

На такое обучение уходило много дней. Результат был неплохой, но эта почта почти не использовалась, так как техника связи ушла далеко вперёд, не оставляя пернатым шансов на успех.

Амурские волны

В 1909 году во Владивостоке впервые прозвучал вальс Макса Кюсса «Амурские волны». Он опробовал эту мелодию в магазине «Музыкальные инструменты» на Светланской улице, куда частенько наведывался за нотами и нотной бумагой. Звуки музыки рвались подобно рокоту морских волн, которые автор ежедневно слушал, сидя на берегу Амурского залива, напоминавшего ему берег Чёрного моря в Одессе, где он вырос.

Настал день, когда вальс зазвучал в городе, восхищая слушателей и исполнителей своей свежестью и неожиданной эмоциональной силой. Образы водной стихии во все времена вдохновляли поэтов, художников и музыкантов. Оркестр под управлением композитора исполнил вальс на благотворительном вечере, давая ему путёвку в жизнь. Весь доход от концерта, принятого горожанами с великим энтузиазмом, композитор передал в фонд Общества помощи пострадавшим на войне.

Современный город

Изломанная кромка берега, узкие перешейки, большие и малые острова — всё это город, которому история предназначила владеть востоком. Передвигаться по такому городу, не имеющему мостов, очень сложно, и ещё в конце XIX века назрела необходимость их постройки. Но планам и проектам не дали осуществиться то русско-японские войны, то гражданская, то Великая Отечественная война. И только к 2012 году городу были подарены три замечательных моста.

Золотой мост оригинальной конструкции с V-образными опорами украсил Корабельную набережную. Плавной дугой входит он в бухту Золотой Рог и тянется до мыса Чуркина. Этот мост с натяжными вантами и длиной почти в полтора километра стал гордостью и визитной карточкой города.

Второй мост — на остров Русский. Самый большой остров города, площадь которого около ста квадратных километров, десятилетиями оставался закрытым военным объектом. Лишь в середине девяностых годов ХХ века его бескрайние песчаные пляжи стали общедоступными. Русский мост длиной почти в два километра имеет такую же вантовую конструкцию, что и Золотой, его пилоны не уступают знаменитым небоскрёбам — 324 метра. Открывали его очень торжественно. Это был подарок ко дню рождения города.

Третий — низководный мост проходит через Амурский залив тоже на остров Русский, его длина больше пяти километров. Мост без пешеходной зоны, оставлены лишь неширокие коридоры для обслуживающего персонала.

Проедем по городу из конца в конец, как когда-то проезжал Крестовский. Разбросанная площадь холмистого города с населением в 630 000 человек составляет примерно 625 квадратных километров. У центральной пощади, увенчанное гербом Владивостока, возвышается здание администрации города. Такой же герб можно увидеть и на арке Цесаревича, разрушенной в 30-е годы и ныне восстановленной.

Вдоль Амурского залива проезжаем по побережью до пролива Босфор Восточный, затем вдоль залива Золотой Рог по Золотому и Русскому мостам на остров Русский. Здесь находится знаменитая Ворошиловская батарея и два десятка других батарей. Большую площадь на острове занимает огромный студенческий город Дальневосточного Федерального Университета.

На обратном пути поднимаемся на смотровую площадку сопки «Орлиное гнездо». С этой высоты у памятника Кириллу и Мефодию открывается вид на город, канатно-рельсовую фуникулёрную дорогу с красно-синими вагончиками, Золотой мост, с движущимся по нему транспортом, и залив Золотой Рог.

Возвращаемся в центр города на главную улицу Светланскую, названную так в честь фрегата «Светлана», на котором в 1873 году во Владивосток прибыл Великий князь Алексей Александрович. Это был первый визит в город особы из императорской семьи.

Светланская повторяет очертания береговой линии, а перпендикулярные ей улицы поднимаются по склонам сопок. Центр города сохранил исторический ансамбль рубежа XIX–XX веков. Здесь можно увидеть здания, построенные в различных архитектурных стилях.

А вот по лестнице «спускается» в бронзе Элеонора Прей. Она несёт очередное письмо с описанием Владивостока. Очень эмоционально, экзальтированно, восторженно эмигрантка-француженка, проживавшая в городе, в семье родственников мужа с 1894 по 1930 годы, писала о городе друзьям. Её письма, собранные воедино и переведённые на русский и английский языки, до сих пор хранятся в музее имени В. К. Арсеньева.

Дальше вверх по склону в сквере возвышается здание Академического драматического театра имени М. Горького, а на ступеньках перед театром «сидит» Владимир Высоцкий с гитарой и целый день звучит его хрипловатый голос с песнями, которые он пел когда-то. Это самый первый поющий памятник в России.

Проехав по Светланской, спускаемся в его историческую часть — колыбель города, на Корабельную набережную. Справа — арка Цесаревича, отреставрированная в русском стиле, сияющая, она прекрасное украшение центральной части современного города. Слева — храм, посвящённый Андрею Первозванному, и подводная лодка СУ-56 времён Великой Отечественной войны. Лодка — музей была установлена в честь 100-летия морского флота. И здесь же мемориальный комплекс с вечным огнём, посвящённый воинам Тихоокеанского флота.

Вдалеке можно увидеть две гаубицы, из которых каждый день в 12 часов производятся выстрелы — сохранившаяся традиция, как памятник первооткрывателям города.

Вернёмся снова на Светланскую улицу. Проезжаем мимо примечательного здания ГУМа в стиле модерн с элементами немецкого барокко XVII–XVIII веков и остановимся у памятника адмиралу Г. И. Новельскому, выдающемуся моряку-географу. Этот памятник один из первых во Владивостоке сооружён на общественные средства. Он представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх других гранях помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Новельский.

На другой стороне улицы на высоком холме устремляется ввысь лютеранская кирха «церковь Святого Павла». По выходным в церкви звучит органная музыка в исполнении известных органистов.

Преодолев 50 ступенек вверх по холму, выходим на улицу Пушкина. В 1999 году рядом с театром имени Пушкина, что находится на этой улице, был открыт памятник Александру Сергеевичу работы Э. Барсегова. Поклонившись великому поэту, покидаем центральный район.

В городе десятки памятников и интересных мест, но за короткий промежуток времени обойти и осмотреть всё невозможно. Побывав во Владивостоке, невольно проникаешься особой симпатией к необычному очарованию его ландшафта. И если вы приедете сюда летом, то восточный город встретит вас чудесным жарким солнцем, тёплыми водами океана и приветливыми добрыми людскими улыбками.

Июнь, 2016

На высоком берегу Амура

Немного истории

В 1649 году русский первопроходец Ерофей Хабаров с небольшим отрядом казаков вышел к Амуру и основал здесь первое русское поселение. И только через два столетия военный пост, основанный в мае 1858 года на древнем Амуре батальоном капитана Якова Дьяченко для охраны восточных рубежей Российского государства, положил начало городу Хабаровск. Поднявшись на утёс высокого крутого берега, Дьяченко увидел амурский простор — мощная излучина широкой реки, стремительное течение и цепь синих гор у горизонта. А когда в устье Амура вошло судно «Байкал» под командованием Геннадия Невельского, на берегу Амура «на вечные времена во славу матушки России» взвился русский флаг. Возникла необходимость закрепить этот край за Россией, освоение которого началось ещё Ерофеем Хабаровым.

Освоению и заселению Приамурья положил начало генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьёв. Этот процесс пошёл более уверенно, когда ему удалось подписать с Китаем договор о разграничении на Амуре. А впереди переселенцев на восток шли сибирские батальоны, которые должны были закладывать населённые пункты и строить жильё для новосёлов. Одним из таких батальонов командовал капитан Дьяченко.

Есть города, которые закладывались торжественно, под залпы салютов и звуки оркестра. Хабаровск рождался буднично — под стук топора и треск валившихся деревьев. Первые улицы были похожи на просеки, прорубленные в тайге, а первые дома — казармы. Ближе к берегу построили дом командира поста, дальше шла офицерская слободка. Чуть позже на склоне горы поднялся первый хабаровский храм — скромная деревянная церковь во имя Марии Магдалины.

Хотя посёлок Хабаровка возник как военный пост, в первый же год в него потянулось гражданское население. И во второй половине XIX века здесь проживало уже две тысячи человек. Среди них было много подвижников, тех бескорыстных тружеников, кто своим присутствием облагораживал край. Один из них — врач Лектер. В случае необходимости он был и хирургом, и акушером. Бедным давал лекарства бесплатно и даже помогал деньгами, хотя сам не имел ничего кроме жалования.

В 1860 году в Хабаровск прибыл с товаром молодой коммерсант А. Плюснин и, получив разрешение у командира поста Дьяченко, развернул здесь торговлю. Так началась история одной из самых крупных торговых фирм в городе. Со временем дело Андрея Фёдоровича Плюснина продолжили его брат с сыновьями, и в 1902 году Плюснины построили самый большой на Дальнем Востоке универсальный магазин, годовой оборот которого превышал миллион рублей. В настоящее время в этом историческом здании, построенном на века, располагается Дальневосточная Государственная Научная библиотека — хранилище современных и уникальных книг. Рассматривая каждое её украшение в отдельности, нельзя не удивляться роскошеству каменных наличников и затейливых кокошников.

Купцы Пьянковы, открывшие первый книжный магазин в городе, и Плюснины были настоящими патриотами и пионерами не только в торговле, но и в хозяйственном развитии города. Одним из первых начал вкладывать средства в промышленность В. Ф. Плюснин. Он открыл лесопильный завод, оснастив его новейшим оборудованием.

С первых лет существования Хабаровка стала пунктом, через который проходили главные пути почтовой и телеграфной связи всего региона. Почта долгое время приходила три раза в месяц. Жителей при этом оповещали так: при приходе почтового парохода на каланче вывешивали один флаг для почты из Владивостока, два — из Благовещенска, три — из Николаевска.

В 1880 году Хабаровск приобрёл статус города, и отсутствие надёжных путей сообщения было одной из основных проблем огромного края. Амур-батюшка служил главной транспортной артерией, но в зимнее время оставались только вьючные тропы и телеграф.

В 1891 году во Владивостоке при участии цесаревича Николая был торжественно заложен Великий Сибирский рельсовый путь и только через шесть лет был открыт стальной путь между Владивостоком и Хабаровском. Сто с лишним километров труднейшего пути через непроходимую тайгу, реки и горные перевалы. Это настоящий подвиг!

В 1900 году у одноэтажного деревянного вокзала, гулкий звук колокола которого громко оповещал пассажиров о прибытии и отправлении поездов, был открыт обелиск воинам, сооружавшим уссурийскую железную дорогу. В годы Гражданской войны памятник был разрушен, но в 2000 году вновь занял своё место уже у современного каменного здания вокзала.

Ещё один подвиг — это сооружение железнодорожного моста через Амур.

Амурский мост

Великим чудом света называли его когда-то. При его сооружении русские мостостроители продемонстрировали высокое инженерное искусство. Мост, которому уже больше сотни лет один из самых больших в России. В нём совмещены железнодорожное и автомобильное движение на разных уровнях. Первая станция железной дороги на правом берегу в черте города называлась «Амур».

Ни один человек, приехавший в город и оказавшись на привокзальной площади, не пройдёт мимо выразительного монумента — памятника Ерофею Павловичу Хабарову, человеку, чьим именем назван крупнейший город Дальнего Востока. Ерофей Хабаров — самый популярный землепроходец XVII века. Именно с его похода и началось освоение Приамурья русскими. Присвоение городу имени Хабарова — это признание его заслуг и сохранение памяти о его соратниках и сподвижниках, русских открывателей амурского побережья. Вот стоит Ерофей Павлович на высоком постаменте и словно с крутого утёса обозревает необъятную даль Приамурья, которая требует сильных рук и мужественных сердец.

Оказавшись в Хабаровске — столице Дальнего Востока, попытайтесь представить себе общий облик города, основанного на трёх холмах. При планировке города удачно использовался природный ландшафт — высокий берег реки, склоны гор.

Центром были выбраны три горы. По их вершинам проходят линии главных улиц. Долгое время они не имели названий и обозначались номерами и только с 1881 года стали получать имена. Главная улица называлась Большой, а в 1893 году получила имя Муравьёва-Амурского.

Почти на пятьдесят километров вытянулся город вдоль могучего Амура, и его основные улицы, проутюживающие гребни холмов, бегут почти перпендикулярно Амуру. Они внезапно обрываются на просторных берегах, где расположены площадки с балюстрадами и площади, с которых ведут к набережным лестничные спуски и тропинки. А со склонов этих холмов спускаются вниз другие улицы, обрамлённые зелёным кружевом кустов и деревьев. Какие-то из них взлетают на возвышенностях и бегут под уклон, другие змеятся, смягчая прямоугольную строгость кварталов, и всюду густая листва деревьев скрывает и здания, и перспективу улиц.

Три главные улицы, занимая господствующие высоты, приподнимают центр города. И если идти по одной из них по направлению к береговой крутизне, то без всякого гида попадёшь в самую интересную часть Хабаровска.

Площадь Славы

По гребню горы проходит и улица Ленина. Она, как и другие улицы, тениста и уютна, на ней тоже много старинных зданий. По этой улице можно выйти на Площадь Славы, где красуется грандиозный Спасо-Преображенский кафедральный собор (2001—2004). Он поражает каждого, кто оказывается рядом, своим величием и красотой.

Практически единый комплекс с храмом составляет мемориал Славы с устремлённым ввысь обелиском и чуть поодаль — Памятная стена с вечным огнём — память и признательность тем, кто погиб за красоту этого мира, за чистое небо над головой. Площадь на обрыве одного из холмов была открыта к тридцатилетию победы в Великой Отечественной войне.

Площадь имени В. И. Ленина

Оказавшись в центре города, на главной площади имени В. И. Ленина, трудно представить, что ещё в середине XIX века здесь шумела тайга, переселенцы рубили деревья для строительства казарм и домов, заготавливали дрова, собирали грибы и ягоды, охотились. Со временем лес был вырублен и образовался пустырь, но город долго не мог перешагнуть его границы. Позднее пустырь был расчищен и приобрёл вид площади, которую назвали Николаевской в честь царя.

На площади находилась стоянка извозчиков, иногда на ней устраивались военные смотры и парады. Но вот площадь заговорила другим языком — дерзким и бунтарским. Волны революции 1905 года докатились и до Хабаровска. События 1917 года снова собрали горожан на площади, и она стала называться — площадь Свободы. С 1925 года на гранитном постаменте возвысилась бронзовая скульптура В. И. Ленина, имя которого площадь носит с 1957 года.

В годы Великой Отечественной войны здесь проводилось обучение горожан военному делу, а после капитуляции Германии на площади расплескалось море всенародного ликования.

Современная площадь Ленина занимает огромное пространство. Она отличается строгой торжественной красотой. Её окружают светлые многоэтажные здания хабаровской администрации, мединститута, центрального телеграфа. Летом площадь выглядит огромным цветущим ковром. В центре — большой фонтан из красного гранита. По периметру он поддерживается восемью другими фонтанами поменьше.

Улица Муравьёва-Амурского

Центральная улица Муравьёва-Амурского наиболее «летописная». Она оставила на своих каменных страницах свидетельства о делах и жизненных устремлениях предыдущих поколений. Многие здания сохранились ещё с дореволюционных времён, покинутые прежними владельцами они пригодились современному городу и украсили его.

Так, в двухэтажном здании, где когда-то находился главный магазин фирмы «Кунст и Альберс» с зеркалами внутри и аллегорическими фигурами на крыше, теперь гастроном №1, а в одном из самых красивых домов города расположен Дворец детского творчества (бывший Городской дом), там сегодня хозяйничают дети. Рассматривая это трёхэтажное здание 1909 года, можно любоваться высокой шатровой крышей, наличниками, кокошниками и драконами, притаившимися под стрехой.

На улице Муравьёва-Амурского есть и конструктивистские постройки тридцатых годов, они рядом со всеми домами выглядят вполне гармонично. В самом начале улицы огромное угловое здание Краевой Научной библиотеки, когда-то принадлежавшее купцу Плюснину. Эта библиотека — крупнейшая на востоке страны. В ней хранится около двадцати миллионов томов, а в её редком фонде собраны книги XVII — XVIII веков.

Комсомольская площадь

Улица Муравьёва-Амурского выводит ещё на одну центральную площадь — бывшую Соборную. Здесь в сердце Хабаровска величественно возвышается над Амуром великолепный собор Успения Божьей Матери, построенный заново в 2001 году на месте снесённого в советское время и отличающийся необычной архитектурой. Во время Гражданской войны площадь сильно пострадала, но в тридцатые годы её расчистили, привели в порядок, и с тех пор она носит название Комсомольской.

В центре площади высится гранитный монумент, возведённый в честь героев Гражданской войны на Дальнем Востоке. От этой площади и берёт своё начало улица Муравьёва-Амурского.

Чтобы полюбоваться Амуром, можно спуститься с площади по парадной лестнице в двести с лишним ступенек на набережную Невельского. С историей Хабаровска тесно связано имя Геннадия Ивановича Невельского. В 1850 году он исследовал устье Амура и основал здесь военный пост. В память о нём центральная набережная носит его имя.

Художественный музей

С Комсомольской площади по улице Шевченко можно выйти к трём музеям. Краеведческий музей имени Н. И. Гродекова — в кирпичном здании (1894—1900), Военно-исторический музей Дальневосточного военного округа и Дальневосточный художественный музей — светлое трёхэтажное здание с голубыми куполами, бывшее Военное Собрание (1916 год), в который советую непременно войти.

Созданный в 1931 году музей исторически связан с коллекциями Государственных музеев страны — Эрмитажа, Русского музея, Третьяковки, музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В залах музея искусство античного мира, западноевропейское искусство, русские художники — Шишкин, Репин, Куинджи. Кроме постоянных экспозиций в музее часты временные выставки и творческие дискуссии. Во время моего пребывания в городе, в одном из залов на втором этаже висели огромные мрачные полотна в чёрно-охристой гамме. Здесь проходила презентация проекта японской художницы Ваканы Ямаучи «Пастбище», она создала его после поездки волонтёром в город Фукусиму, где увидела последствия мощного цунами, разрушившего город в 2011 году. Познакомившись с фермером, который не покинул животных, обречённых на гибель, и не уехал с заражённой радиацией территории, Вакана написала это полотно в технике экспрессионизма, которая как нельзя лучше передаёт искажённые страданием фигуры.

Амурский утёс

Напротив Краеведческого музея стоит памятник капитану Якову Дьяченко — первому строителю Хабаровска. А само здание музея окружено парком. Первостроители Хабаровска оставили нетронутым участок леса в районе Утёса, огородили его и, таким образом, парк этот можно считать ровесником города, хотя те «дикие» деревья, что росли здесь когда-то, до наших дней не дожили, их заменили другими.

Кто только не гулял по аллеям этого парка! Дорожки хранят незримые следы и основателя города Я. В. Дьяченко, и генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва-Амурского, и А. П. Чехова, и В. К. Арсеньева — выдающегося исследователя Дальнего Востока, работавшего когда-то в музее.

По дорожкам парка выхожу на Амурский утёс с Башней — достопримечательность и символ города (1943—1944), своего рода «Ласточкино гнездо» с обзорной верандой. У подножья этой крутой скалы над Амуром в 1858 году и высадились основатели военного поста. Башня была построена для спасательной станции, а после войны в ней оборудовали кафе с обзорной площадкой. Вглядываясь вдаль, на горизонте виден Большой Уссурийский остров, чуть дальше уже Китай.

Рядом с Башней на высоком постаменте возвышается памятник Николаю Муравьёву-Амурскому (1891 г., скульптор А. Опекушин). Этот уникальный памятник, как и хабаровский мост, изображены на пятитысячной рублёвой купюре.

Ширина реки в районе утёса полтора-два километра. Амур — одна из крупнейших рек мира. Такой же, но только безлюдной и дикой увидели его первые землепроходцы Ерофей Хабаров и его сотоварищи.

Стадион имени В. И. Ленина

Сразу за утёсом крупнейший стадион имени Ленина (1957) — «Дальневосточные Лужники». Здесь и открытый плавательный бассейн, и Дворец спорта с искусственным льдом, и Яхт-клуб, теннисные корты, и Дворец стрелкового спорта. На стадионе проводятся соревнования не только краевого масштаба, но и чемпионаты страны, и международные встречи.

В августе месяце в Хабаровске проходил XIII-ый международный фестиваль корейской культуры, посвящённый 72-ой годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова. Более 70 иностранных артистов приехали в город. Открыла фестиваль минута молчания в честь тех, кто ковал Победу, и кто навечно остался на полях сражений.

На сцене Хабаровского музыкального театра прозвучала народная песня «Араран» — неформальный гимн Республики Корея. Это произведение ЮНЕСКО включило в список нематериального культурного наследия человечества.

Дни выдались жаркие и на площадках спорткомплекса проходили концерты, мастер-классы по приготовлению блюд корейской кухни, всевозможные конкурсы. Праздничное, яркое динамичное зрелище длилось два дня.

Городские бульвары

Знакомясь с городом, обязательно надо пройти по бульварам Амурскому и Уссурийскому. Когда-то это были просто овраги — унылые, топкие и комариные с невзрачными речушками, а теперь это приятные места для прогулок.

Через весь город от железнодорожного вокзала до самого Амура и стадиона имени В. И. Ленина протянулся Амурский бульвар. Вдоль центральной его части разбиты цветники, размечены велодорожки, огромное количество деревьев и кустарников. Получить представление о дальневосточной растительности можно, не покидая города. На бульварах растут маньчжурский орех с огромными перистыми листьями, пробковое дерево, монгольский дуб. Можно подивиться черёмухе Маака, ствол которой напоминает желтокорую берёзу, здесь же тополь, дуб, клён, сосна. А параллельно бульвару по изолированным путям бегают старые трамвайчики. Во время прогулки на бульваре можно посидеть на скамейке рядом с чеховской «Дамой с собачкой», побродить среди скульптурных знаков Зодиака, отыскать свой знак и попытаться дотянуться до струн гигантских балалайки и мандолины.

Немного в стороне от Амурского бульвара находится первый и самый главный городской храм — Святителя Иннокентия Иркутского, сооружённый в 1870 году, сначала из дерева, затем из камня.

Уссурийский бульвар, в отличие от Амурского, не так разнообразен, но верхняя его часть окружена красивыми водоёмами и прудами. В весенне-летний сезон там работают фонтаны, лодочная станция, а вдоль аллеи посетителей забавляют скульптурные герои из российских комедийных фильмов.

Розовое озеро

Вблизи города на озёрах растёт вымирающий в западных районах водяной орех, цветёт божественный лотос. Приехав на Розовое озеро, я так и ахнула. Стало понятно, почему оно называется Розовым. Огромное водное пространство было покрыто цветущим лотосом. Лотос для многих религий не просто цветок, а предмет культа и поклонения, символ незапятнанной чистоты, божественной красоты, сотворения, обновления и духовного развития человека.

В мире существуют четыре вида лотосов — жёлтый, орехоносный, каспийский и дальневосточный, который называется лотос Комарова, в честь знаменитого ботаника. Цветок орехоносный, занесён в Красную книгу. Это тропический вид лотоса, реликт, который дошёл до нас с доледникового периода.

Предположительно возраст этого вида около ста миллионов лет. Он приспособился к суровым зимам, выдерживая температуру до минус сорока градусов. Корень лотоса разрастается на несколько десятков метров, а сам цветок и его листья могут быть в диаметре сантиметров 20—30. Благодаря восковому налёту листья его не смачиваются водой, она скатывается с них шариками. Цветы, обладающие нежным запахом, постоянно обращены к солнцу, поворачиваясь за его движением по небосклону. И мне очень повезло, что я попала на озеро во время его цветения, так как цветёт лотос только один месяц в году, с конца июля до начала сентября, и чтобы увидеть это чудо, приезжать в город надо в августе.

Хабаровск — город счастливой судьбы. Из небольшого селения он постепенно превратился в крупный административный, промышленный, научный и культурный центр. В его истории отражена сама судьба российского Дальнего Востока, его великие победы и тяжёлые испытания. Хабаровчане дорожат прошлым, изучают его, бережно относятся к сохранению истории своего города и края.

Август, 2017

Боровск — древний город на холме

В Калужской области есть красивый город Боровск, известный с 1358 года. Старинное поселение было основано как крепость, а спустя несколько десятилетий это был уже небольшой город, где наряду с крепостными стенами и башнями возвышались и храмовые постройки. По мере того, как раздвигались границы города, появилась торговая площадь и слободы, населённые ремесленным и служивым людом, создавались новые храмы и монастыри.

В XVI веке в Боровске насчитывалось до двух десятков храмов и монастырей. Но город часто подвергался разбойничьим набегам литовцев, поляков, крымчан и к концу XVII века часть храмов была разорена и уничтожена. Кроме того, век этот был временем церковного раскола.

В Пафнутьево-Боровском монастыре дважды находился в заточении протопоп Аввакум, а в Боровском остроге, что на городище, сидели его соратницы — боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова, умершие здесь же от голода. Серьёзные разрушения нанесли городу войска Наполеона в 1812 году. После отхода его армии по Смоленской дороге город был похож на большое пепелище.

В Боровске на улице Ленина до сих пор стоит дом, где ночевал французский полководец. Для того времени это был один из самых богатых домов города, он принадлежал разным владельцам, первыми из которых были купцы первой гильдии Большаковы, производившие парусину. Вначале XIX века в этом доме останавливались император Александр I, и другие именитые лица.

После окончания войны 1812 года жизнь боровчан оказалась связанной с необходимостью восстановления города и порушенных храмов. К началу ХХ века большинство церквей было восстановлено. И на протяжении столетий величественный облик городу придавали устремляющиеся ввысь силуэты храмов.

Храмы Боровска

Одним из самых богатых считался Соборный храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенный на центральной городской площади — самом высоком месте. Он и сейчас там возвышается и виден сразу, когда подъезжаешь к автостанции.

Кафедральный собор XVIII века представляет собой четверик с алтарём, трапезную с двумя приделами в честь святителя Николая Чудотворца и Казанской иконы Божьей матери. В приделах свои иконостасы. Изысканная отделка внутреннего интерьера со времени создания сохранилась до наших дней. В храмовой части величественный пятиярусный иконостас украшен растительным орнаментом с резными и позолоченными колоннами. Рядом с храмом возвышается пятиярусная колокольня в классическом стиле. На колокольне часы, установленные старанием местного мецената купца Молчанова. После событий 1917 года собор уцелел благодаря тому, что был поставлен на учёт как памятник истории и архитектуры и, когда в Боровском уезде закрывались храмы, сюда свозили предметы церковной утвари, среди которых были и уникальные. Весной 1922 года в городе работала уездная комиссия по изъятию церковных ценностей в Фонд помощи голодающим. Изымались дорогие предметы утвари, оклады с драгоценными камнями. Часть церковных сокровищ музейным работникам удалось спасти и вывезти в Москву.

Здесь же на площади находятся торговые ряды постройки XVIII-ХХ веков с уникальными подвалами и кирпичными сводчатыми потолками. Ряды продолжают выполнять свои функции, хотя внешне выглядят вполне современно.

Если пройти по улице Урицкого, примыкающей к центральной площади Ленина, можно подойти к храму Преображения Спаса на взгорье. Кирпичный храм построен в 1804 году в строгом стиле позднего классицизма. После революции его использовали под мельницу и склад. В 2001 году он был вновь передан Калужской епархии, очищен от мусора и хлама, и здесь стали проходить службы.

Много интересного на улице Ленина, бывшей Успенской, одной из древнейших улиц в Боровске. Останавливаюсь у городской усадьбы Шокиных. Это самый заметный и красивый дом на этой улице. Построен он в русском стиле купцом-старообрядцем. За особую красоту деревянной резьбы в отделке второго этажа его часто называют «Дом с кружевами».

Своеобразна история старообрядческого храма во имя Всех Святых, расположенного недалеко от шокинской усадьбы. Долгое время для проведения богослужений община кочевала по разным домам своих прихожан и только, когда купцы-старообрядцы на свои деньги выкупили у местной мещанки большой каменный дом, община заимела собственную молельню. В начале ХХ века на фундаменте молельного дома стал возводиться храм. Украшением его служили пять арочных окон по фасаду и три главки с золочёными луковичками. Позже была пристроена шатровая колокольня. В советское время власти закрыли храм и устроили в нём Дом культуры. Сегодня от храма сохранилась только стена с воротами и колокольня. Теперь здесь расположен музейно-выставочный центр.

Советую подойти к церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Рабочей улице. Когда-то на этом месте стоял Покровский Высоковский мужской монастырь. В 1414 году преподобный Пафнутий Боровский принял иночество и много лет подвизался в этом монастыре. В 1610 году монастырь был уничтожен литовскими интервентами. Царь Михаил Фёдорович повелел возродить Высоковскую обитель, и к 1621 году была поставлена деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сохранившаяся до сих пор. Рядом над могилой родителей преподобного Пафнутия сохранилась каменная часовня.

В трёх километрах от центра окружённый холмами стоит древний Пафнутьево-Боровский монастырь — главная достопримечательность города. Вход в монастырь осуществляется через Святые ворота, выстроенные в 1701 году. Позже они неоднократно перестраивались и к настоящему времени сохранили вид 1864 года. Основан монастырь был в 1444 году Пафнутием Боровским. Среди строителей великие русские зодчие: Фёдор Конь, Степан Полубес, Дионисий. В XVI — XVII веках это был один из основных и сильно укреплённых пунктов на юго-западном рубеже Московского государства. Протяжённость крепостных стен составляет 673 метра, на ней шесть башен. Древнейшее сохранившееся до наших дней здание — трапезная 1511 года. Пережив беды Смутного времени, пожары войны 1812 года, обстрелы и бомбёжки 1941 года и годы советской власти, монастырь выстоял. Сегодня это один из самых ярких мужских монастырей, духовный и культурный центр.

История в картинах художника

Живёт в Боровске удивительный человек, Владимир Александрович Овчинников. Художник — самоучка, он знакомит жителей и гостей с историей города, рисуя, совершенно бесплатно, жанровые и исторические картины на заборах и стенах зданий. Это настоящая живопись, на которую приезжают специально посмотреть туристы из других городов.

С Владимиром Александровичем я познакомилась случайно. Гуляя по городу, на одной из улиц увидела человека, расписывающего стену огромного здания. Подошла, поздоровалась, познакомились. Патриот своего города, при благоприятной погоде он работает в две смены. Погода в этот час была солнечная и я не стала мешать ему. Мы договорились встретиться на следующий день. Владимир Александрович когда-то давно окончил Московский инженерно-строительный институт и работал по своей специальности. Выйдя на пенсию, перебрался из шумной Москвы в тихий провинциальный Боровск. Судьбы малых городов всегда извилисты и драматичны. Невзрачным был Боровск, когда инженер-строитель Овчинников поселился здесь. И тогда взял он кисти, краски и стал расписывать унылые фасады и заборы.

Первая картина была написана на глухой стене дома, некогда принадлежавшего купцу Санину. На ней он изобразил главный собор города и ведущую к нему дорогу. Сюжеты художник ищет сам. Так, на одном из домов на заколоченном фанерой простенке он нарисовал окно с сидящим на подоконнике котом. И дом преобразился. Никаких письменных договоров с администрацией города не было. Просто, получив устное согласие мэра, Овчинников взял кисти, краски, стремянку и начал работать. Только за три первых летних сезона появилось семьдесят настенных полотен. И никакого вознаграждения. Город расписывается исключительно на энтузиазме этого чудака-бессребреника.

Многие картины сопровождают поэтические строки Эльвиры Частиковой. Её стихи раскрывают смысл изображённого и развивают мысль художника. Союз изображения и слова со временем перерос в семейный. Владимир Александрович с супругой скромно живут в окружённом зеленью частном домике. В комнате, куда пригласил меня Владимир Александрович, все стены увешаны радужными картинами: цветы, букеты, солнечные лица.

Мы сидим в небольшой кухне, пьём чай, разговариваем. Художник хорошо знает местную историю, иногда водит экскурсии по городу и даже выпустил путеводитель «Параллельный Боровск» с обозначением исторических мест и расположением своих настенных картин, на которых восстановлена в образах история города за прошедшие сотни лет. На вопрос, долго ли сохраняются картины в условиях улицы и необходимо ли их обновлять, художник ответил, что это зависит от многих факторов — как обработана поверхность, солнечная ли сторона, есть ли козырёк, попадают ли осадки на изображение, качество красок. При самых благоприятных условиях картина может просуществовать до пятидесяти лет.

Владимир Александрович не молод, ему 78 лет, но он одержим своим занятием — «ловит», как он говорит, погоду, берёт стремянку, краски и идёт творить очередную картину. Полотна Овчинникова не только украшают Боровск, но и заставляют задуматься о прошлом своего города, своей страны. В Музее истории Боровска можно ознакомиться и с другими его картинами.

Первая картина, которую я увидела в Боровске, замечательный портрет Циолковского на торце двухэтажного здания. Он был написан художником пятнадцать лет назад. В Боровске помнят учёного — основателя современной космонавтики. Много в городе интересных памятников, посвящённых известным людям и один из них Константину Эдуардовичу Циолковскому. Больше десяти лет прожил он в Боровске, работая учителем арифметики и геометрии в уездном училище. В память о нём в центре города поставлен добрый забавный памятник — на фоне взмывающей вверх ракеты учёный в огромных валенках сидит, устремив взгляд в небо. Есть в городе и музей Циолковского — дом, где он в течение года снимал квартиру.

Современный Боровск, немыслим без исторических памятников и возвышающихся то там, то здесь храмов, которые сказочным узором вплетаются в городской ансамбль. Хочется надеяться, что ныне живущие и последующие поколения не совершат больше ошибок — разрушения этих святынь.

Май, 2017

Зарайск

На высоком берегу реки Осётр, в ста пятидесяти километрах к юго-востоку от Москвы расположен город с выдающейся историей. Первое упоминание о Зарайске относится к 1146 году, однако археологи нашли здесь остатки стоянок людей каменного века. Предполагается, что название города произошло от древнерусского слова «заразы» — отвесные кручи, обрывы.

Зарайск — городок уникальный — здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области. История крепости на правой стороне Оки начиналась в конце ХII века, хотя уже в X — XI веках эта территория была густо заселена. Вначале XVI века Зарайск был присоединён к Москве и стал охранять границы московского княжества от татарских набегов. По указу великого Московского князя Василия III в 1528 году для охраны южных границ Руси от нашествий крымских татар был заложен каменный кремль с церковью Николы Чудотворца. Через три года строительство было закончено, а по всему периметру город был укреплён валами, рвами и деревянными стенами с башнями. Строители прошлого, возводившие стены этой твердыни, выбрали для неё возвышенное место при слиянии речки Монастырки с Осетром, которое стало естественной преградой на пути врага с юга и запада. Крымские татары, многократно штурмовавшие город, так и не смогли продвинуться вглубь территории.

В конце XVII века в связи с расширением границ Русского государства Зарайск теряет оборонное значение и в городе начинает бурно развивается торговля, так как здесь проходила дорога из Москвы в Астрахань.

Самым древним сооружением Зарайска остаётся кремль. Его архитектуру отличает простота, сформированная в прямоугольном плане с четырьмя 12-тигранными угловыми и тремя прямоугольными проездными башнями.

На территории находятся два храма — Никольский и собор Иоанна Предтечи, доминирующий на площади. Пятиглавый Никольский собор был выстроен по указу царя Фёдора Алексеевича в 1681 году. Он представляет собой бесстолпный четверик, перекрытый глухим сомкнутым сводом и увенчанный пятиглавием с прорезными коваными крестами.

Массивный кирпичный собор Иоанна Предтечи (1901—1904) возведён на месте разобранной церкви в формах классицизма с ренессансными мотивами убранства. Завершает его огромный световой барабан на квадратном постаменте с балюстрадой. Почитаемые святыни этого собора — чудотворная икона Николы Зарайского (начало XVI века) и ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца. За свою многовековую историю храм Иоанна Предтечи не раз перестраивался. Ныне существующий собор, с уникальными иконами и дорогой утварью, построен на средства великих благотворителей братьев Бахрушиных.

В ансамбль кремля входит также здание Присутственных мест Духовного училища. Это учебное заведение, основанное в 1812 году, ранее располагалось в деревянном здании. Позже на средства верующих были выстроены два каменных здания, одно- и двухэтажное. В советское время училище было закрыто, но в настоящее время в одноэтажном здании работает воскресная школа Никольского храма, а в двухэтажном размещены экспозиции музея «Зарайский кремль». В залах музея можно увидеть археологическую коллекцию, живописные работы русских и западноевропейских художников, купеческие портреты и собрание предметов декоративно-прикладного искусства.

Недалеко от кремля в городе установлен памятник князю Д. М. Пожарскому. С 1610 по 1611 годы он служил зарайским воеводой, под его руководством отряд зарайских ратников успешно отражал атаки польского неприятеля на город и участвовал в боях по освобождению Москвы в 1611 году.

Несколько приходских церквей есть и в городе. Интересна Троицкая церковь (1776—1807) с нарезной обработкой нижнего пояса стен и с высокой колокольней, выстроенной в стиле барокко, позже к церкви была пристроена трапезная с двумя приделами.

На Красноармейской улице возвышается Ильинский храм с трёхъярусной шатровой колокольней. В 1612 году на этом месте была построена деревянная церковь Ильи-Пророка. После победы в Отечественной войне 1812 года храм решили выстроить в камне, но только в 1835 году благодаря щедрым пожертвованиям прихожан (среди них были и зарайские купцы Шолоховы — предки писателя М. Шолохова) церковь была перестроена. Она имела пышное внутреннее убранство и считалась одной из красивейших в городе. В советское время в церкви размещался литейный цех, а в 1996 году храм снова был восстановлен и возвращён верующим.

Ещё одна городская церковь — строгая Благовещенская, где сохранился многоярусный иконостас в формах раннего классицизма, она была поставлена в память о защитниках города, павших в сражении с польскими интервентами в марте 1608 года. Тогда погибло 300 ратников из Арзамаса, пришедших на помощь Зарайску. Они несли икону Благовещения Пресвятой Богородицы. В честь её и названа церковь. В 1614 году рядом с курганом над братской могилой арзамасцев была построена деревянная церковь, а в XIX веке на её месте был сооружён каменный храм.

Выйдя на бывшую торговую площадь, где восстановлен Гостиный двор (конец XVIII века) с открытыми арочными галереями, можно убедиться, что и сегодня площадь остаётся торговой.

Сохранилась в городе четырёхгранная водонапорная башня, украшенная зубцами. В 1904 году в Зарайске началось сооружение городского водопровода, и первым объектом в системе водоснабжения стала эта башня. В настоящее время она служит, как туристический объект. Поднявшись по винтовой лестнице на верхний этаж башни, можно посмотреть на город с высоты.

С небольшим провинциальным городом связаны имена многих выдающихся людей нашей страны. Более двух столетий жили в Зарайске Бахрушины, зарабатывая перегоном скота в большие города. В 1821 году они переезжают в Москву, где Алексей Александрович (его часто называли профессиональным благотворителем) открывает первый в мире театральный музей.

В Зарайске в основном на его средства и был построен собор Иоанна Предтечи, а в 1865 году Почётные Потомственные граждане Москвы и Зарайска — Бахрушины, выкупив участок городской земли, положили основание нескольким благотворительным учреждениям в Зарайске. Со временем здесь был построен комплекс каменных зданий, где располагались мужская и женская богадельни, Казанская церковь, бесплатная школа для девочек имени Алексея и Натали Бахрушиных.

Ну и, конечно, нельзя не побывать в доме русского скульптора Анны Семёновны Голубкиной (1864–1927) — ученицы великого Родена, где она родилась, жила и работала. Здесь можно познакомиться с работами первой женщины-скульптора, с её творчеством, в котором нашли отражения разные художественные течения от импрессионизма, символизма и модерна до психологически глубокого реализма. Диапазон её работ очень широк. Это и пластика, и портреты, и мемориальные памятники, выполненные в дереве, камне, бронзе, мраморе. Имя А. С. Голубкиной прославили скульптурные портреты М. Ю. Лермонтова, Л.Н. и А. Н. Толстых, и множество других работ.

В судьбе Зарайска отразились многие вехи истории России, дойдя до наших дней в виде устных и письменных преданий, летописей, книг, памятников истории и культуры, святых и памятных мест. Всё это позволило отнести город Зарайск к значимым памятникам национальной культуры.

Апрель, 2019

Прогулка по Егорьевску

К западу от Москвы, примерно в 100 километрах раскинулся природный заповедник Мещера, славящийся сосновыми и еловыми борами и уникальными торфяными озёрами с целебной водой. Среди этой природы расположен небольшой древний город Егорьевск.

В XIV веке здесь находилось село Высокое, которое после постройки деревянной церкви Георгия Победоносца получило название Егорье Высокое, а в 1563 году по указу царя Ивана IV было передано московскому Чудову монастырю. В 1778 году село стало уездным городом Егорьевском, где основную часть населения составляло купечество, занятое в основном посреднической торговлей хлебом. В 1825 году в городе появилось ручное ткацкое производство, а позднее была создана бумагопрядильная фабрика Хлудовых.

Сохранившаяся старинная застройка и планировка улиц, созданная по указанию Екатерины II перпендикулярно друг другу — достопримечательность города. Проезжая по улицам, можно видеть сочетания фабричных башен, соборных колоколен, куполов храмов и старинных особняков, возведённых по проектам известных зодчих А. Каминского, И. Барютина, В. Щуко.

В середине XIX века на берегу реки Гуслицы был выстроен грандиозный комплекс текстильных фабрик Хлудовых, который украшает часовая башня. В народе она называется Егорьевский Биг Бэн. Говорят, что работа часов зависела от работы главного парового двигателя на производстве. Строительство фабрик изменило облик и направление развития Егорьевска, постепенно превратившегося в промышленный центр.

Егорьевск входит в историческую местность «Гуслицы», где издревле селились старообрядцы. Здесь же находится самая крупная действующая старообрядческая церковь нашей страны — храм св. Георгия Победоносца, который считается покровителем Егорьевска и даже изображён на гербе города. На месте белоснежного с золотыми куполами храма раньше находился старообрядческий дом-молельня. Жители старого Егорьевска были приверженцами веры и обрядов, не тронутых реформами Никона. И, несмотря на гонения со стороны официальной церкви, в течение двух столетий старообрядцы отстраивали свой каменный храм с колокольней. В советское время храм был разграблен, но с 1997 года в нём постепенно ведутся восстановительные работы. Из среды старообрядцев вышло немало купеческих и промышленных династий, составивших славу российского предпринимательского класса: Морозовы, Хлудовы, Бардыгины, Кузнецовы.

Егорьевск — старый промышленный центр Рязанской, а с 1922 года Московской губернии.

Долго можно гулять по городу, знакомясь с достопримечательностями.

Многие храмы в городе были разрушены после 1919 года. Из уцелевших памятников интересен Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь, образованный в 1902 году из женской общины. Его украшают ограда и башни из красного кирпича, живописные монастырские Святые ворота в русском стиле, построенные по проекту известного архитектора эпохи модерн Ивана Барютина на средства купца Н. М. Бардыгина. На территории монастыря сохранились здание обители, небольшая Троицкая церковь и богадельня конца XIX века с корпусами келий.

Архитектурная доминанта города — храм Александра Невского (конец XIX века) с характерным силуэтом древнерусских построек. Храм получился величественный, в русском стиле, увенчанный пятью позолоченными куполами. Строился он почти 20 лет и имел приделы «Знамение» — во имя иконы Божьей Матери и во имя апостолов Петра и Павла. Иконостасы в четыре яруса сделаны из липы в византийском стиле. Инициатива возведения храма принадлежала городскому главе Н. М. Бардыгину, он предложил построить храм и часовню в память о неоднократном спасении от покушений на царя Александра III. В советское время собор переоборудовали под кинотеатр, но в 1946 году он вновь был передан верующим. Тот год стал годом зарождения хоровых церковных традиций, и с тех пор местные традиции хорового пения соблюдаются по сей день, и не только в этом храме.

Сохранилась миниатюрная белокаменная Алексиевская церковь (начало ХХ века), с формами северной готики и мотивами псевдорусского стиля. Поставлена она была на средства местного жителя Ивана Акатьева. Церковь никогда не закрывалась, а после закрытия Свято-Троицкого монастыря священник Фёдор Леонардов стал настоятелем этого храма, и все не репрессированные монахини перешли вместе с ним. Во времена советской власти, когда церковь хотели взорвать, прихожане закрылись в церкви и не покидали её ни днём, ни ночью. Таким образом, им удалось сохранить эту церковь.

Среди гражданских построек тоже есть чем полюбоваться. Например, живописный комплекс зданий электротехнического училища в стиле модерн, возведённый в начале ХХ века на средства Бардыгина, богадельня (1862), выстроенная на средства предпринимателей Хлудовых, корпуса общественных лавок.

В центре города сохранился двухэтажный корпус женского училища с архитектурными чертами эклектики и модерна.

Усадьбы купцов Бардыгина и Дудочкина дают представление о жилой застройке конца XIX — начала ХХ веков, где наряду с каменными встречаются деревянные постройки с элементами резного зодчества.

Историческое место в городе — центральная площадь. До 1917 года она называлась Соборной. В начале XIX века здесь был возведён белокаменный Успенский собор, но в советское время он был взорван, и власти установили на этом месте памятник Ленину. Сам памятник представляет историческую и художественную ценность. Дело в том, что памятников В. И. Ленину создано много, но именно этот считается наиболее приближенным к портретному сходству с вождём мировой революции. Скульптор Г. Д. Алексеев ваял образ с натуры, основываясь на зарисовках вождя, сделанных в его кабинете. Оригинал скульптуры, выполненный из гипса, находится в московском музее им. В. И. Ленина. Площадь в настоящее время благоустроена, здесь разбит сквер и называется она Советской.

Одной из главных достопримечательностей города является историко-художественный музей. Он был основан в 1911 году фабрикантом меценатом М. Н. Бардыгиным. Его коллекция и послужила основой музея, который расположен в центре города в отреставрированном двухэтажном особняке купца Никитина. Долго можно ходить по залам музея, где представлены изделия народных промыслов России XVIII — XIX веков: северная резная кость, расписное дерево, старинное стекло, фарфор, золотое шитьё, русские народные костюмы и ткани, старинные книги, монеты и многое другое. Разноцветный орнамент залов создаёт необыкновенную праздничную атмосферу.

Напротив здания музея в небольшом сквере когда-то был установлен памятник корзине, как символ изобилия. К сожалению, металлическая инсталляция на высоком постаменте сегодня уже не привлекает внимание тех, кто оказывается в городе и, опустошённая, она не выглядит символом изобилия. Как провинившаяся, корзина вынесена на окраину города и скромно стоит у дороги. Говорят, что раньше она являлась важной достопримечательностью, так как якобы никто в мире не догадался увековечить её образ в металлической конструкции и выставить на всеобщее обозрение.

Но, тем не менее, покидая этот уютный город на оптимистической ноте, могу сказать, что ему есть, чем порадовать и удивить гостей — любителей старины и архитектуры. Знакомство с такими городами, как Егорьевск, с их прошлым и настоящим даёт понять, что такое Россия и каковы её настоящие корни.

Сентябрь, 2019

Усадьба Голицына в Дубровицах

На живописном берегу реки Пахра в 40 километрах от Москвы находится усадьба Дубровицы. Первое упоминание об этом историческом месте датировано 1627 годом. Тогда здесь была вотчина боярина И. Морозова. Позже её унаследовала его дочь, она же жена князя И. А. Голицына. Он и был первым из своего рода владельцем поместья.

В конце XVII века Пётр I отдаёт эти земли своему сподвижнику, одному из самых влиятельных вельмож того времени Борису Алексеевичу Голицыну. Место, где сливаются две реки Пахра и Десна, и шумит дубрава, Голицыну очень понравилось, и он решил построить здесь, свою усадьбу, которая и стала называться Дубровицы.

Построив усадьбу, Борис Алексеевич отходит от государственных дел и удаляется в своё поместье. Но его не забывают друзья и часто приезжают в гости, всегда с угощением радушно встречаемые. В то время основным напитком в России была медовуха, но Пётр привёз из Европы водку, да ещё издал манифест, чтобы на фуршеты и балы гости являлись с опозданием и в похмелье. Дворянство стало этим увлекаться и, в связи с частыми посещениями гостей, Голицын начал спиваться. Всё чаще Петру I на стол стали попадать донесения о том, что Голицын не выполняет своих обязанностей, крестьяне в деревне творят что хотят, а на дорогах орудуют разбойники. Пётр приезжает в Дубровицы и сам убеждается в этом. Он призывает Голицына и говорит ему, что если тот не возьмёт себя в руки и не наведёт порядок в своём поместье, то отправится в Сибирь. Угроза возымела действие, и Голицын обратился к духовенству. Когда-то он был очень начитанным, грамотным человеком. Тогда не было ни школ, ни университетов и основную науку можно было получить только от монастырского духовенства. И Борис Алексеевич тоже начинал своё обучение в монастыре Флорищевой пустыни. Туда, к своему наставнику он и вернулся. Голицын смог отказаться от «зелёного змея» и никогда больше не принимал ни капли алкоголя.

В благодарность за излечение Петру и духовенству, имея огромное состояние, Голицын решает построить церковь. Пётр I, узнав, что его друг и учитель вернулся к достойной жизни и решил строить храм, выделил из казны огромную сумму на строительство, да ещё и прислал заграничных мастеров. И в 1690 году на месте старой деревянной церкви, которая была перенесена в соседнюю деревню, был заложен храм Знамения Пресвятой Богородицы. Необычайно красивый православный храм из белого камня в стиле барокко, увенчанный ажурной золотой короной, он стал шедевром архитектурного искусства. Фасады церкви снизу доверху декорированы резьбой и фигурами святых, что необычно для православного храма. Внутренние стены церкви украшены скульптурными фигурами людей, которые изображают библейскую историю от начала рождения Христа до его распятия. Сохранился великолепный четырёхярусный деревянный иконостас и двухярусные хоры с ажурной резьбой. Так как в строительстве храма принимали участие кроме русских иностранные мастера, то в церкви можно увидеть рельефы евангельской тематики. Почти десять лет продолжалось строительство храма, но четыре года он стоял неосвящённый. У Петра в то время были сложные отношения с патриархом. Царь приказывал даже снимать колокола с церквей и переплавлять их на пушки, а патриарх называл царя антихристом, и уверял, что даже иконы якобы в монастырях об этом мироточат. Пётр начинает объезжать монастыри и в одном из них призывает патриарха и приказывает открыть раму иконы. Патриарх возмущается, но раму всё же открывают. Пётр берёт на палец мироточащую слезу, пробует на язык и велит пробовать патриарху. Тот пробует, а Пётр говорит: «Ещё раз где-нибудь потечёт такой брусничный сок, заплачут все священники в стране».

После этого события патриарх окончательно рассорился с царём. А узнав, что храм в Дубровицах построен в честь Петра, он приезжает туда, осматривает церковь и сообщает, что в храме не соблюдены канонические законы, да ещё на куполе вместо креста установлена корона, и он запрещает освящение. Пётр рвал и метал, но ничего сделать не мог. Эти неприятные события подорвали здоровье Голицына.

Спустя четыре года патриарх умирает. Есть предположения, что может даже и не своей смертью. А Пётр, помня свои обиды и унижения, распускает патриархию на Руси, и вплоть до 1917 года церковью правит Священный Синод. Синод приезжает в Дубровицы вместе с царём и освящает храм. Празднования и гуляния по этому поводу продолжались более двух недель настолько широко, что попали в московскую хронику.

Какова же судьба самого князя Голицына? В монастыре Флорищевой пустыни умирает его духовный наставник. Голицын едет на похороны и, понимая, что сделал всё, что хотел и всё, что мог, отказывается от своего состояния в пользу наследников и стрижётся в монахи. Там, прожив около четырёх лет обычным иноком, он умирает, соблюдая пост, хотя ему по состоянию здоровья делать этого было нельзя. Похоронен Б. А. Голицын в той же Флорищевой пустыни. Могила его найдена и, паломники, приезжающие туда, могут подойти и постоять у неё.

Так закончилась жизнь знаменитого политического деятеля, который долгое время жил и работал в усадьбе Дубровицы. А вокруг в те времена были огромные лесные угодья, где часто охотился Пётр I со своей свитой.

Рядом с церковью самостоятельной жизнью живёт изящный дом-дворец, возведённый при внуке Б. А. Голицына. Позже к торцам дома были пристроены крыльца с полукруглыми лестницами и создан великолепный Гербовый зал, украшенный фамильными гербами.

Спустя годы Дубровицы были обнесены каменной стеной с зубцами, что придавало усадьбе вид средневекового замка. В советское время поместье Голицына было национализировано. В сороковые годы там был лазарет, затем школа лётчиков, а позже дом отдыха для высших военных чинов. В настоящее время здание усадьбы занимают ЗАГС и институт животноводства.

Июль, 2019

Судак — жемчужина крымской земли

Если посмотреть на карту Крымского полуострова, то его можно сравнить с опущенным в море виноградным листом, в юго-восточной части которого находится небольшой уютный город Судак. Первоначальное поселение находилось у подножья возвышающейся над морем горы. Греческая рукопись XIII века сообщает, что в 212 году н.э. на этой горе, названной Крепостной, аланами была построена крепость Сугдея, что означает «святой», «непорочный». Для крепости это было идеальное место. В течение нескольких веков здесь хозяйничали византийские греки, совершали набеги монголо-татары, а позже генуэзцы и турки-османы.

Богатая история города отразилась в его меняющихся названиях — Сугдея, Сурож, Солдайя, Солдак и, наконец, Судак. Особого развития город достиг в XII — XIII веках. Даже Чёрное море называли тогда Судацким. Судак был международным портом, куда съезжались купцы со всех концов мира. Владели городом-крепостью венецианцы. Это было время невиданного расцвета, славы и богатства, но и время жестоких потрясений, вражеских нашествий и разорений. Много войн пережила Сугдея. Купеческая республика Генуя была непримиримым врагом и конкурентом Венеции, но воевали они в Крыму. Находясь под угрозой вражеских нашествий, венецианцы интенсивно строят в Сугдее крепостные сооружения и укрепляют город. Но в 1365 году на город внезапно напали генуэзцы, взяли крепость приступом и захватили более десятка селений в округе. В этот период теперь уже Солдайя становится укреплённым административным центром округа. Главное занятие жителей в этот период — земледелие и обработка винограда. Управлял в Солдайе назначенный в Генуе консул, срок полномочий которого ограничивался одним годом.

В XV веке разгорелась борьба между генуэзцами и татарами, населявшими Крым. Поднявшие мятеж татарские феодалы обратились за помощью к турецкому султану и в 1475 году владения генуэзцев пали. Из отрывочных сведений о последних днях Солдайи известно, что генуэзцы храбро сражались с осаждавшими их турками, но силы были неравны. И, когда враги ворвались в крепость, оставшиеся в живых защитники города-крепости вместе с консулом укрылись в городском храме. Турки подожгли храм и сотни горожан сгорели заживо.

На этом историческая жизнь города закончилась, он потерял всякое значение. Побережье и часть горного Крыма перешли во владение турецкого султана. Резиденцией турецкого паши стала Каффа, получившая новое название Кефе.

Генуэзская крепость

Ни один из городов Крыма не имеет такого удивительного памятника старины, как Генуэзская крепость — визитная карточка Судака. Площадь, занимаемая крепостью, составляет 30 гектаров. С востока и юга она неприступна, с запада — труднодоступна, и только с севера идёт отлогий спуск.

Надёжные стены и башни, окружённые глубоким рвом с водой, были лучшей защитой от врагов. Здесь до нашего времени сохранились два оборонительных яруса — нижний и верхний. Нижний состоит из массивной стены высотой в восемь метров и толщиной два метра. Стена укреплена четырнадцатью боковыми башнями и завершается зубцами, за которыми прятались защитники. Второй верхний ярус служил цитаделью крепости и состоял из Консульского замка и башен, соединённых стеной, проходящей по самому гребню Крепостной горы, на вершине которой на высоте около 150 метров, находился комплекс Дозорной башни.

Древние мастера для постройки стен и башен использовали местный материал — серый известняк, песчаный ракушечник, камни твёрдых пород. Вся территория крепости представляла собой город с жилыми домами, официальными учреждениями, складами оружия, храмом, таверной. Прошли века, но даже в наше время видны следы городских кварталов.

В крепость ведут Главные ворота, над аркой которых высечена надпись, сообщающая, что в 1389 году городом управлял консул Батиста де Зоали. Крепостные ворота опускались на шарнирных блоках, закрывая полуовальный проём шириной около четырёх метров.

Через этот проём-ворота можно пройти на территорию крепости. По обе стороны от ворот возвышаются боевые трёхэтажные башни, из которых можно было вести перекрёстный обстрел всего окружающего пространства.

На некоторых башнях сохранились плиты с рельефными изображениями и надписями даты возведения и правящего в то время консула, а на одной плите можно даже разглядеть герб Генуи и гербы правителей того времени. На разных башнях были найдены плиты с датами от 1392 до 1414 года. Внутри крепости, если идти вдоль нижней крепостной стены, справа от дороги видны остатки полуподвального помещения, углублённого в землю — это прямоугольная цистерна, хранилище питьевой воды. Вода в крепость подавалась самотёком от горных источников. Кое-где торчат частицы замурованных в стену гончарных труб. Неподалёку пороховые погреба и бывшие казармы, перед которыми красуются две старинные пушки.

В восточном углу крепости располагается круглое сооружение с купольным прикрытием, в него вёл ступенчатый вход — это бассейн для воды. Пол и стены выложены каменными плитами. Возможно, это была купель. Рядом здание, сложенное из известняка ­– бывший храм, так как над молитвенной нишей высечена надпись: «Во имя Христа, аминь, 1432».

После взятия крепости турками в 1475 году католический храм превратился в мечеть, а после присоединения Крыма к России (1783) здание не раз меняло своё назначение и свой облик. Это были и православная военная церковь, и немецкая кирха, и армяно-католический храм. В настоящее время здесь открыт небольшой музей истории крепости.

От храма-музея ступени ведут вверх к Консульскому замку — комплексу самых интересных из сохранившихся в крепости сооружений. Главная башня комплекса занимает всё поперечное пространство до обрыва скалы. Она была изолирована, внутрь её вёл подъёмный мостик на уровне второго этажа. Вторая мощная боевая башня находится в северо-восточном углу замка. Обе башни соединены толстыми стенами, между которыми небольшой внутренний двор, вход в него через портик. В боевой башне была потайная дверь, откуда можно было спустить верёвочную лестницу. Это был запасной выход со скалы к морю на случай осады. Но последний правящий консул крепости не воспользовался этим путём, чтобы спасти свою жизнь, он предпочёл разделить участь вместе со своим народом. На первом этаже замка большая комната с камином, слева от него амбразура. На втором этаже тоже камин и два широких окна, а венчает потолок сводчатое перекрытие, поверх которого была устроена смотровая площадка.

К западу от Консульской башни тянется стена, к которой примыкает Георгиевская башня. Небольшую плиту над ней украшает почти стёршийся барельеф с изображением всадника на коне. Считается, что это Георгий Победоносец, откуда и пошло название башни.

В юго-западной части на самой высокой точке крепости на высоте 150 метров одиноко стоит, пока не восстановленная, Девичья башня. Строили её древние греки. Существует легенда о том, что жила в башне красавица, дочь архонта (главного в крепости). Многие юноши восхищались ею, и не устоял даже Диофант, полководец царя Понтийского. Но красавица отказывала всем. Однажды гуляя, она увидела бедного юношу, который пас овец. Они разговорились и не заметили, как наступил вечер, так хорошо им было вдвоём. Они стали тайком встречаться, но архонт, узнав об этом, разгневался и велел бросить юношу в каменный колодец. Девушка хитростью сумела освободить любимого и привела его к себе в башню. Архонту донесли об этом, и он со стражей ворвался, чтобы схватить пастуха, но девушка закрыла его собой.

«Я люблю его, ­– сказала она отцу, — умрёт он, умру и я».

Архонт, зная её решительный характер, решил временно уступить и действовать хитростью. В гавани стоял корабль из города Милета.

«Я решил дать тебе важное поручение в Милете, — сказал он юноше, — нужно приучать тебя к государственным делам. Муж моей дочери не может оставаться простым пастухом».

«Кстати, это прекрасный случай проверить его чувства, — сказал он дочери. — Корабль возвратится через год и, если твой возлюбленный сохранит тебе верность, ты увидишь на корабле белый флаг. Если не будет этого знака, то он недостоин тебя, и ты выйдешь за полководца Диофанта. Я уступил тебе, а теперь ты уступи мне и дай слово покориться судьбе».

Девушка поверила отцу и дала слово. Ей и в голову не приходила мысль об обмане, и очень хотелось, чтобы любимый возвысился в глазах отца и горожан. Перед отправлением корабля архонт отдал приказ умертвить пастуха по пути в Милет. Истёк год, а корабль всё не возвращался. Тревожно было на душе у девушки, всё чаще поднималась она на площадку башни и всматривалась в море. Наконец, вдали показался корабль, но ожидаемого знака на нём не было. Подошёл отец: «Я так и знал, он обманул тебя. Да и чего можно было ожидать от какого-то пастуха? Твоим мужем станет Диофант». Девушка позвала рабыню, велела облачить себя в лучшую тунику и украсить драгоценностями. Затем поднялась на башню, позвала отца и, обращаясь к Диофанту, сказала:

«Ничтожные люди и ты, и отец.

Но смерть не остудит горячих сердец,

А жаркие губы твои мне страшней,

Чем острые зубы прибрежных камней…»

И прыгнула с высоты башни в море.

Долго можно гулять по территории крепости. Возвышаясь над городом, она как магнит, притягивает к себе всех, кто приезжает в Судак.

Присоединение к России

В 1783 году в результате политических и военных успехов манифестом Екатерины II Крымский полуостров был включён в состав Российской империи. Императрица щедро раздавала земли своим приближённым. Так, около 13 000 десятин получил Григорий Потёмкин, в том числе и земли в Судакской долине.

Со свойственной ему энергией Потёмкин принимает все меры по возрождению края. Он заказывает для Крыма субтропические растения и культурные сорта винограда, для устройства парков и создания плантаций присылает на полуостров 15 000 крестьян и приглашает иностранных специалистов. Но в 1791 году князя Потёмкина не стало, и все его начинания были заброшены.

Город одной улицы

В результате раздела и распродажи земель к началу XIX века хозяевами Судакской долины оказались десятки мелких помещиков. В глубине долины, верстах в двух от моря, появился новый посёлок Судак с храмом, построенным на пожертвования христиан.

В посёлке была всего одна улица, где жили русские и украинцы.

В самом начале ХХ века в Судаке проживало чуть больше 1000 жителей. Здесь были церковь, почта, телеграф, земская больница с аптекой, разные лавки и парикмахер, а Судакская долина представляла собой сплошной сад с виноградниками, усыпанный белыми домиками.

Судак как курорт начинает развиваться с конца XIX века, но, тем не менее, жизнь напоминала деревенскую. При отсутствии общественной жизни развлечениями были купания, катания на лодках, верховая езда и экипажные прогулки по живописным окрестностям.

Заметное место занимал городок в творчестве художников — И. К. Айвазовского и его учеников. До революции посёлок изображали Р. Фальк, В. Поленов, ученики А. Куинджи.

После событий 1917 года советская власть в Крыму окончательно установилась только к 1920 году, и началось восстановление разрушенного хозяйства. В 1929 году Судак получил статус посёлка городского типа. Он тогда состоял из двух слободок, базарной площади и нескольких курортных строений. Редкие дома местных жителей стояли среди виноградников вблизи рек Суук-Су и Карагач. После Великой Отечественной войны вокруг посёлка жители стали восстанавливать сады, виноградники, плантации цветов, но пляжи оставались пустынными. И только в шестидесятые годы появились гостиницы и санатории.

В 1979 году Судаку был присвоен статус города, но ещё долго он оставался «городом одной улицы»: два ряда деревянно-кирпичных домов и боковые ответвления, которые тянулись криво-косо, вызывающе белая церковь на площади, небольшие магазинчики, сады, виноградники. Постепенно стали появляться многоэтажные дома и здравницы, и город продолжал медленно продвигаться, заполняя склоны окружающих гор.

Но, даже становясь современным респектабельным городом с населением около семнадцати тысяч человек, Судак сохраняет свою неповторимую индивидуальность благодаря средневековой Генуэзской крепости, гордо возвышающейся над городом.

Октябрь, 2017

Новый Свет

В Крыму в нескольких километрах от Судака находится небольшой посёлок Новый Свет, возникший на месте деревеньки Парадиз (в переводе означает «Рай»). По своей красоте и богатству растительности это место действительно можно назвать раем на берегу Чёрного моря.

По свидетельству археологических исследований эти труднодоступные места были заселены ещё в глубокой древности. В одном из береговых обрывов были обнаружены орудия труда людей, живших ещё в каменном веке. До сих пор в горах повсеместно встречаются старые тропы и каменоломни.

После присоединения Крыма к России Парадизом владел французский дворянин Б. Галлера. В 1820 году он продал имение княгине А. Голицыной, а та, в свою очередь, князю Э. Херхеулидзе, по одной из версий, он и переименовал эту деревеньку в Новый Свет. Тогда здесь были всего один двор и один житель.

В настоящее время в посёлке проживает около 1200 человек и наряду с современными зданиями сохранились старинные постройки, с которыми была связана жизнь и деятельность князя Л. С. Голицына.

В конце XIX века, когда имение перешло к князю, он превратил его в винодельческое хозяйство с заводом по производству шампанских вин. Кроме винзавода и огромных погребов для хранения вин Голицын построил в посёлке церковь и несколько жилых домов.

После покупки имения «Новый Свет», он начинает на базе старого дома возводить свой дом с башнями, похожий на старинный генуэзский замок. Дом строился из природного камня — известняка с достаточно грубой кладкой. Для отделки использовался белый камень. Башни и стены украшены зубцами, резными карнизами. Белые трёхэтажные соединённые между собой каменными стенами четыре башни образовывали двор квадратной формы. На южной стороне ворота в виде фигурной арки с пилонами. В каждой башне по три комнаты. Одна башня — Царская — выделялась своим убранством, изумительной изразцовой печью, набором дорогой посуды. Все изразцы тёмно-зелёного цвета сохранились до сих пор. В этой башне останавливался император Николай II со своей семьёй во время пребывания в Новом Свете. Дом «Башни» князя Льва Сергеевича Голицына сохранился и стал визитной карточкой посёлка, а его изображение вошло в герб Нового Света.

Труды Голицына по производству вин увенчались успехом. Шампанское тиража 1899 года на Международной дегустации в Париже весной 1900 года получило высшую награду — кубок Гран-при. С тех пор Новосветское шампанское было признано во всём мире.

В 1974 году территория Нового Света вошла в состав созданного в этих местах ботанического заказника, занимающего территорию почти в пятьсот гектаров.

Открытый к морю новосветский амфитеатр образует полукружье горного склона, по краям которого возвышаются огромная скала Сокол и куполовидная гора Коба-Кая, а побережье украшают великолепные «цветные» бухты — Синяя, Зелёная и Голубая.

Тропа Голицына

От побережья бухты Зелёной начинается Голицынская тропа, по которой многим хочется пройти. Тропа, вырубленная в массивных известняках по склону остроконечной горы Коба-Кая, проложена на высоте 30—50 метров над уровнем моря, её протяжённость около четырёх километров.

Начав маршрут от Зелёной бухты, поднимаясь и огибая гору, тропа обязательно выведет к гроту. Сотни лет морские волны бились о скалу, вымывая мягкую породу, создавая этот грот. Лев Голицын обустроил его, приспособив под винохранилище (в сохранившихся ячейках хранились бутылки с вином) и место отдыха для своих гостей. Посреди грота сохранились остатки бывшего колодца с пресной водой.

Говорят, среди гостей однажды был великий Фёдор Шаляпин — пел в этом гроте с великолепной акустикой. С тех пор грот хоть и называется Голицынским, но иногда его называют Шаляпинским, или Эстрадным.

Сделав снимки, можно продолжить путь, поднимаясь и медленно продвигаясь дальше к Синей бухте, которая имеет ещё одно название — Разбойничья. Рассказывают, что в старые времена здесь контрабандисты тайно разгружали на берег свои товары.

Гора Коба-Кая, вдоль которой проходит тропа, в переводе означает «Пещерная скала». В особо опасных местах она отгорожена от обрыва деревянными поручнями.

Дальше узкая горная дорога выводит к мысу Капчик. Если взглянуть на карту, можно увидеть, что этот мыс своими очертаниями напоминает доисторического ящера, пьющего воду. С высоты, на которую выводит тропа, с одной стороны открывается изумительная панорама новосветских бухт и скалистых обрывов гор. По другую — далеко внизу видны Голубая бухта и небольшой Царский пляж, названный так в честь Николая II. Он здесь купался и отдыхал, когда был в гостях у Льва Голицына. Здесь сложная часть маршрута заканчивается, дальше идёт ровная дорога через парк.

Тропа Голицына — ещё одна визитная карточка посёлка Новый Свет. Эта уникальная горная дорога, конечно, отличается от той, что была при Голицыне, но после реставрации по тропе можно безопасно продвигаться даже с детьми.

В июне 1912 года Лев Сергеевич предложил императору в дар свой участок с обширными подвалами, приспособленными для выделки и выдержки вин, и пригласил его в гости. Князю стало трудно вести большое хозяйство, к тому же, оно требовало больших расходов. Наследника у Голицына не было, только три дочери, и, отправляя царю послание, Лев Сергеевич написал: «Прошу принять в дар моё винное хозяйство». В день приезда царя Голицын встречал гостя на пристани по русской традиции с поклоном и хлебом-солью. В память об этом событии в 2012 году, приуроченному к 100-летию посещения императором Нового Света, в посёлке на территории парка был открыт памятник «Николай II и Лев Голицын», архитектора Бориса Чака. Говорят, что император, прогуливаясь с князем по тропе, проходившей через один из гротов и отведав шампанского, заявил, что здесь ему всё видится в новом свете, и, якобы, с этого момента посёлок Парадиз стал называться «Новый Свет». Это вторая версия названия посёлка.

Пройти по территории заказника также интересно. Главное его богатство — уникальная роща реликтовых деревьев: вечнозелёного древовидного можжевельника — это хвойные деревья семейства кипарисовых и судакской сосны. Нигде в мире не встречается такой вид сосны, он занесён в Красную книгу Крыма.

Природа, горы и окрестности Нового Света настолько привлекательны, что здесь часто снимаются эпизоды художественных фильмов. Например, «Алые паруса», «Человек — амфибия», «Три плюс два» и много других. Новый Свет даже часто называют Актёрской Землёй. Сочетание красот природы, реликтовые растения, лечебный воздух, наполненный ароматами хвои и моря, завораживают всех, кто сюда приезжает.

Октябрь, 2017

Профессорский уголок в Алуште

Немного истории

Первыми поселенцами Крымского полуострова были потомки германских готов и аланов. Они основали здесь небольшое государство под названием Доро, что в переводе означает «гора». Чтобы укрепить тыл этого государства была построена крепость Алустон. С этой крепости, построенной в VI веке, и начинается история города Алушты.

Если подняться от набережной на Крепостную горку, можно увидеть остатки крепости. В центре современной Алушты есть мини-парк, где представлены в миниатюре многие достопримечательности Крыма, уменьшенные в 25 раз, в том числе и крепость Алустон, которую можно детально рассмотреть.

Линия крепостных стен представляла собой четырёхугольник неправильной формы. На стыках стен были возведены три башни, одна из которых сохранилась до наших дней. Каменная кладка стен достигала двух-трёх метров толщины, а высота была около десяти метров. Построенные укрепления почти 1 000 лет служили верным оплотом для своих обитателей. А территория Крепостной горки постепенно застраивалась новыми домами.

В XIII веке здесь была построена церковь в виде просторной трёхапсидной базилики. Но появляются завоеватели-монголы и множество укреплений в горной части Крымского полуострова были разрушены. В XIV веке хозяевами становятся генуэзцы, и почти на столетие Алушта переходит под их контроль. Пребывание генуэзцев в городе оставило глубокий след в его истории. Даже в наше время некоторые улицы и переулки носят названия того времени. Расцветом средневековой Алушты можно считать конец XIV–начала XV веков, население тогда составляло чуть больше тысячи человек.

В 1789 году Крым стал частью Российской империи. Для первых русских поселенцев этот край казался заброшенным уголком дикого Востока, хотя на самом деле это был райский уголок земли, сохранивший тишину горных лесов, чистоту лазурного моря и памятники седой старины.

Дача «Голубка»

На улице Ленина стоит красивое здание Центральной городской библиотеки. Левая половина его одноэтажная, правая — двухэтажная. Этот дом из белого кирпича — бывшая дача генерала Голубева, которую в народе называют «Голубка».

В октябре 1894 года на долю Алушты выпала великая честь. 10 октября великий князь, наследник престола Николай Александрович, на даче «Голубка» встречал свою невесту, принцессу Алису Гессенскую-Дармштадскую (Александру Фёдоровну в православии), приехавшую из Германии. Для будущего императора Николая II это был важный момент в жизни. Дни его отца Александра III были сочтены, царская семья в это время отдыхала в Ливадии и знала о плохом состоянии императора. Но по православному обычаю монарх должен был благословить своего приемника на брак. Встретились Николай с Алисой в доме отставного генерала и после завтрака сели в коляску и отправились в Ливадию. Об этом событии напоминает мемориальная доска на фасаде бывшей дачи «Голубка».

Этот дом неслучайно был выбран для такой встречи, поскольку рядом, на месте современной набережной была проезжая часть дороги Симферополь –­ Ялта и находилась конно-почтовая станция, куда и приехала из Симферополя принцесса Алиса в сопровождении великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Станция та не сохранилась, но на этом месте стоят опознавательные станционные знаки, и работает музей — ресторан.

М. А. Сосногорова-Славич и Н. А. Головкинский

Известно, что основателем Алустона-Алушты был византийский император Юстиниан, но осваивала алуштинскую землю русская интеллигенция XIX века. М. А. Сосногорова-Славич и Н. А. Головкинский были первыми, кто создал уголок просвещения в Алуште, который стал называться «Профессорским».

Мария Александровна Сосногорова-Славич (1821—1891) известна как автор одного из первых путеводителей по Крыму. Ещё в 30-е годы XIX века она первая облюбовала для поселения пустынное место у подножья горы Кастель, где позднее и сформировался Профессорский уголок. Сосногорова посвятила себя изучению истории южно-крымской земли. Не будучи профессиональным учёным, она собрала богатейший материал по истории полуострова. Результаты её археологических исследований и исторических изысканий легли в основу многих современных научных работ по истории края.

В 1872 году сюда прибыл из Одессы известный русский геолог, профессор Новороссийского университета Николай Алексеевич Головкинский. Это был человек удивительной судьбы. Будучи студентом-медиком Казанского университета, во время Крымской войны он оставил учёбу и поступил на военную службу. А после войны, вернувшись в университет, стал изучать геологию, считая, что в этой профессии принесёт больше пользы для страны. В 1872 году Головкинский прекратил преподавательскую деятельность в Казанском университете в знак протеста против отстранения от преподавания известного анатома П. Ф. Лесгафта. Встретив единомышленников по духу и научным интересам и объединившись с двумя коллегами, они в рассрочку приобретают имение в Алуште на склоне горы Кастель. Со временем, благодаря его усилиям, этот земельный участок ожил. Здесь появились сад, кипарисная аллея, виноградник. Н. А. Головкинский, занимая должность земского гидрогеолога, совершал учёные путешествия и экскурсии со студентами Новороссийского университета.

А. Е. Голубев и Н. П. Суслова

Одним из компаньонов Н. А. Головкинского был профессор А. Е. Голубев (1836—1926), также выпускник Казанского Университета. В одной из командировок в Австрии он познакомился с Надеждой Прокофьевной Сусловой, будущим доктором медицины. Она происходила из крестьянской семьи, но отец, бывший крепостной, сумел дать детям приличное образование. Сдав экстерном экзамены за гимназический курс, Надежда поступила в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Научным руководителем её был известный физиолог И. М. Сеченов. Но в 1863 году доступ женщинам в академию был закрыт, и Суслова уехала продолжать обучение в Швейцарию. В Россию она вернулась уже доктором медицины.

В 1879 году, приняв приглашение А. Е. Голубева, Надежда Прокофьевна приехала в Крым. Тогда же в Крым вместе с супругой приехал её учитель и наставник И. М. Сеченов. В 1885 году Надежда стала женой профессора Голубева. В Алуште Суслова занималась врачебной практикой, но и жителям окрестных деревень никогда не отказывала в бесплатной медицинской помощи. И даже за приобретаемые по её рецептам лекарства в аптеке всегда расплачивалась сама. В конце 90-х годов по её инициативе в Профессорском уголке открылась бесплатная школа для детей из бедных семей.

Но несправедливо распорядилась судьба с русской интеллигенцией при смене власти. Профессорская семья Голубевых терпела такую нужду и лишения, что, когда в 1918 году скончалась Надежда Прокофьевна, её хоронили босую. Не было даже средств на обувь покойнице. Благо, что старый профессор Голубев не мог этого видеть, он к тому времени практически ослеп. Кроме того, большевики полностью лишили его средств к существованию, отняв у него не только землю и скот, но даже печатную машинку. Могила Надежды Прокофьевны находится здесь же у подножия горы Кастель. И слепому профессору «оставалось одно утешение: каждый день, нащупывая дорогу палкой, выходил он на могилу своей спутницы Надежды Прокофьевны», — так описывает И. С. Шмелёв последние годы жизни Голубевых.

Н. Н. Бекетов

У подножья горы Кастель построил свою дачу Николай Николаевич Бекетов (1827—1911) — основоположник современной физической химии. Но так случилось, что однажды дом Бекетова сгорел, и тогда его сын — архитектор выстроил для отца новый усадебный дом. Оба дома, принадлежавшие отцу и сыну, сохранились до сих пор. В доме Александра Николаевича, академика архитектуры, в настоящее время находится музей-усадьба А. Н. Бекетова, а в доме отца живут их потомки.

Н. Д. Стахеев

Человек широкой души, выходец из богатого купеческого рода, Николай Дмитриевич продолжал семейные традиции не только как предприниматель, но и как меценат и благотворитель. Стахеевых знала вся Россия.

В 80-е годы XIX века на средства Стахеева был заложен ландшафтный парк, производящий впечатление и сегодня атласскими и гималайскими кедрами, огромными платанами, секвойями, гигантской туей, древними тисами. Участок набережной был им оборудован удобными скамейками и хорошо освещался фонарями. На его средства был открыт первый в Крыму ночлежный приют на двести мест, а в 1901 году выстроен первый в Алуште театр. Это деревянное здание не сохранилось, но площадь, где оно находилось, долго называлась Театральной. Сейчас на этом месте возвышается памятник, посвящённый гибели первого правительства республики Таврида.

Располагаясь на берегу Чёрного моря, город постепенно становится курортным. В 1904 году Стахеевым были построены прекрасные купальни, красиво украшенные богатой деревянной резьбой, с холодными и тёплыми ваннами с морской и пресной водой. Разовое посещение такой купальни стоило 60 копеек, а купание в открытом море 7 копеек.

Благодаря Стахееву Алушта получила статус города. Недалеко от набережной сохранилась усадьба Стахеева с его великолепным парком и вековыми деревьями. Эту территорию вместе с бывшей усадьбой в настоящее время занимают дети. Здесь находится «Дом творчества юношества и детства».

Д. И. Тихомиров

Успехи города в развитии образования связаны с этим человеком. Дмитрий Иванович — педагог и известный деятель народного образования. В Алуште ему принадлежало два имения. Землю одного из них он безвозмездно передал земству, и в школе, построенной на его земле, на деньги, вырученные от продажи второго земельного участка, он организовал преподавание кроме обычных предметов курсы виноградарства, виноделия и садоводства. После смерти Тихомирова училищу было присвоено его имя.

С. Н. Сергеев-Ценский

В городе на Орлиной горе среди зелени кипарисов стоит небольшой дом — творческая мастерская писателя, академика, доктора филологических наук Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875—1958). Полвека прожил писатель в Алуште, здесь он написал такие произведения, как «Преображение России» и «Севастопольская страда».

В 1906 году он приобрёл участок земли на каменистом склоне горы и преобразил его в цветущий парк с тенистыми кипарисовыми аллеями, плодовым садом и виноградником. На горе у дома писателя в тени вечнозелёных кустарников находится его могила. Рядом, на постаменте возвышается бюст Сергеева-Ценского, выполненный из местного диорита по проекту крымского скульптора Н. П. Петровой. В 1962 году в доме писателя был открыт литературно-мемориальный музей. Вдова писателя безвозмездно передала городу усадьбу, дом с обстановкой, уникальную библиотеку и архив. В экспозиции музея два раздела — литературный и бытовой, где сохранена обстановка, та, что была при жизни Сергея Николаевича.

В музее также хранятся награды, фотографии и коллекция картин известных художников.

И. С. Шмелёв

Иван Сергеевич Шмелёв — русский православный писатель.

Приехав в Алушту, семья Шмелёвых приобрела небольшой участок с маленьким глинобитным домиком в Профессорском уголке. Сын Шмелёвых Сергей, участник белого движения, служил в армии Деникина. После ранения он приехал в Крым к родителям. Но более ста тысяч участников белого движения, оставшихся в Крыму, было расстреляно новой властью. В их числе оказался и Сергей Шмелёв. Семья Шмелёвых и без того терпела бедственное положение, а смерть сына ещё больше усугубила его. Доходов у семьи практически не было. Иван Сергеевич пытался заработать чтением своих рассказов и влачил жалкое существование на остатках гонорара за рассказ «Неупиваемая чаша», написанный в 1918 году в Алуште и опубликованный в сборнике «Отчизна». Трагедии алуштинской интеллигенции отразились в его известном произведении «Солнце мёртвых», оно как скорбная память о «Красном Крыме» в Алуште. В 1922 году Шмелёвы покинули Россию. В 1993 году в Профессорском уголке в кипарисово-сосновой роще был открыт музей Ивана Сергеевича Шмелёва. Постоянная экспозиция музея знакомит посетителей с жизнью и творческой деятельностью писателя в дореволюционные годы в Москве, в годы гражданской войны в Алуште и эмиграции во Франции.

И. М. Белоусов

Известный филолог, педагог, большой знаток классической и русской литературы, он поселился в Алуште в 1915 году. Его учебник по русской грамматике, переизданный 26 раз Учёным комитетом Министерства народного просвещения России, был удостоен премии Петра Великого. Но встреча старой и новой России дорого стоила Ивану Михайловичу. «Оставшись без средств к существованию, он ходил и выпрашивал крошечки, которые падали при резке хлеба в пекарне или булочной. Наберёт с горсточку и с кипяточком пьёт», — так писал о нём И. С. Шмелёв в «Солнце мёртвых». Но даже перед смертью Иван Михайлович продолжал работать, стараясь закончить «Словарь ломоносовского языка», рукопись которого ещё в 1914 году была удостоена премии Российской Академии Наук. Иван Михайлович умер и вместе с ним погиб его бесценный труд о Ломоносове. Так в мучениях умирала старая Россия, а впереди грезился новый век.

1941 год. В ноябре немецкие войска вошли в Алушту. Война разрушила город. Большинство зданий лежали в руинах, но город выжил, был отстроен. На берегу в 1948 году была установлена ротонда, созданная инженером А. В. Гризо. Однажды сильнейший шторм разрушил её. В 1951-м она была восстановлена. И вот уже много лет, гостей на набережной встречает белокаменная ротонда — символ города. Тогда же на набережной появился ещё один символ — фонтан «Мальчик с рыбой». А в 1971 году на улице Ленина открылся Краевой исторический музей. В его коллекции тысячи экспонатов. Это и предметы археологических раскопок крепости Алустон, и архивные документы прошлых веков, и вещи советского и военного периодов.

Алушта — один из древнейших городов южного берега Крыма. Основанная более четырнадцати веков назад, она является цветущим уголком побережья, где ласково греет солнце. Этот город всегда с радостью и теплотой встречает гостей, милый, уютный приморский город, имя которому Алушта.

Май, 2019

Кинешма — тихая глубокая вода

Много славных городов на великой реке Волге и один из них Кинешма, в переводе с финно-угорского — «Тихая глубокая вода».

Первоначально это было мирное рыбацкое поселение, но позже оно превратилось в опорно-сторожевой пункт Ростово-Суздальской Руси, в небольшую крепость на Волге. В старинных летописях как значительный населённый пункт Кинешма впервые упоминается в 1429 году. В XV веке Кинешма входила в состав Московского государства, затем Иван III пожаловал её в управление князю Бельскому, а в 1581 году царь Иван Грозный подарил Кинешму вместе с окружающими землями князю Шуйскому. После смерти князя она снова стала вотчиной московских царей. В начале XVI века, когда отряды польской шляхты захватывали волжские города, в Кинешме было создано ополчение, которое возглавил воевода Фёдор Боборыкин. Под его предводительством кинешемцы преградили путь неприятелю, но в разгаре боя в жестокой схватке храбрый воевода погиб, а ополченцы потерпели поражение.

В 1609 году на месте последней битвы и гибели многих горожан была установлена деревянная часовня. В 1744 году её перестроили, и теперь она небольшая белокаменная с зелёной остроконечной крышей стоит на торговой площади как память о захороненных там павших героях. А на площади Революции в 2012 году был установлен памятник воеводе Фёдору Боборыкину.

В 1779 году городу был пожалован герб. По легенде Екатерина II во время путешествия в сопровождении свиты на одиннадцати галерах по Волге пожелала сойти на брег, привлечённая несказанными береговыми красотами Кинешмы. Императрице город понравился, и она пожаловала ему герб. Герб города несколько раз менялся, но первоначально он выглядел так: в верхней части щита на голубом фоне была изображена корма галеры с тремя фонарями и с опущенными лестницами. В нижней части на зелёном фоне два свёртка полотна — в знак того, что «сей город оными производит торг». К концу XVIII века кинешемскими холстами и полотнами уже оживлённо торгуют на окрестных ярмарках и вывозят в Санкт-Петербург, Москву, Астрахань и даже на европейские и восточные базары.

В Кинешме и её окрестностях стали появляться полотняные фабрики, а в 1812 году начала работать бумажная фабрика И. А. Коновалова, потомственного фабриканта и мецената. На его деньги было построено реальное училище. Ныне это школа имени Дмитрия Фурманова, автора «Чапаева», 4 года сидевшего там за партой. Отец и сын Коноваловы выхлопотали в столице разрешение на строительство железнодорожной ветки на свою мануфактуру. И именно с этой фамилией связана прокладка рельсов на Кинешму и строительство в городе железнодорожного вокзала.

В 1871 году железная дорога связала Кинешму с Москвой, и это создало благоприятные условия для дальнейшего развития торговли. Но и раньше на торговой площади проходили крупные ярмарки. Об этом напоминают Красные и Белые торговые ряды. Они были построены в конце XIX — начале ХХ веков. Особенно интересна архитектура Красных рядов, созданная в духе эклектики с мотивами модерна. Прямоугольная вытянутая постройка с выполненными в виде восьмигранных куполов надстройками по углам и сложным выложенным из кирпича рисунком в плоскости стен. Внутреннее пространство Красных рядов было разделено на торговые залы, каждый из которых имел выход на улицу. Сегодня в здании находятся магазины. Красные ряды стоят на холме и часть их встроена в землю, поэтому со стороны площади видны два этажа этого здания, а с противоположной — один. Белые ряды пока не отреставрированы.

Бывший Речной вокзал, ограничивающий площадь с северной стороны — памятник советских времён. Там сегодня большой торговый центр.

Поднимемся на холм к Красным рядам. С начала ХХ века на другой стороне неширокой улицы располагается и сегодня работает кинотеатр «Пассаж», построенный на средства местного купца И. Тихомирова. Это был и кинотеатр, и небольшие магазинчики, а в подвальном помещении работал ресторан. Рядом в красивом трёхэтажном доме из дорогого красного кирпича с прямоугольным планом и вальмовой крышей (две стороны её в форме трапеции, а две — в форме треугольника) жили хозяева «Пассажа».

В 1850 году в Кинешму приезжали сыновья Николая I. Они останавливались в этом доме, поскольку это было самое престижное здание в городе. На приёме по случаю прибытия именитых гостей присутствовал и драматург А. Н. Островский.

Если от тихомировского дома выйти на крутой берег Волги, то перед Вами предстанет во всей своей красе Троицко-Успенский соборный комплекс. Успенский собор построен в 1745 году в стиле древнерусского зодчества. Рядом выстроенная позже в формах барокко и раннего классицизма возвышается самая высокая в городе колокольня-звонница. Пятиярусная, украшенная небольшими колонками, портиками, плавно уменьшаясь в высоту, она завершается шпилем, создавая впечатление стремительного полёта ввысь.

Стоящий рядом Троицкий собор построен в 1836 году в стиле позднего классицизма. Его портик, обрамляющий центральный вход, напоминает элементы античного храма.

Самое красивое место в городе Волжский бульвар — бывший земляной вал крепости XV века. Сегодня это набережная с аллеями над высоким обрывом, у подножья которого бесконечной дальней синевою раскинулась Волга. С этой высоты открывается вид на зелёные берега, змеевидную реку, её окрестности. Стоять бы и любоваться! Здесь проходили съемки кинофильмов «Бесприданница», «Волки и овцы», «Васса Железнова». В летнее время на бульваре организуются театрализованные представления и мини-спектакли.

В конце XIX — начале XX веков в Кинешме начинают строить кирпичные здания — дворянские и купеческие особняки с кружевами наличников, коваными узорами балконов, козырьками над крылечками, лепниной карнизов, то причудливыми, то незатейливыми изюминками городской архитектуры. На Волжский бульвар выходят несколько таких домов. Одно из них отреставрированное здание присутственных мест. Крупное трёхэтажное общественное сооружение в стиле ампир, построенное в первой четверти XX века.

А. Н. Островский (1823—1886)

Гуляя по бульвару выходим к драматическому театру имени А. Н. Островского. Сегодня это большое красивое здание из стекла и бетона — достойный памятник великому драматургу. Основан театр в 1896 году при участии семьи Александра Николаевича. Первый спектакль при открытии театра был поставлен по его пьесе «Бедность не порок». Значительную часть своей жизни писатель провёл в волжском крае и считал себя волгарём и земляком кинешемцев. Волга и Кинешма органично вошли в его творчество.

Работа в качестве почётного мирового судьи в течение тринадцати лет в Кинешме, интереснейшие наблюдения над людьми, беседы с ними, присутствие на собраниях местного купечества — всё это давало драматургу богатый литературный материал. Известно, например, что основой пьесы «Волки и овцы» послужил нашумевший процесс игуменьи Митрофании. Творчески переработав материалы суда, он создал образ властной деспотичной крепостницы Мурзавецкой. Кроме того, Островский любил посещать богатые кинешемские ярмарки. В разношёрстной ярмарочной толчее он видел и слышал многое из того, что впоследствии воспроизвёл в своих пьесах. Кинешемцы чтут память А. Островского. На театральной площади рядом с театром установлен бюст писателя, его именем названы одна из центральных улиц города, примыкающая к театру и старейшая средняя школа.

Кроме Островского с Кинешмой связаны и другие известные имена — художника Кустодиева, учёного астронома Бредихина, маршала Василевского.

В городе сохранилось множество памятников истории и культуры XVII — XX веков.

А. М. Василевский (1895—1977)

Интересная история, связана с памятником Александру Михайловичу Василевскому, установленному ещё при жизни маршала в 1949 году. Будучи уже в отставке, путешествуя по Волге, маршал с супругой вышли в Кинешме с группой туристов и подошли к бюсту. Экскурсовод стал рассказывать о том, что кинешемцы гордятся этим человеком, он родился в этих краях, о его заслугах. Василевский слушал и смотрел на свой памятник, там он молодой, красивый, с наградами на груди. Один из туристов воскликнул: «Надо же, как живой!» Василевский подошёл к нему и спросил: «А вы бы узнали его, если бы он был здесь?» Тот ответил: «Конечно!» А Василевский стоит у своего памятника, и никто его не узнаёт, а признайся он, так и самозванцем могли бы назвать.

Судьба этого человека тоже интересна. Родился он в большой семье священника и мечтал стать агрономом или учителем. Но жизнь распорядилась по-своему. Окончив церковно-приходскую школу, он был определён в Кинешемское духовное училище, а потом в Костромскую духовную семинарию. Из последнего класса ушёл в армию, и с этого момента странным образом повернулась его судьба в военную сторону. В своих мемуарах Василевский писал: «В юности непросто решить задачу, какой дорогой пойти. Я, в конце концов, стал военным и, думаю, в жизни оказался на своём месте».

Александр Михайлович внёс большой вклад в развитие военного искусства, в дело воспитания нынешнего поколения защитников отечества. А. М. Василевский скончался 5 декабря 1977 года и похоронен в Москве у кремлёвской стены.

Б. М. Кустодиев (1878—1927)

Именно в Кинешме по признанию самого художника он обрёл «чувство России», погружаясь в долгие вдохновенные пленэры. После его женитьбы на местной девушке провинциальная Кинешма стала его второй родиной и основой для множества картин, пестрящих вихрем нарядов, платков и сарафанов, балаганов и трактиров. Российская Академия Художеств в 1903 году премировала золотой медалью его картину «Базар в деревне».

Неизлечимая болезнь спинного мозга приковала художника к креслу, но не лишила его кисть полноцветности. Очередной курс лечения он проходил в Швейцарии, продолжая работать по памяти над своей знаменитой картиной «Купчихи».

Художественный музей

Побывав в городе, невозможно не посетить Художественно-исторический музей, который расположен в здании XIX века, бывшем доме призрения бедных с домовой церковью Пресвятой Богородицы и шатровой колокольней. Один из залов музея создаёт атмосферу салона усадьбы прошлого века. Здесь коллекции живописи, гобеленов, мебели, декоративно-прикладного искусства, национализированными из дворянских усадеб уезда.

Самая значительная коллекция была вывезена из усадьбы Николая Павловича Рузского (1865—1927), крупного промышленника, коллекционера, мецената. Рузский служил сначала по ведомству путей сообщения, потом в Государственном банке, он обладал огромным состоянием, владел сахарным заводом и пароходством. Рузский много помогал художникам. В течение многих лет собирал коллекцию живописи, фарфора, изделий из бронзы, меди, чугуна. После революции 1917 года семья его выехала из России и жила в Париже. Обширная коллекция Рузского составила основу постоянной экспозиции музея.

В других залах можно полюбоваться картинами известных художников — И. Айвазовского, К. Коровина, М. Малютина и работами местных художников.

Кинешма — маленькая точка на карте, всего 85 000 жителей, она сохранила своё провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка. Одно- и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, храмовыми ансамблями и величественными общественными зданиями, вызывающими особенный интерес.

А живописная волжская природа, сосновые боры и берёзовые рощи совместно с золотыми плёсами словно созданы для приятного отдыха. Для кого-то Кинешма — завораживающее, загадочное слово, для кинешемцев — родная, благословенная земля, частица России, родничок российской культуры и духовности, добрый город, где с чистым сердцем принимают гостей.

Сентябрь, 2017

Калининград — город-крепость, город-сад

Город Кёнигсберг начал свою историю как крепость в 1255 году. Эту местность осваивали тевтонские рыцари на чужой завоёванной земле. С тех пор в течение столетий дух крепости продолжает витать над городом.

Выросшие под древними стенами три небольших средневековых города: Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф, объединившись и получив название Кёнигсберг, были навеки обручены единым кольцом оборонительных укреплений.

На южной стороне был возведён вал с деревянными воротами, получившими название Фридландские, ставшие с тех пор частью оборонительного пояса Кёнигсберга. На протяжении столетий они были молчаливыми стражами истории, пропускающими через себя и победителей, и побеждённых.

В начале ХIХ века по обветшавшим укреплениям первого вального кольца вокруг города проводится второй оборонительный пояс. Новое вальное кольцо представляло собой сложную систему рвов, валов, бастионов, казарм и других фортификационных сооружений. Но именно Фридландские ворота, стоявшие на тех путях истории, которые веками связывали город с Европой и Россией, стали символом Кёнигсберга — города-крепости на оживлённом европейском перекрёстке.

Вначале XX века устаревшие линии оборонительного пояса были превращены в зелёный пояс парков и садов. Фридландские ворота оказались в окружении большого ландшафтного парка. Город-крепость стал городом-садом. Кёнигсберг утопал в зелени садов и парков, считаясь одним из самых зелёных городов Европы. Город, который после Великой Отечественной стал называться Калининградом, в настоящее время такой же зелёный, как и раньше.

Прогулки по Калининграду

Если от Фридландских ворот выйти к высокому мосту, построенному на месте старого, от которого сохранился симпатичный домик красного кирпича с высоким шпилем, то вспоминается история, рассказанная немецким писателем Рудольфом Распе, о том, как знаменитый барон Мюнхаузен ехал на службу в Россию. Он остановился здесь переночевать. Зима была очень снежная, и барон привязал своего коня к колышку, торчащему из-под снега. Ночью снег растаял и утром барон обнаружил своего коня, который болтался привязанный к шпилю этого небольшого мостового домика.

Дальше шагая по улице Хмельницкого, если Вы окажетесь здесь утром, то увидите, как в лучах восходящего солнца возвышается кирха Святого Семейства. Это настоящая симфония в камне. Кирха была построена в 1907 году. После войны её решили использовать как органный зал калининградской филармонии. В храме великолепная акустика и самые известные органисты любят выступать в этом зале.

Выходим к Южному вокзалу. Над его входом герб матушки России, а перед ним — памятник человеку, который не пожалел своего имени и подарил его городу — Михаилу Ивановичу Калинину. К городу он не имел никакого отношения и никогда в нём не был, но послевоенный город, площадь и проспект стали носить его имя.

Недалеко от здания вокзала ещё один концертный зал, перед которым на постаменте стоит памятник Ленину. Эта скульптура когда-то украшала площадь Победы, но потом за спиной вождя стали строить храм Христа Спасителя и Владимира Ильича демонтировали и перенесли в симпатичный скверик с фонтаном. А на площади Победы установили изящную триумфальную колонну, которую венчает суровый военный орден Победы.

От Южного вокзала «рукой подать» до Бранденбургских ворот. Это единственные действующие проездные ворота оборонительного вала. На верхней части ворот в медальонах можно рассмотреть изображения двух генералов, отличившихся в войне с Наполеоном.

В городе много памятных мест и сооружений, связанных с именем Иммануила Канта, родившегося в этом городе и много для него сделавшего. В этом районе стоял дом, где он родился и школа, где обучался. Школа была при госпитале святого Георгия, немцы снесли и дом, и школу. Сейчас на этом месте стоит здание управления железных дорог.

Современный мост над речкой Преголя, недалеко от острова Канта — когда-то внизу было два маленьких мостика: Зелёный, его опоры были зелёного цвета, и Лавочный (торговый). Между ними проходила улица. К сожалению, от улицы сохранилась только построенная в 1873 году биржа в стиле итальянского ренессанса. Здание стоит на деревянных сваях, и треть его осталась под водой. Перед зданием у воды можно увидеть двух каменных львов. Они и сегодня охраняют вход в бывшую биржу. Один лев держит герб Кенигсберга, другой — герб купечества.

Остров Канта

Остров Канта находится в самом центре города посреди реки Преголя. Глядя на прекрасный парк, в котором возвышаются каменные скульптуры и на единственное строение на острове — Кафедральный собор, трудно представить, что когда-то здесь умещался целый город Кнайпхоф. И ведь ещё чуть более полувека назад на острове было 28 улиц, ратуша и Собор. Но во время бомбёжек 1944 года город был полностью уничтожен. В музее собора можно увидеть макет этого бывшего города.