Бесплатный фрагмент - Планета проблемных Душ

Предисловие от автора

Моя благодарность сотрудникам Интернет-издательства Rideró и всем тем, кто способствовал подготовке книги к печати, всем участникам экспедиций, любезно предоставившим согласие на ведение фотодневников в процессе прохождения маршрута.

Истории, изложенные в четырёх книгах, основаны на реальных событиях. Для удобства прочтения это дневниковые записи в хронологическом порядке.

Прошу простить за любые неточности или ошибки в тексте книги, все они — только по недоразумению. Если Вы заметили то, что требует редактирования, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail*, буду весьма признателен.

Итак, это четвёртая экспедиция, собственно апофеоз всей истории… Спасение Овна Тигр передал Коту.

Сентябрь 2011, экспедиция — в Тибет … «Шанг-Шунг» (Древнее королевство Тибета). Энергия мистических посвящений через предопределённое созерцание…

Для наилучшего проникновения читайте не спеша, с географическими картами, но может быть, что более предпочтительно, с Google Earth и внимательно рассматривайте каждое фото… можно увидеть много интересного.

Шанг-Шунг

Глава 2. Древнее королевство Тибета

…На перевале метель. Жутко завывающие струи ветра мелкой снежной крупой секут лицо. Вечереет… бело-оранжевый диск Солнца вот-вот уйдёт за остроконечные пики соседних вершин вместе с остатками дня. Одинокая фигурка стоит в предзакатном Солнце, увлекаемая то за правую руку, то за левую, не решаясь пойти ни за одной из Сил… Это Лена… за правую руку её тащит Светлая сила, за левую Тёмная.. Хочу подойти и помочь… не получается.. словно невидимый барьер не пускает. «Почему?», спрашиваю у невидимого, но ощущаемого всеми фибрами Души, Учителя. Он, как всегда, рядом и готов ответить на любой вопрос. Из глубины сознания приходит ответ: «Свобода Выбора — куда и с кем пойти останется за ней»… Суровая философия Бытия — человек всегда САМ решает, как поступить: обстоятельства ли, уговоры, советы или угрозы, но решение всегда остаётся за человеком — поддаться им или нет — решение в любом случае принимает САМ человек. Принцип Свободы выбора так же незыблем как Мир.» Дааа…, вероятно, это барьер и есть…. Лена поворачивает голову влево назад, устремляя взгляд в пространство за моей спиной. Оглядываюсь назад и вверх — в фиолетовой черноте горного неба вижу вдалеке спиральный хоровод из множества золотистых лепестков. Усилием воли хочу рассмотреть их, мысленно приближая и стараясь уловить подробности…. Ух ты!!!… Да это медные иконки Ганеши совсем как та, что волею случая оказалась у Лены в прошлом году! Она поворачивается всем туловищем в сторону светящегося хоровода и падая на колени автоматически вырывает руку от тёмной силы, которая уползла вниз в ущелье, извиваясь чёрным хвостом. Вращающийся хоровод иконок собрался в сияющий диск…

Проснулся… вторая половина ночи. Полная Луна пепельным светом раскрасила домашнюю обстановку и заглядывая в окно, улыбается незадачливому путешественнику. Душная августовская ночь Ростовского лета не оставила шансов на продолжение сна, оставив решение всех загадок на ЯВЬ. Через две недели начало отпуска и собственно экспедиции в Тибет. Едем с Леной. Почти девять месяцев общей подготовки ждут своей проверки на «поле боя». Вообще-то, начало этому было положено ещё в прошлом году тренировками для поездки в Архыз. В этом же, в основном, шла шлифовка приобретённых навыков.

2011 год…

1 сентября

И первый день отпуска. Вчера тепло проводили в коллективе, пожелали успехов, удачи и интересной поездки. А сегодня укладка, подготовка и общее предвкушение …..

Прошёл небольшой дождь, душно и влажно.

Интересный факт — за неделю до этого очень сильно чесались обе ладони, аж жгло!!!

А ещё традиционно — перед поездкой запах Тибета, как всегда, везде.

Невероятного цвета картины закатов, как правило, предшествующие экспедициям и на этот раз не исключение.

Организационная часть началась ещё за месяц, когда пришлось выбирать туроператора. Поскольку в этот раз едем вдвоём с Ленчиком, финансовый вопрос сыграл решающую роль и выбор остановился на «Направлении».

За неделю до экспедиции был в командировке, разумеется, не мог не посетить «Направление» — договорились о встрече с Марией в её офисе в Москве. Тёплая встреча родственных Душ, когда всё понятно без слов, хотя наговориться не могли и за час — тарахтели без умолку. Обговорили все организационные вопросы без проблем (например, как оставить рюкзаки в офисе, пока будем гулять по Москве в день вылета). Звонок по телефону нашему гиду — Миле в Непал и по её рекомендации Антону и Борису в Москву (мы летим вместе через Дели, остальные через Доху). А всего в группе получается семь человек, и окончательное знакомство будет только в Катманду.

Поскольку питание в экспедиции организовано своеобразно: т.е. стоимость не входит в оплату тура, то частично этот вопрос надо решать самим (например, сухие завтраки в виде наборов типа Мюсли для подкрепления сил между приёмами пищи надо было приобрести до поездки, чем и занимался сегодня), хотя общая организация приёма пищи была на хорошем уровне.

2 сентября

Сегодня по плану окончание основной укладки с участием Ленчика. С утра звонок Марии в Москву для согласования деталей с рюкзаками. Всё ОК.

Итак, поезд Ростов-на-Дону — Москва, вагон чистый, с кондиционером, можно расслабиться от начала дорожной суеты: а начало ознаменовалось проблемой с такси, пришлось ловить частника. Дозвонился Сергей с работы, пока были в пути до вокзала, пожелал удачи и успехов. Спасибо, от чистого Сердца.

Друг Лены Виктор приехал провожать на вокзал (по пути застрял в пробке, бросил транспорт и с Гвардейской площади прибежал, чтобы успеть) за пять минут до гудка электровоза.

Отправление поезда… Вначале было жарко в вагоне, потом кондиционер слишком хорошо сделал своё дело и аж, холодно стало и… на ужин припасённое сало прошло на «ура» (а в дальнейшем не раз оно нас выручало в «критических» ситуациях).

Так и приехали с холодом до Москвы под монотонный стук колёс — наверное Провидением нам была послана предварительная температурная акклиматизация к горным условиям.

3 сентября

Казанский вокзал… Прохладное утро после ночного дождя. Связался с Марией, затем с Олегом (у него ключи от офиса), пока всё по плану. Рюкзаки оставили в офисе и скорым шагом на вокзал: завтрак в блинной, метро до Красной площади. А там — представление, которого не видели раньше — развод конной полиции на специально выстроенном манеже, а ещё репетиция международного фестиваля военной музыки. Красиво, громко и интересно.

Почти вся площадь заставлена сценой, декорациями, трибунами и т. д. Прохладно, иногда срывается лёгкий дождик, но, несмотря на это, обязательно прогулялись до Большого Москворецкого моста, а на обратном пути конечно же посетили ГУМ… Красиво, достойно, впечатляет. Всё чисто, аккуратно, с шиком — много тем для фото. Лена так вообще в первый раз в столице нашей Родины, и для неё всё необычно и интересно, включая даже сам факт поездки.

Вернулись в офис, взяли рюкзаки и, не теряя времени… в аэропорт Шереметьево.

Сначала метро, затем автобус от Речного вокзала до аэропорта.

Предусмотренный запас времени себя оправдал — вместо сорока минут добирались более двух часов. Успели по плану: в а/п прибыли за три часа до вылета.

Терминал «F», вновь отремонтированный, красиво, уютно, несмотря на внушительные размеры. Далее упаковка багажа, процедура пересечения границы и ожидание вылета. Багаж оформили сразу до Катманду. Знакомство с Антоном и Борисом уже в зале ожидания после прохождения всех контролей. Они говорят, что в Тибете никогда не были, но тянет туда что-то необъяснимое.

Вылет по расписанию в 19.45. Вечерний взлёт — красиво, а ещё новшество: теперь трансляции взлёта наружными камерами самолёта (А-330).

Шесть с половиной часов полёта до Дели с кондиционерами, которые опять достали дочку. Сервис соответственно оплате: например кормили один раз, без бесплатного спиртного.

Предзакатное Солнце нарисовало красивую картинку в полумраке салона.

4 сентября

Ночная иллюминация ВПП в Дели по всем правилам «аэродромного дизайна» — красиво.

Дели, аэропорт!!!! Третий час ночи и мы бредём по его переходам в транзитный зал…. А весь аэропорт в ковролине, даже идти как то не по себе — хочется двигаться не касаясь пола — до того идеальная чистота вокруг!!! Посередине зала пассажирский конвейер — бегущая дорожка с участками метров по 25 и промежутком 5—10 метров.

Снаружи аэропорта проливной тропический дождь, народу внутри а/п мало (точнее в транзитном зале). Здесь мы должны были провести часа три, но время ожидания неожиданно сократилось, благодаря сервисной службе — нас зарегистрировали и пропустили в зал ожидания уже через час. Небольшая заминка с билетом Антона — в электронной версии поменяли местами имя и фамилию (индусы долго не могли разобраться, где истина).

Зал ожидания — красивейшее место… А по пути туда тебя приветствуют мудры… с пожеланиями удачи и успехов. У нас будет время на обратном пути, чтобы насладиться его убранством в полной мере.

Вылет в 6.35 точно по расписанию, Боинг-737. Кормили тоже 1 раз, лёгкий завтрак. Как вылетели вовремя, так и прибыли в Катманду вовремя — в 8.15 местного времени.

Обычный день для Катманду — влажно и душно, да ещё и солнце припекает. С миграционными формальностями справились довольно быстро и через час уже встретились с Милой, выглядывавшей нас за пограничным барьером с плакатом «Направление». Вторая половина группы (Светлана, Татьяна и Юлия), летевшая Катарскими линиями задерживалась и Мила отправила нас (мы с Леной и Антон с Борисом) в отель, а сама осталась дожидаться. Однако, едва мы успели вкусить колоритных запахов Катманду и доехать в отель (только подали сок), как приехала Мила с нашими женщинами. Знакомство, расселение по номерам и через час встреча в вестибюле — по плану сегодня обзорная экскурсия по Катманду. Сначала площадь Дурбар, храм Кастамандап, туристы, путешественники, паломники, пилигримы, застывший в камне Гаруда…

В планы вкрался небольшой дождик — осматривая достопримечательности, перебегали из одного укрытия в другое.

Самым ярким событием стало то, что удалось таки увидеть принцессу Кумари — такая интересная девчушка и видно с характером, ручки заломила назад и с минуту пофигурировала, стоя в красном платьице перед открытым окном на втором этаже. А официально известно следующее:

Кумари Деви (или в переводе с непальского «девочка») — живое индуисткое божество в Непале. Кумари становится девочка, не достигшая половой зрелости, выбираемая из касты Шакья народа неваров. Хотя Кумари и индуистское божество, она почитается по всей стране и индуистами, и буддистами. В Непале имеется несколько Кумари, но наиболее известна Королевская Кумари, живущая в Катманду. Избрание Королевской Кумари предполагает прохождение особенно строгих ритуалов, после которых она поселяется во дворце Кумари Гхар в центре города. Нынешняя Королевская Кумари, Матани Шакья, прошла ординацию в 2008 году в возрасте трёх лет.

Кумари — единственная, кто имеет право поставить тику (красную точку на лбу при обрядовом посвящении) королю и которой поклоняется король. Происходит это раз в году во время праздника Кумариджатра. В этот день король прибывает в храм для совершения пуджи, и богиня Кумари благословляет его тикой, что означает продление его власти на год, до праздника в будущем году. Считается, что Кумари — телесное воплощение богини Таледжу. Как только наступают первые менструации богиня покидает её тело.

Вечером ужин в гостиничном ресторане с котлетой по-Киевски и небольшим «нарушением спортивного режима» в честь приезда. Вкусно, хоть и дороговато. Спать легли рано, поскольку практически две бессонные ночи отняли силы, и усталость навалилась на веки пудовыми гирями.

5 сентября

Сегодня большой экскурсионный день: Пашупатинатх, Буднатх (Боудданатх), Сваямбунатх.

По обе стороны реки Багмати, на восточной окраине Катманду, расположен Пашупатинатх — индуистский храмовый комплекс. Он считается самым важным и одним из самых крупных в мире святым храмом Шивы (Пашупати, царя животных, или иначе господина живых существ). Каждый день к Пашупатинатху сходятся тысячи паломников со всего мира, преимущественно из Непала и Индии. В феврале-марте празднуется Маха-Шиваратри — ночь Шивы, когда к этому храму сходятся десятки тысяч верующих на праздничные церемонии. На западном берегу реки стоят основные храмы. В большой храмовый двор вход закрыт для неиндусов, но комплекс хорошо просматривается с другого берега реки, и можно наблюдать погребальные церемонии. Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров. У храмов — дом ожидающих смерти, куда приходят старики, и живут там последние недели под присмотром астрологов, точно определяющих момент их смерти. К северу от моста сжигают представителей высших каст, специальный постамент — для членов королевского рода. К югу от моста — постаменты для низких каст. Погребальный ритуал довольно сложен, правильное его исполнение способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке. В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мёртвых перед погребением. За кострами — пещеры для отшельников. К пещерам подходят женщины и приносят еду.

Новым для меня стало знакомство с тыловой частью храма Щивы в Пашупатинатхе. Доступ сюда свободный в отличие от центрального входа, правда о нём туристам известно меньше. Добрая энергетика и место и место ухоженное и посещаемое с ведущими: Лингам-Йони, Ганеша — всё в цветах и молоке.

А ещё можно обратить внимание, как меняется выражение лица возле энергетически положительных мест силы.

Мила произвела ритуал с мантрами и высвобождением энергии: громко, убедительно, взрывоподобно и… красиво.

В Пашупатинатхе собираются садху — странствующие йоги. В глубине парка на холме — Гокарнатский храм, охраняемый полицией, запрещающей туристам отступать от тропы вправо и влево, далее к реке за поворотом — большой комплекс Гухъешвари (храм влагалища, куда ходят мужчины. У лингамов молятся обычно женщины), а в другую сторону храм Вишварут. При входе в парк на террасах сидят садху. Шиваистские садху — обычно с горизонтальными линиями на лбу, носят трезубец в руках. Садху не стремятся к лучшим перерождениям, а стремятся постичь высшие миры. Их не сжигают на кострах, как других. Они обычно одеты в чистую одежду оранжевого цвета.

Хануман и Гаруда словно возникшие из эпоса приветствуют Вас в святом месте.

Далее прошли на обзорную площадку перед столами для кремации. Лена видела это впервые — неподдельное выражение лица сказало обо всех внутренних перипетиях…

После Пашупатинатха переехали в Будднатх (Боудданатх).

Будднатх — буддийский храмовый центр на окраине Катманду. В центре комплекса находится большая буддийская ступа, вокруг которой расположены десятки тибетских монастырей разных школ и направлений. Будднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа построена в VI веке, о чём есть упоминание в исторических документах. Через Будднатх лежал путь из Тибета в Индию, и здесь останавливались многие паломники. Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из тринадцати ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а венчающий всё бельведер — небо. Ступа спускается сверху вниз террасами, на каждой из которых стоят также маленькие ступы. Ступа окружена оградой, на которой по всей окружности расположены молитвенные барабаны. Таким образом, ступу можно обходить как вокруг ограды, вращая барабаны, так и по террасам каждого уровня. С верхнего яруса идут грубые ступени, обрывающиеся за несколько метров над террасой — по этим ступеням спускается дух.

Обязательный ритуал — кора вокруг ступы.

На территории комплекса есть красивый буддийский храм и нам повезло присутствовать на службе.

Обед в ресторанчике с видом на Ступу.

Во второй половине дня — Сваямбунатх. В переводе означает буквально — «ступа самовозникшая».

Как и Будднатх, является буддийским храмовым комплексом. В народе так же называется «Обезьяний храм».

На семидесяти семи метровом холме в центре комплекса находится эта большая буддийская ступа, вокруг которой расположено несколько тибетских монастырей разных школ и направлений и тибетское училище. Сваямбунатх почитается и индуистами, у которых имеется небольшое святилище около ступы. В храмовой роще на склонах горы обитает большое количество диких обезьян, которых подкармливают паломники и служители храмов. Стороны ступы смотрят на стороны света с поворотом на шестьдесят градусов. По преданию в давние времена северный полюс повернулся на шестьдесят градусов. На вершину через число ступеней, равное дням в году — к Ваджру.

Первая новость — реставрация коснулась и Ваджры. Теперь он весь сияет, словно отделанный под золото. И по- прежнему — любимое место посещения не только туристами.

В знаменитую пещеру не попали — по расписанию вход только с утра. Как всегда непрекращающийся спектакль жизни с обезьянами (ведь Храм обезьян) всегда вызывает неподдельный интерес у туристов и паломников, позволяя наблюдать бесконечные темы обезьяньих отношений.

Ух тыыыы… нападение на индуса такого всего… красивенького.

Одухотворённые лица наших женщин (совсем не похожие на те, что были вначале экскурсии) подтверждают известную истину: посещение святых мест не проходит бесследно…

Дальше к вечеру свободное время. Ленчик с женщинами пошли искать пенджабы, вернулись к ужину.

Вечером с наблюдательной площадки верхнего этажа нашего отеля привлекательные виды красиво закрученных электрических разрядов даже чем-то напоминающих трезубец и вдалеке Сваямбунатха в свете прожекторов.

6 сентября

Сегодня перелёт Катманду-Лхаса. Мимо ароматов Пашупатинатха дорога привела нас в аэропортовскую толчею.

Обычные предполётные формальности и мы в отправляемся в Бизнес-класс!! «Первый раз в первый класс… (в смысле в бизнес-).

А самолёт у нас будет А-319.

В зале ожидания местный колорит с двух сторон.

Полтора часа полёта. Эверест почти не виден (кое-где из облаков подпирают небо другие вершины), зато Ямдрок-Цо во всей красе!!!!

Весь серпантин (по которому мы будем ехать девятого сентября) на подъёме к озеру и даже водовод от него к электростанции на склоне горы возле Брахмапутры (Цанг По) видны как на ладони.

Около шестисот километров и чуть более часа лёту на исходе -выполняем предпосадочный маневр на аэродром Гонггар, это приблизительно в часе езды от Лхасы. ВПП на берегу Брахмапутры (Цанг По).

В Гонггаре, как всегда, погода хорошая с высоким Тибетским небом и традиционными хадаки. Знакомство с гидом.

По пути Exchange money и далее прямиком в Лхасу.

Гостиница гораздо лучше той, что была в 2005 году. Обед в гостиничном ресторане с прекрасной кухней.

Затем Баргкор-кора вокруг Джоканга. Интересное поведение военных патрулей (очень много военных, даже на крышах гостиниц), я бы назвал их действия «принуждение к порядку». Даже с элементами джентельментства.

Короткая беседа с гидом расставила все точки и запятые — вероятно власти учли печальный опыт 2008 года и предприняли ряд мер, исключающих беспорядки и при этом излишне не беспокоящих туристов. Во всяком случае, когда патруль остановился для того, чтобы дать возможность закончить фотосъёмку туристу, случайно оказавшемуся на маршруте патрулирования и не заметившему их приближения, выглядело довольно пикантно.

Вечером прогулка по городу (забыли мочалки в Катманду, пришлось искать в местной аптеке), начало акклиматизации. Ленчик — молодцом, самочувствие не вызывает проблем. У остальных свои трудности. Неожиданностью стало отключение электричества в 22.30, впрочем, это уже ближе ко сну, хотя в 2005 такого не было.

7 сентября

В плане сегодня две экскурсии: в Дворец Потала и в Храм Джоканг.

С утра едем в Поталу. Новые правила посещения: вход для туристов отдельный с обратной по отношению к той стороне, откуда мы входили в 2005 году. Досмотр как в аэропорту, даже требуют паспорт. Соответственно и маршрут экскурсии немного изменился, неизменны только История и описание Дворца.

Потала — царский дворец и храмовый комплекс, являлся основной резиденцией Далай Ламы до тысяча девятьсот пятьдесят девятого года. Общая площадь дворцового комплекса составляет триста шестьдесят тысяч квадратных метров.

Дворец находится на Красном холме (Марпо Ри) в центре лхасской долины. Деревни в долине окружены болотистыми лугами, ивовыми рощами, тополиными зарослями и полями для выращивания сельскохозяйственных культур. Долину со всех сторон окружают горы, преодолеть их пешим ходом можно лишь по высокогорным перевалам. Эти древние стены, несмотря на выцветшую побелку и поблескивающее золото Поталы (в некоторых вариантах перевода с санскрита означает «гора Будды») представляют собой выдающийся образец традиционной тибетской архитектуры. Встречается также мнение, что название дворца происходит от легендарной горы Потала где обитает бодхисаттва Ченрези (Авалокитешвара), которого на земле представляет Далай-Лама. Высота Дворца составляет сто десять метров, а ширина около трёхсот метров. Чтобы создать впечатление большей высоты, массивные стены крепости наклонены вовнутрь, а окна покрыты черным лаком. Они располагаются ровными, параллельными рядами на одинаковом расстоянии друг от друга, причем, чем выше ряд, тем уже окна. Котлован, образовавшийся позади холма в результате добычи камня, необходимого для строительства, был заполнен водой. Теперь это озеро, известное под названием Бассейна царя-дракона.

Многочисленные паломники обходят вокруг холм с дворцом, совершая кору — ритуальный обход святого места. По всему периметру вдоль коры находятся многочисленные молитвенные барабаны, курильни для можжевельника и торговые ряды.

Как обычно, при повторном посещении любых достопримечательностей, начинаешь замечать ранее не замеченные в поле зрения факты — так случилось и на этот раз: впервые обратил внимание на людей, потукивающих деревянными лопатками по обрабатываемой поверхности (в данном случае по гребню стены), да ещё при этом напевая песни. Завтра в Дрепунге увидим как этим занимается целый хор на крыше монастыря.

Внешний Белый дворец и внутренний Красный — основные архитектурные сооружения комплекса. В Белом дворце находились их жилища, служебные помещения, семинария и типография, где использовался станок с вырезанными вручную деревянными печатными формами. Красный дворец до сих пор используется для богослужений, в прошлом он был центром всего комплекса. Там помещались зал для проведения монашеских собраний, молельни, алтари и обширное хранилище буддийских рукописей. Зал жертвоприношений, самое большое помещение в Красном дворце, стал местом последнего упокоения некоторых Далай-лам: их забальзамированные останки хранятся в нем в особых погребальных пагодах. Своим великолепием выделяется сандаловый мавзолей Далай-ламы пятого. Высота этой покрытой золотом усыпальницы превышает пятнадцать метров, а вес около четырёх тонн. Он отделан драгоценными камнями и жемчугом, и говорят, стоимость их многократно превышает стоимость золота.

Фотографировать внутри к сожалению, нельзя (возможно из опасений повреждения настенных росписей вспышками), правда, о видеосъёмке с фотоаппарата без применения дополнительно освещения ничего не сказано….

Народ поехал на обед (у меня разгрузочный день) и далее у нас будет Джоканг. Я же пока вернулся на центральную площадь и занялся фотографированием Поталы со стороны прудов и фонтанов.

Монастырь Джоканг считается Главным буддийским храмом, особо почитаемым тибетцами. Сюда сходятся многочисленные паломники и зарубежные туристы. Бесконечный поток паломников в клубах воскуриваемого можжевельника раскручивает непрекращающееся вращение колеса Коры вокруг монастыря. Приятно почувствовать себя частичкой этого карнавала Жизни.

Началом строительства Джоканг обязан царю Тибета Сронгцен Гампо в 639 году. Китайская принцесса Вэньчэн исследовала местность с помощью геомантии (фэншуй). На месте храма располагалось тогда небольшое озеро. Принцесса отождествила местность с телом огромной демоницы, озеро — с её гениталиями, а сердце — c тем местом, где сейчас находится храм Потала. Царь приказал осушить озеро и построить храм, а вокруг воздвигнуть ступы и монастыри, чтобы пригвоздить демоницу к земле и обезвредить.

Храм четырёхэтажный, крыша покрыта узорчатой бронзовой плиткой. По архитектурному стилю храм напоминает индийские вихары, но при расширении использовались элементы непальского, китайского (династия Тан) и индийских стилей. На крыше стоят две золотые лани и колесо дхармы.

Храмовый комплекс состоит из нескольких залов и алтарей. В главном зале стоит статуя Будды Шакьямуни, которая считается самой почитаемой статуей в тибетском буддизме. Там же находятся две статуи царя Сронцен Гампо и двух его знаменитых жён — китайской принцессы Вэньчэн (дочери императора Тайцзуна) и непальской принцессы Бхрикути, которые способствовали проникновению буддизма на Тибет. Храм выходит на центральную площадь Баркор. Так как храм считается святым местом, паломники обходят весь комплекс по ритуальному пути (кора), где расставлены молитвенные колёса вдоль бесконечных торговых рядов.

После экскурсии группы мы встретились с Леной и отправились на поиски шляпы. Подобрали модную и практичную. Да чуть не забыл — с утра обнаружил, что разбилось маленькое зеркальце в приборе для бритья, хорошо успел случайно не заглянуть в него…. Выбросил.

Джоканг Лене понравился и интересный рассказ о впечатлениях дополнили хорошие снимки. SMS — связь с Россией без проблем.

8 сентября

По плану сегодня у нас два монастыря: до обеда Дрепунг, после обеда Сэра.

По центральному проспекту Лхасы мимо сверкающего во всей красе дворца Потала на окраину города к монастырю Дрепунг, проехали около 8 км от начала движения с постепенным подъёмом в горы. Превышение относительно нашего отеля 220 м. Энергетично очень положительное место, особенно один из ближайших гребней, выделяющийся своими гладкими камнями.

На снимке из космоса монастырь просматривается удобно примостившемся в одном из распадков горы Гамбо Уце.

От границы монастыря поднимались вверх пешком, созерцая великолепные панорамы открывающейся внизу местности.

Нарисованные на камнях лесенки привлекли внимание необычностью факта как позже объяснили «это своеобразное пожелание удачного преодоления препятствий».

Исторически о монастыре известно следующее: это самый крупный буддийский монастырь и университет школы гелуг тибетского буддизма, а также место паломничества. Ранее Дрепунг был одним из трёх государственных «великих» монастырей, с подворьями по всему Тибету и за его пределами. Территория монастыря составляет двести тысяч квадратных метров. Монастырь расположен на горе Гамбо Уце на расстоянии 5 км от западного пригорода Лхасы.

Основан в 1416 году учеником Чже Цонкапы Джамъянг Чодже. Этот монастырь поначалу был резиденцией Далай-лам, до того, как был построен дворец Потала. Настоятели монастыря играли важную роль в политике Тибета, а во время новогоднего праздника проводили манифестации, связанные с переназначением лхасского городского управления. Настоятели Дрепунга были наиболее близки к Далай-Ламам и занимали высшие посты, в том числе нередко становились регентами при малолетних Далай-Ламах.

До 1959 года в монастыре было более 15 тысяч монахов, это был самый большой монастырь Тибета. Сейчас монастырь продолжает функционировать, в нём проживает несколько сотен монахов, монастырь также является музеем, открытым для туристов.

Находясь в числе «трех великих» монастырей школы Гелуг в Тибете (другие два — Монастырь Ганден и Монастырь Сера), Дрепунг является самым крупным из всех тибетских монастырей.

Немного отвлекаясь от истории посмотрим на один из современных эпизодов жизни монастыря.

Колотушками по затвердевающему раствору вместе с песнями и получается идеальное покрытие для крыши (и, как впоследствии выяснилось, и для пола тоже). Позже мы увидим это деяние с небольшого расстояния, а пока войдём в монастырь.

Дрепунг славился высоким уровнем академического образования, его называли «Наланда» Тибета, приравнивая к великому буддийскому монашескому университету Наланда в Индии. Монастырь разделён на семь больших колледжей, имеющих каждый своё название.

Выше на среднем кадре интересное изображение фигуры из облаков на фоне горного склона и козырька монастыря. Местные монахи усматривают в фигуре изображение Падмасамбхавы.

Любопытно было знакомство с кухней монастыря для 15000 монахов, особенно гигантские чаны для риса и чая. Впечатляет. Правда, сейчас готовят еду по количеству едоков. И вот даже выставили масло из ячьего молока со специфическим для европейца запахом.

Внутри монастыря энергетика переменная, иногда даже слёзы наворачиваются.

После экскурсии по монастырю мы забрались вверх метров на 50. Очень красивые виды долины Брахмапутры (Цангпо) и окружающей местности, можно делать хорошие панорамы. Удачное место для медитации. Справа от тропы нашего подъёма находится постамент где по праздникам выставляется гигантская танка (сейчас видны только крепления).

Знакомое уже деяние увидели сверху — могучий «хор уплотнения крыши» численностью, наверное более ста пятидесяти человек, мы услышали на почтительном расстоянии. Десяти и тридцатипятикратное увеличение могут дать представление о дистанции.

Возвратились в Лхасу на ланч в ресторане с видом на Джоканг и патрулей на крышах зданий — вот они под розовым и фиолетовым зонтами.

Как и планировалось после обеда поездка в монастырь Сэра. На снимке из космоса хорошо видно его расположение среди гор.

Монастырь Сера (Sera) — один из двух крупнейших монастырей школы Гелуг-па. Ранее Сера был одним из трёх государственных монастырей. Основан в 1414 учеником Чже Цонкапы Сакья Еши. Монастырь Сэра — один из самых больших Лхасских монастырей — находится под горой Сэраузцы в северном предместье Лхасы. Свое название получил от тибетского «sera», что в переводе означает «дикая роза». Название связано с тем, что холм, где построен монастырь, был покрыт дикими цветущими розами. Монастырь расположился на площади около ста пятнадцати тысяч квадратных метров. К основным зданиям относятся павильон Coqen, общежитие Kamcun и здание университета Zhacang.

Coqen

Павильон Coqen представляет собой четырехэтажное здание в северной части монастыря. Здесь расположен главный зал, используемый для ритуалов и церемоний. Зал включает в себя пять храмов, посвященных Будде Майтреи, Будде Шакьямуни, архатам, наставнику Чже Цонкапы, и тысячерукой богине Гуань-инь с одиннадцатью лицами.

Zhacang

Zhacang в переводе с тибетского означает «колледж», «университет», «учебное заведение». Здание Zhacang используется для монахами для изучения буддистских истин. Здание украшено прекрасно сохранившимися фресками.

Kamcun

На территории монастыря находятся общежития Kamcun, где живут монахи. Некоторые помещения используются в качестве читальных залов и чайных. Существует целая иерархия общежитий в зависимости от их размера и числа монахов, проживающих в них.

Полоска чёрного цвета на носиках у детей — первое, что бросается в глаза уже перед входом в монастырь. Это благословение на удачу в жизни.

Подобно монастырям Дрепунг и Ганден, монастырь Сэра также делится на факультеты-дацаны (колледжи). В двух из них Сэра Ме и Сэра Дже преподаются тантрические знания. На сегодня в Тибете именно монастырь Сэра почитается за центр тантрического учения. Одной из самых важных реликвий этого монастыря является Первая Ваджра. По преданию, она была найдена в монастыре Драк-Йерпа, в пещере, где медитировал Падмасамбхава, его учеником Дачарпой. В монастыре ее бережно охраняют и показывают визитерам только один раз в году

Ранее в монастыре находилось более пяти тысяч монахов. Сейчас он продолжает функционировать, в нём проживает более сотни монахов, монастырь также является музеем, открытый для посещения туристами. В монастыре между монахами ежедневно проводятся открытые диспуты на религиозные темы. Иногда они проходят очень энергично, порой даже шумно, вовлекая в себя целые «группировки» монахов.

Ежедневно по будням в монастыре устраиваются дебаты на религиозные темы. Подобные дебаты входят в обучающую программу философского дацана. Эта традиция была положена еще Цзонкапой. Монахи изучают каноны ежедневно с раннего утра, а к пятнадцати часам собираются на специально отведенной для этого площадке, чтобы экзаменовать друг друга. Разбиваются на группы в свободном порядке, и задают товарищам вопросы, в ответах на которые уверены. Все это сопровождается яркими жестами: хлопки руками символизируют вопрос. Молодые и взрослые монахи рьяно спорят на религиозные темы.

Несмотря на присутствие возможных вариантов постановки этого действа для туристов (не исключено, что это входит в обучение как элемент подготовки), иногда можно заметить, что в пространстве витает энергетика от дискутирующих. Диспут — всегда экспромт и, если не хватает аргументов, в ход идёт физическое проявление воли. Вот на четырёх снимках видно интересное развитие диспута старшего и младшего учеников. На видео этот сюжет продолжается около пяти минут.

У монахов, скорее всего, следующего уровня, всё менее эмоционально, но по виду более значительно…

Ежегодно в праздник в монастыре Сэра вывешивают гигантскую танку Будды Майтрейи (Будды Будущего), когда в монастыре Дрепунг вывешивают самую большую в мире танку Будды Шакьямуни (Будды Настоящего). Бесчисленное количество паломников стекается, чтобы в короткие часы экспонирования танки зарядится благословением, исходящим от неё. Интересно, что праздник часто выпадает на август, сезон дождей, но когда вывешивается танка, облака всегда рассеиваются и в этот день никогда не бывает осадков.

За Святилищем Трех Будд находится Святилище Хайягривы (это божество с человеческим телом и лошадиной головой, считающееся «гневным божеством-защитником Учения»).

В одном из дацанов, в дацане Дже, есть статуя одиннадцатиликого Бодхисаттвы Авалокитешвары, окутанная разными волшебными легендами…

Тантристский дацан Нгакпа содержит очень интересную реликвию — ритуальный нож-пурбу, который когда-то принадлежал махасидхе Дарчарпе. Этот священный нож-пурбу — едва ли не величайшая святыня Тибета, так как именно он способен перерезать серебряную нить-му, которая связывает душу и тело, каждому врагу Тибета.

Вообще, стоит сказать, что эти места богаты на скальные кельи лам-отшельников, то есть на так называемые ритоды. Вот один из ретритных домиков жёлтого цвета уютно примостился на склоне горы. Многие из них считаются паломниками священными, и они совершают вокруг них триста тридцать три обхода!

А два ритода словно два глаза гигантского существа из гладкого камня смотрят немигающим взглядом на долину Цанг По.

Еще одна очень интересная достопримечательность — тропа коры вокруг монастыря. Эта тропа проходит снаружи вокруг монастыря, и, согласно давней традиции, паломники совершают по ней ритуальный обход территории монастыря, который проходит не менее часа. Эта тропа проходит по очень живописному месту среди красивых ив, огромных валунов и учебных корпусов дацанов. По дороге можно встретить ритуальные камни с изображениями Будд, священных текстов и Бодхисаттв. Паломники обязательно касаются руками этих камней, а на земле оставляют жертвенную пищу — цампу. Недалеко в скалах есть и пещера для медитации самого основателя направления гелуг-па — Дже Цонкапы.

Неподалеку находится и место небесного погребения. Этот способ погребения умерших и сейчас практикуется в Тибете, а такие места считаются священными. Даже есть мнение, что если человеку поваляться на земле среди свежих останков умершего, то это значительно продлевает его жизнь. Говорят, что даже далай-ламы омолаживались подобным образом.

Признаки цивилизации — уличные фонари с солнечными элементами на фоне гор и ретритных пещер.

Как будто весь Мир перед нами… и всеми фибрами Души ощущаешь прикосновение святости Его.

Очень хорошее место во всех отношениях, но пора в путь-дорогу, насыщенный впечатлениями день близится к завершению.

Осмысление увиденного — впереди, а пока отдых и подготовка к вечернему мероприятию. У нас с Леной это посещение (по слухам) русского ресторана с названием «Дуня». В 2005 году мне приходилось бывать в нём, и произвёл он хорошее впечатление (см. «Сказку о царе Кайласе»). Вот только маленькая проблемка — не помню точно его месторасположение. Приблизительно район припоминаю (где-то недалеко от Джоканга) — на этом и будем основываться в поисках, придерживаясь принципа — «не найдём, так прогуляемся».

Вышли в восемнадцать часов и, обходя квартал за кварталом, устремились к «Дуне». Полчаса поисков к положительным результатам отнести не было оснований. Опрос местного населения также ни к чему не привёл по причине незнания ими английского, а нами тибетского языков. Остался способ духовного поиска — начали с Леной читать напутственную мантру Тары (Ом Таре Ту Таре Туре Соха).

Хотите верьте, хотите нет, но через пару минут остановились, как вкопанные напротив вывески «DUNYA» с удивлением разглядывая не только её, но и друг друга, словно выскочили из параллельного Мира… И давай смеяться почти в хохот (только что криков «ура!!» не слышно было от нас), радуясь не столько факту достижения цели, сколько, в очередной раз, подтверждению действия известной мантры.

Дааа… вечер начинался интересно, совершенно не предвещая, каким будет завтрашнее утро… А пока же в прекрасном расположении духа, поднялись на второй этаж: первым делом показал я Лене эти знаменитые стулья (чугунные, весом, наверное, килограмм по пятнадцать). Вечерело, свежий горный ветерок способствовал выбору столика не на балконе.

В меню из русского только водка, причём отображающая её надпись, выполнена в весьма специфичном стиле, что поначалу трудно разобрать, хотя речь идёт именно о традиционном русском напитке.

В ожидании заказа (остановились на традиционных блюдах и напитках Тибета) прочитали историю ресторана… и оказалось, что основали его голландцы совместно с тибетцами. О русских не встретилось ни одной строчки. Заказа ожидать пришлось долго — наверное, с полчаса.

Подали закуски, салаты и напитки. За соседним столиком оживлённая горячительными напитками молодёжная компания (показалось европейцы, хотя языка так и не разобрал) шумно обсуждала что-то по своему. Только один симпатичный молодой человек (на вид лет, наверное, тридцати), как бы явно выпадая из общего настроя соплеменников, время от времени сверлил взглядом всё пространство вокруг нашего столика, изредка останавливая его то на мне, то на Лене. Я это всё видел, а Лена нет, поскольку сидела к нему спиной. Где-то в глубине души не понравились мне его взгляды, но тут принесли заказ и вечер продолжался под доносившуюся откуда — то и такое впечатление, что от реверберирущих стен, тихую музыку. Совершенно внезапно компания за соседним столиком смолкла, и в ускоренном темпе расплатившись с официантом, быстро покинула ресторан. Нам тем временем принесли десерт и уходить мы не торопились. Ведь завтра уже покидаем Лхасу и начинаем движение к таинственным районам Шанг-Шунга. Время пролетело незаметно и как бы хорошо ни было здесь, но нам предстояло ещё найти дорогу в отель.

Ради экономии и спортивного интереса, такси решили не брать — в ярко освещённой ночной Лхасе, думаем, дорогу найдём, но на всякий случай, мантры прочли. И… Ух ты.. Вот опять чудеса — не прошли и ста метров, как оказались возле отеля, правда, подходя уже с обратной стороны — яркая вывеска названия KYICHU HOTEL приветливо улыбается нам издалека через проспект.

Укладка рюкзаков, душ и, не дожидаясь веерного отключения электричества, как говорится по-военному «произвели отбой».

9 сентября

Лхаса — Гьянтце — Шигатце

День начался с сердцетревожной ночи — такое впечатление, что все органы готовы были выпрыгнуть из груди. А сердце работало как гигантская помпа. Такого никогда раньше со мной не бывало — что-то здесь не так. Неужели гипоксия к старости так проявляется. Но вообще-то других признаков нет и в помине… дааа… интересные получаются дела. Больше всего беспокоился перед поездкой — как Ленчик перенесёт высоту, а тут получается, что сам… Вот незадача — то…

Ну нет, не может быть это гипоксией!!! На общем совете решили всё же продолжить маршрут, поскольку подозрения мои насчёт «негорняшки» крепли с каждой минутой.

И действительно — чем дальше отъезжали от Лхасы, тем легче становилось: значит не горная болезнь это вовсе, поскольку вряд ли горная болезнь не будет прогрессировать с набором высоты. В Лхасе высота 3475 м (как оказалось, дальше мы поднялись ещё на полторы тысячи метров). И прокручивая события предыдущего вечера, пришёл к заключению, что, скорее всего, это была своеобразная форма сглаза (но энергетика организма, мантрами подкреплённая, не позволила развиться кризису в полную силу), когда в «Дуне» пришлось ловить откровенно завистливые взгляды молодого человека за соседним столиком…. Даа.. и только сейчас вспоминаю, что подобные взгляды были от прохожих по пути в отель вчера и даже на коре вокруг Джоканга в первый день….

Но, несмотря ни на что, отъезд почти по плану — в 8.40 на маршрут Лхаса-Гьянтце-Шигатце. Это наш путь на сегодня. Общая протяжённость маршрута около 370 километров.

С окраин Лхасы хорошо просматривается монастырь Дрепунг, уютно примостившийся в горах.

Прекрасная погода, отличное шоссе и, как всегда, потрясающая природа: перевалы, реки, озёра, горный серпантин.

На берегу Брахмапутры (Цанг По) короткий привал. Вдалеке на склоне горы виден водовод от озера Ямдрок Цо, по которому идёт вода питающая ГЭС на берегу реки.

Серпантин поднял нас на перевал Кампа Ла высотой 4750 м. Ямдрок Цо вне всяких похвал — поистине Жемчужина среднего Тибета!!!

Зеленовато-голубая лента озера видна, как на ладони. Упругие потоки мягкой энергии ощущаешь всем существом. «Бирюзовые серьги Богини», Ямдрок Цо (Ямджоюм-Цо, Ямдок), расположено на высоте 4488 метров между Лхасой и Гьянтце. Протяжённость — более 73 километров, площадь — 621 км². Имеет 10 холмистых островов. На некоторых есть старые полуразрушенные дзонги (крепости), а на одном из крупных даже монастырь с женщиной-настоятельницей.

Это одно из четырёх наиболее почитаемых озёр Тибета, вокруг которых паломники совершают кору, ритуальный обход. Считается, что оно обладает мистическими свойствами. Цвет озера постоянно меняется, его невозможно увидеть дважды. Отражение солнечного света в разных по глубине (максимальной до 60 м) участках озера привносит элемент таинственности. Тибетцы считают озеро талисманом Тибета.

В 2005 году есть моё фото на яке и, разумеется, я не мог упустить этой возможности для Лены. Фото на яке, да ещё и с козлёнком естественно вписалось в панораму.

Труженики перевала…

Высота чувствуется, прежде всего, потерей энергии организма, всех морозит. Первые полчаса технического перерыва истекли и на вторые мы спустились уже к зеркалу озера. Здесь немного теплее — меньше ветра (всё таки, на метров на двести пятьдесят ниже).

Но, тем не менее, купание в Ямдрок Цо (как было в 2005 году) решили отменить по рекомендации Вин Чун. Далее будут другие озёра и омовение будет там, тем более, что сегодня день освящения воды.

Время перевалило за полдень, надо двигаться дальше по маршруту. Следующий пункт остановки — Гьянтце. А по пути купание в чистейшей воде одного из горных озёр Тибета. Удовольствие выше среднего — для любителя — мужчины все погрузились в святые воды, женщины …ну почти все. Вода прозрачная и вкусная, как в Ямдрок Цо.

В тридцати километрах от Ямдрок Цо находится семитысячник Norin Kang. Традиционное место посещения туристами перевал Kharola Pass c одноимённым ледником.

Перевал 5045 м, ледник на высоте 5560 м. С наблюдательной площадки вершина горы не просматривается, зато чувствуется могучее, холодное дыхание ледника. Гору во всей красе можно рассмотреть из космоса, впрочем, оттуда же видна и площадка.

Дорога от Ямдрок Цо в Гьянтце привела нас к искусственно созданному великолепию среди гор Тибета — озеру Simi La Tso. На снимке из космоса хорошо видно его расположение, а также в левом нижнем углу плотину ГЭС.

Simi La Tso не является частью или продолжением Ямдрок Цо, тем не менее всё также поражает игрой света в лазурных водах.

Далее планируем в Гьянтце ланч, посещение монастыря Пелькор Чоде и переезд в Шигатце. Гьянтце, третий по величине город после Лхасы и Шигатце, население около 60 тыс. чел. Является центром одноимённого уезда в округе Шигатце. Расположен на высоте 3977 мна «дороге дружбы» между Катманду и Лхасой, в 90 км от Шигатце, обладает современной инфраструктурой и соединён с Лхасой и Шигадзе хорошими дорогами.

Город знаменит своей ступой Кумбум высотой около 35 м, которая входит в монастырь Пелькор Чёде. Ступа воздвигнута в 1440 году, содержит 108 залов с алтарями на четырёх этажах, украшенная множеством настенных изображений. Это самая большая ступа Центрального Тибета, множество комнат, статуй и алтарей. «Кумбум» означает «десять тысяч», поскольку здесь есть 10000 изображений Будд, божеств и бодхисатв. Интересное наблюдение: на снимках выше изображение двух бодхисатв Тары, ориентированные по-разному в горизонтали- совершенно разная энергетика от изображений!!!

Древний дзонг Гьянтце, расположенный на вершине горы, хорошо просматривается из монастыря Пелькор Чёде. В древнем Тибете данные сооружения строились специально на возвышенной части местности для наблюдения за окрестностями. Еще в начале ХХ века, когда британские войска под командованием полковника Ф. Янгхазбанда пытались штурмовать крепость, вооруженные простыми ружьями тибетцы отстояли её и не сдали англичанам. С этих пор некоторые так и называют Гьянтце — «город героев». В своей книге воспоминаний полковник Янгхазбанд писал, что даже ощутил в этих местах радость и свет, и все враждебные чувства покинули его.

В Шигатце прибыли вечером в 19.00: ужин, душ и отдых.

10 сентября

Шигатце-Сага: пробег на сегодня приблизительно 350км, превышение относительно уровня моря около 4350м.

Шигатце расположен на высоте 3900 мнад уровнем моря, при впадении реки Ньянчу в Цанг По (Брахмапутра). Это второй по величине (после Лхасы) город Тибета и административный центр провинции Цанг.

С утра монастырь Ташилунгпо — красиво и мощно. Расположенный на северо-западной окраине города монастырь удобно устроился в распадке на склоне горы (в центре космического снимка).

Один из шести самых крупных монастырей Тибета (Даший-лхунбо) он был заложен в 1447 году, задолго до войн Красных, Жёлтых и Чёрных шапок (различные течения в буддизме), кстати, во время которых Шигатце был недолго столицей Тибета, когда Лхаса была захвачена ринпунами. Ташилунгпо стал крупнейшим центром изучения философии и медицины в Тибете, местом резиденции духовного лидера Тибета — Панчен-ламы. Панчен–лама считается воплощением Будды Амитабхи и почитается, как наставник Далай-ламы. Мотивация отношений ученик-учитель по буддийской доктрине, согласно которой духовным учеником Будды Амитабхи был Бодхисаттва Авалокитешвара, воплощением которого на земле является Далай-лама.

Ступы Панчен-Лам, укрытых в храмах с позолоченными крышами, удачно вписываются в общий архитектурный ансамбль монастырского комплекса. На территории монастыря есть дворец реинкарнаций, соборные храмы, здания четырёх дацанов Ташилунгпо — богословские и тантрический.

При входе в храмы традиционно — колокольчики и часто встречаются изображения свастики, причём не только на стенах и потолке.

Сейчас в Тибете две религии — исконная тибетская религия «Бон» и тибетский буддизм, называемый также ламаизмом, которые очень похожи во многих проявлениях. Например, в иконографии часто присутствует свастика. Её помещают перед входом в святилища, на священные сосуды и мандалы. Разнонаправленность вращения определяет её принадлежность: в традиции «Бон» она «вращается» справа налево, то есть является левосторонней, в отличие от правосторонней свастики буддизма, символизирующей процесс «вращения» слева направо. Свастика называется еще греческим крестом и символизирует движение созвездия Большой Медведицы вокруг Полярной звезды. И действительно — вид Большой Медведицы фиксированно через определённые промежутки времени (например, по временам года) образует свастику.

Религиозные символы Тибета включают свастику, агни, коловрат, огневик и. что для меня наиболее удивительно, трёхногую свастику — трискелион кельтов. И, например, озеро Simi la Tso (которое мы проезжали вчера) в плане выглядит, как трискелион.

А вообще — то история с Боном, конечно, интересна как сама по себе, так и в свете распространения Буддизма. Безусловно, обе традиции имеют право на существование, но сам собой напрашивается вопрос: какая необходимость, кроме политической, была в замене одной на другую. Ведь когда по приглашению правительства, в Тибет явились из Индии буддийские монахи (7—8 вв), то они столкнулись там не с первобытным язычеством — почитанием сил природы, не с шаманизмом — практикой вызывания духов, и даже не с культом мёртвых предков, а с продуманной, теоретически отработанной религиозной и философской системой, носившей название Бон, существовавшей за семнадцать тысяч лет до этого.. Можно отослать читателя к прекрасным трудам наших и зарубежных авторов, например, Б. И Кузнецов («Древний Иран и Тибет. История религии Бон»), а также к совершенно уникальной по красоте и доступности изложения материала книге ламы древней тибетской традиции Бон Тензин Вангьял Ринпоче («ЧУДЕСА ЕСТЕСТВЕННОГО УМА. Суть учений Дзогчен в тибетской традиции Бон»), к книге профессора Чогъял Намкай Норбу («Драгоценное зеркало древней истории Шанг-Шунга и Тибета»), которым автор обязан некоторыми цитатами ниже по тексту.

Храмы украшены как внутри так и снаружи великолепными статуями и росписями. Внутри одного из них есть двадцатишестиметровая золотая статуя Будды Майтрейи.

Отъезд на маршрут в 12.45. На перевале Gang La — оползень, грузовики застряли в пробке, мы на джипах объехали по пересечённой местности

На склонах холмов встречаются интересные самопроявленные изображения из растительности.

Обед в пути (пос. Lha Tse). Дальше — перевалы, перевалы, перевалы… Красивые разноцветные горы и древние легенды.

В Сагу приехали в 20.10. Успели до дождя. Гестхаус. Разместились вчетвером — Антон с Борисом и мы с Леной. Девчонки в другом номере, тоже вчетвером. У всех горняшка (максимальная высота на перевалах сегодня была 5089м). А я диву даюсь — как Лена переносит высокогорье: конечно, я надеялся, что подготовка даст свои результаты, но чтобы в такой степени…, когда гипоксия не проявляется вообще никак — совершенно не предполагал. Дааа, надо будет многое обдумать на будущее.