Бесплатный фрагмент - Монтаж электрики в квартире

Предисловие

Книга написана как обучающее пособие по электромонтажу в квартире.

Или частном доме для начинающих монтажников. А также тех кто хочет Сделать ремонт своими руками. Книга написана действующим электро монтажником исходя из практического опыта и пожеланий клиентов.

Будет полезна для начинающих электро монтажников. А опытные и так все знают.

Начало-составление схемы

Вы приходите в новую или ремонтируемую квартиру и начинается беседа с клиентом-получение техзадания.

Клиент вам говорит что где будет находится-например в коридоре щиток. В такой то комнате 3 розетки, в следующей комнате 5 розеток, на кухне печка и 4 розетки и так далее.

Вы берете маркер (карандаш, отвертку) и отмечаете на стенах где что будет находится. При этом сразу оговаривается высота на которой это будет находится. Например щиток на уровне лица, розетки на уровне 30—50 см от уровня пола, выключатели на уровне руки в нижнем положении или чуть выше. Это все индивидуально и решается на месте.

Также у вас есть рабочая тетрадка для записей, и вы там делаете записи где чего сколько.

Пример

Коридор-щиток,1 розетка,1 выкл,1 светильник

Комната 1—3 роз,1 вык,1 свет,1 распредка

Комната 2—4 роз,1 вык,1 свет,2 расп

Туалет ванна-1 роз,1 вык,1 свет,1 распр

Кухня- 1 роз печки,4 роз,1вык,1 свет,3 расп

Вы походили с клиентом по квартире все записали.

Также можно составить монтажную схему. Нарисовать план квартиры и отметить на плане где что будет находится. Но я это не делаю-это лишняя трата времени. Иногда рисую в тетради электрическую схему. Например такую.

Электро схема позволяет видеть общую картину и все учесть в процессе работы. Правила рисования-все конечные потребители защищаются автоматами (можно 2—3 потребителя садить на один автомат).

Также спрашиваете у клиента как он хочет видеть провода или не хочет их видеть. Вариантов 2 или скрытая или снаружи прокладка провода. Разберем прокладку позже.

Также надо узнать хочет ли клиент видеть распредкоробки или нет. Если не хочет –это удорожание работы и материалов. Если согласен на распредки (что чаше) -то схема упрощается.

Пример

Далее какие надо провода.

Сейчас в основном используют медные провода 2 и 3 жильные жесткие. Хотя могут использоваться и алюминиевые и медные мягкие провода. Пишу для медных проводов.

На свет используются 2*1,5 и 3*1,5…..2 это количество жил в кабеле. а 1,5 это сечение одной жилы в мм.

На розетки идет 2*2,5 и 3*2,5.

На электропечь на кухню идет 2*4 и 3*4 мм. На вход 3*4 или 3*6 мм.

Выбор количества жил будет зависеть от того захотите вы видеть розетки с заземлением или нет. Розетки с заземлением являются более безопасными, а если дома есть дети то даже обязательными. И ставится блок УЗО.

После этого подсчитывается количество провода и записываем его в тетрадку.

Пример

3*1,5—60 м.

3*2,5—80 м.

3*4—20 м.

Я метраж считаю по стенам, записываю в тетрадь и там суммирую и получается общий метраж. Потом считаю количество всех розеток выключателей распредок и светильников.

Все их суммирую и получаю количество точек (точка это место куда подходит провод).

После этого начинается самое интересное)))).

В каждом регионе существуют свои расценки на электрику

Например точка внутренняя-300 руб, провод в штробе 1 м-100 руб.

Щиток от количества мест от 500 до 2000 руб.

Вы все считаете-все работы например.

Монтаж щитка 2000.

Провод 160 м*100=1600 р.

Точки 31*300=9300 руб.

Все это суммируете и озвучиваете клиенту. Если он согласен то все хорошо, начали работать. А если несогласен с суммой то приходится торговаться до приемлемой суммы. Еще раз скажу что в каждом регионе свои расценки, да и к тому же инфляция потихоньку цены поднимает.

Так что какая сумма будет у вас я не знаю.

Итак у вас есть техзадание, отметки на стенах и электро схема. И одобрение клиента, можно работать дальше.

щиток

Итак подошли к щитку. щиток может быть маленьким на 4 места а может быть большим на 90 мест. Тут надо составлять схему щитка. Например все розетки (если их мало) на 1 автоматик, свет на 2 автоматик- но это редко.

Обычно получается так

Узо 1шт -40 а\30 ма.

Печка 1 авт -32 а

Розетки кухни 1 авт -25 а

Розетки зал 1 авт -25 а

Розетки спальня коридор 1 авт- 25 а

Свет общее 1 авт -16 а.

Пример

На этом этапе идет процесс творчества и фантазии. И ваша фантазия ограничена только бюджетом клиента и целесообразностью.

Считаем количество мест. Узо занимает 2 места. Получилось 7 мест. щиток значит выбираем на 10 мест, будет проще монтировать.

Расчет автоматов

По опыту чаше всего используются следующие автоматы

Розетки 25 а, свет 16 а, печка 32—40 а, входн авт 40 а, узо 40 а/30 ма.

Если возникают какие то нестандартные схемы.

То вот 2 великих формулы из школьного курса физики.

I=v/r закон ома

p=i*v=i*i*r

Если например обогреватель 2 квт то i=2000/220=9 а.

Нашли рабочий ток и выбираем автомат чуть больше.

Или на кухне стоит микроволновка и чайник. Тогда мощность суммируется и получается в сумме 3 квт при совместной работе. Если на одной линии больше потребителей например 3—4 потребителя то берется общая мощность. Умножается на коэффициент 0,8 и получается рабочая мощность.

Коэффициент используется так как все потребители сразу не будут работать а обычно по очереди. Итак на линии нашли рабочую мощность, вычислили по формуле рабочий ток и смотрим не больше ли он 25 а. Если меньше то все хорошо, если больше то или разделяем нагрузку по разным проводам и автоматам или берем сечение провода и автомата больше.

Схему можно делать без заземления. Но лучше поставить УЗО на 40 а\30 ма. Схема получилась с заземлением и защитным отключением

Для чего ставится УЗО.

1-если дома есть ребенок (они любят гвозди в розетки совать).

2-при пробое печки стиральной машины на корпус энергия уйдет в землю и узо вырубит весь дом.

3-при повреждении провода тяжелым железом, перфоратором или крысами узо также вырубит квартиру и не даст возникнуть пожару.

Какие провода в сети

В бытовой сети 220 вольт к нам в квартиру идет 3 провода-фаза, ноль, земля.

Земля (оно же заземление) -по цвету желто-зеленый.

Фаза и ноль — по цвету кто как делает.

И они определяются индикаторами и приборами.

Используется световой индикатор, звуковой и прибор цешка или цифровой.

На фазе световой засветится, звуковой запищит, а электронный покажет 220в.

На всякий случаи фазный провод заматываем изолентой

Далее — — схема есть, расчеты есть, с автоматами определились по току, метраж провода посчитали.

Пора ехать в магазин закупаться материалами. Либо отправляете клиента, либо с клиентом сами едете или едете одни и сами покупаете весь материал а клиенту предоставляете чеки.

Может возникнуть вопрос экономии. Я между экономией и качеством выбираю качество. Лучше 1 раз сделать качественно из хороших материалов хоть и подороже, чем потом бегать через месяц и исправлять косяки.

Если в магазине есть защитная аппаратура из германии, франции-то лучше автоматики брать иностранные-качество выше. Если нету то берем отечественные фирмы иэк-качество похуже но на безрыбье и рак рыба.

Провода берем медные одножильные по списку.

Берем подрозетники. И распределительные коробки и выключатели с розетками. Выключатели, розетки и свет по желанию клиента-по моде интерьеру и дизайну.

Берем щиток-смотрим чтобы в нем все было-крепеж, дин рейка, и две нулевых шины. Если в нем нету шинок то их отдельно покупаем. Также на провода покупаем гофру если надо, или кабель канал. И гипс (5—10 кг).

Часто бывает что что то забудешь взять или в процессе работы возникли изменения-и приходится закупаться в магазине еще раз.

И потом все это добро из магазина на машине везете на объект (на автобусе проблематично).

Монтаж щитка

Так теперь все привезли и можно начинать монтаж.

С начала подключаете перфоратор через переноску к старой сети или к щитку в уличном коридоре или к щитку на улице в частном доме.

Потом приставляете щиток к стене и обводите его маркером. Тут вспоминаем про уровень.

Если щиток наружный то все легче-отметили на стене 4 точки карандашом, сверлите перфоратором (бур 6).Поставили 4 дюбель гвоздя и прикрутили щиток… щиток висит белый и красивый и радует глаз.

Если щиток внутренний-то все тяжелее (но и дороже).

Сначала по контуру щитка сверлите перфоратором (бур 8—10).

Потом посредине сверлите перфоратором, потом сикось накось сверлите перфоратором и долбите молотком и зубилом. Ваша цель получить нишу в бетоне, кирпиче, дереве чуть больше чем щиток и чуть глубже. Будут лететь пыль и камешки-можно одеть маску на лицо и работать в спецовке.

После 3 часов работы и произнесения кучи матерных слов по поводу крепости бетона вы получили нишу под щиток. Можно передохнуть 5—10 мин и попить кофе с клиентом))).

Потом к этой нише надо сделать подходы провода. Сначала на стене рисуете где будут подходы маркером. Подход питающего и выходы проводов 5—10 шт в разных направлениях. При этом в одной штробе может быть 5 проводов и больше. Эти подходы тоже долбить перфоратором. Теперь у нас есть ниша и подходы. в нише сверлим (буром 6) 4 отверстия под крепеж щитка и прикручиваем щиток на 4 дюбель гвоздя или саморезы. Здесь используем уровень чтобы щиток стоял по уровню и регулируем щиток по глубине-подкладывая под щиток деревяшки или камешки. Он должен стоять по уровню и вровень со стеной-вы же мастер)).

Вот у нас щиток висит.

Можно напихать туда автоматы и нулевые шины. Обычно идет слева направо- главный автомат или узо, автомат печки, розетки, свет. Нулевые шины на крепеже располагаются или сверху или снизу или сбоку.

Подвод питающего кабеля

Смотрите по месту и рисуете на стене маркером как у вас пойдет питающий кабель. В квартире он идет с коридорного шита, заходит в квартиру и приходит на ваш щиток. Нарисовали, отметили место сверления и начинаете бурить перфоратором (бур 12 длина 40—60 см).Старайтесь так выбрать место чтобы не было проводов и труб по дороге. Если пробурили то все хорошо. а если что то перебили то плохо-придется все это долбить и устранять.

Так отверстие есть. теперь переходим к стене. Если прокладка в кабель канале по наружке то отрезаем сколько надо каб канал. И ставим сверлим его на стену с помошъю дюбель гвоздей. Используем уровень.

Если прокладка внутренняя, то по стене проводим маркером линию по уровню. Берем штроборез (болгарку с алмазным диском) и делаем пропилы на стене. Потом перфоратором выбиваем бетон-чистим канавку. потом ставим туда кабель 3*4 или 3*6.Он жестковатый-используем плоскогубцы.

Один конец провода выходит в наружный шит. а другой конец провода заведен в наш щиток. после этого можно замазать штробу гипсом. кабель пока не подключаем-его подключим в наружном щитке когда соберем внутренний щиток.

Если у вас частный дом то провод в гофре выходит на улицу и заходит в уличный щиток.

подключение щита

Вот подошли к подключению щита. представим что провода от потребителей уже заведены в щиток и подписаны. и торчит оттуда метелка проводов штук 10—20.Отгибаем эту метелку в сторону. Подписывать можно или белым маркером или скотч бумажный и на нем ручкой.

Начинаем с входного кабеля. очищаем наружную изоляцию до корпуса щитка (она в щитке ненужна).Получили 3 провода. очищаем концы проводов от изоляции на 1—2 см. Желто зеленый садим и закручиваем на шину заземления. Нулевой и фазу садим сверху на узо. Снизу с узо ноль идет на нулевую шину, а фаза идет наверх на автоматики. Выход с узо делаем проводом того же сечения что и приходящий.

Если узо нет а есть общий автомат то ноль сразу идет на нулевую шину, а фаза идет сверху на главный авт. а с автомата снизу наверх на автоматики.

Также напоминаю что все работы делаются при отключенном напряжении. Опытные слесари могут работать под напряжением на свои страх и риск. но вам до этого пока далеко))).

Так провода завели и постарайтесь их уложить на дно щитка желательно красиво. Провод 4—6 мм то используем плоскогубцы.

Далее берем провод напр розетки кухни-снимаем с него изоляцию наружную. Зачищаем концы и прикручиваем его –желто зеленый на земляную шину, ноль на нулевую, а фазу на автомат снизу. И укладываем его аккуратно и красиво (по возможности).

После по очереди берем все провода и делаем также. Каждую фазу ставим снизу на свои автомат.

А сверху автоматики соединяются между собой тем же проводом идущим с узо (провод загибается в форме гребенки и место захода в автомат зачищается от изоляции).Или покупаем в магазине готовую гребенку из меди и ставим ее на место.

Также щиток может выполнять функции распредки. внутри можно соединять провода при необходимости. Скрутки изолируем. Соединять можно болтиком, можно скруткой, можно пайкой или клемником. чаше используется скрутка.

пример монтажа