Бесплатный фрагмент - Компромиссы выбора формально-рациональной системы

Аннотация

Советы данные в книге пригодятся для всех желающих связать своё время, свою жизнь с увлечением фотографией. Рассматривается то, на что следует обратить внимание при сравнении и выборе фотографической системы для фотографов практикующих в основном классическую, индивидуальную стилистическую деятельность в формально-рациональных рамках репрезентативности. Это вторая книга автора.

Фото бренд. Компромиссы выбора формально-рациональной системы

Система Pentax для фотографов практикующих в основном классическую, стилистическую деятельность в формально-рациональных рамках репрезентативности (определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования с привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана). Да, уметь фотографировать и просто пофоткать — разные, далёкие друг от друга практические понятия и тем более возможностей реализации целей фотографии.

Уже лет двадцать как фотокамеры Pentax надо всё же рассматривать как инструменты стимулирующие на творчество, вдумчивого ценителя художественной составляющей фотографии для всех случаев жизни. При этом этой фототехникой очень приятно пользоваться. В руководствах пользователям Pentax, даже если прочитать руководство пользователя по диагонали, горизонтали и вертикали много-много раз, всё равно возникают вопросы как логично и уверенно пользоваться камерой Pentax и в целом системой на все сто процентов даже на первых порах владения. Что спрятано между строк в руководстве пользователям и как не запутаться в хитросплетениях многих настроек фотокамеры и взаимодействии их друг с другом. Компромиссы выбора и внимательном сравнении по важности возможностей фотокамеры и системы для Вашей фотографической натуры. В том числе возможная очерёдность сравнения принципиальных для Вас важных характеристик и реальных возможностей для сравнения с другими системами. Как-то вот здесь почти всё по порядку.

Полный кадр: P E N T A X K-1

Полный кадр подводит к намного боОольшему потенциалу для фотосъёмки. Потенциал — это про максимально достижимый результат, а не про то, насколько можно задолбаться в процессе. На какой этаж можно поднять груз 50 кг — потенциал. Пользоваться ли при этом лифтом или карабкаться по лестнице, величина та же. Но ощущения разные. Техника влияет на итоговую картинку немого меньше, чем умения фотографа быстро переключаться здесь и сейчас, ума, резвой и расчётливой сообразительности владения этой техникой и видение и совмещения интересного светового и эмоционального конфликта. И поменьше пытаться идти в фотографию только через «божественное боке». Новаторство, упорство и оригинальность — это главные качества.

Вот еще несколько принципов Анри Картье-Брессона: — Сущностью фотографии для меня являются линии предметов. — Содержание снимка должно быть постоянной заботой фотографа. — Это иллюзия, что снимки сделаны при помощи фотоаппарата. — Они созданы при помощи глаз, руки и сердца. — Я верю в то что с открытием окружающего мира происходит открытие себя. — В фотографии самая маленькая вещь может стать главным объектом. — Для меня фотография — это признание в доли секунды важности происходящего. — Сама фотография меня не интересует. Я хочу лишь запечатлеть долю секунды реальности. — Ваш глаз должен видеть композицию кадра, ту, что предлагает вам сама жизнь. Существует так же миф, что Анри всегда делал законченный снимок в момент съёмки, никогда не изменял границы кадра на сделанной им фотографии. Это оказалось ошибочно и опровергнуто несколькими тестовыми отпечатками, значительные части которых заштрихованы для новых границ кадра. Анри при жизни шутил, что у него нет воображения, из-за чего он так и не стал художником и бросил режиссуру. Фотографировать, по его словам, всегда проще.

А техника (техника разная нужна — техника разная важна) — техническое оснащение значительно больше даёт фотографу возможностей для реализации видения мира во всех его световых чудесах и получения кайфа в технике выразительного исскуства при помощи фотографии.

Хотя и хочется полный кадр Pentax К-1, но трезвый рассудок подсказывает, что для множества целей фотографирования в стилистическом направлении предложенным Pentax не так уж и нужен полный кадр Pentax К-1.

Все многие и в том числе творческие задачи помогает исполнять Pentax К-3 вкупе имеющейся осознанно выбранной оптики, в том числе и объективов из плёночных времён и специально оборудованных блендой для применения объективов на CROP камере. С такой оптикой по существу интересней, практичней пользоваться на CROPнутой системе, чем на новейшей FF + плёночная оптика «древних времён». При съемке такими объективами, когда важна детализация центральной части линз объектива, у К-3 это 24 МП, а у К-1 «кропнутая» часть кадра это около 16 МП на К-3 возможно получить другое качество картинки. До ISO1600 Pentax К-3 хорошая камера на все случаи жизни и в стилистике и в классике — от добра добра не ищут. На практике предостаточно случаев для использования центральной части оптики объектива и большей ГРИП, в том числе и на открытых апертурах. По существу, это тоже самое как использовать оптику среднего формата на CROPе Pentax 645D/Z. По большому счету К-1 — это почти тот же К-3, но только с большой матрицей.

Ещё лет c 10ть и народ забудет (жадность поутихнет) что такое FF камера (ну возможно как «ностальгия по плёночным временам» у романтиков от части не поутихнет) и по большей части это произойдёт из за больших размеров, веса и большой стоимости новых оптики и фотокамер их сервиса/обслуживания и обучения. FF формат останется для профессиональной работы. А пока мечта — это снимать одновременно на Pentax К-1 + HD PENTAX-D FA 15—30mm f2.8 ED SDM WR (на творческий вариант Tokina 20—35mm f/2.8 AF AT-X PRO) + Pentax SMC FA 85mm F1.4 IF + Pentax SMC FA 43mm f1.9 Limited и на Pentax К-3 + Pentax SMC DA 50—135мм f2.8 ED [IF] SDM, т.к. для кадра FF 24х36мм оптимально представляет интерес от широкого угла до 85мм ФР из-за картинки — она выгодно, по-объёмней смотрится, как ни странно, и ведь рабочий отрезок то 45,5 мм для FF 24Х36мм собственно и был разработан. А для остальных фокусных расстояний, по-длинее и макро больше оптимален формат APS-C и не до оценивать это будет оОочень большое заблуждение. И ещё: на Pentax К-3 попробуйте пофотографировать на Pentax SMC DA 12—24mm F4 ED AL (IF)! Объектив наизамечательнейший, для пейзажа лучше, наверное, и не придумать!

Почти все настройки параметров и управление в Pentax K-1 и К-3 похожи и добавлены некоторые новые «вкусняшки» на базе уже большого FF сенсора… Только вот из-за больших файлов все по-медленнее. Но с другой стороны К-1 удобнее и автофокус пополучше, так как на одинаковых объективах точка съёмки ближе на полном кадре чем на CROPнутой камере при одном и том же кадрировании.

О, не ничего себе! А что так можно? Если нет, то должно БЫТЬ!

Да Вы просто неправильно начали.

Пентаксисты — они очень ранимые, чуткие люди.

Они слишком ДОЛГО ЖДАЛИ ПОЛНЫЙ КАДР, да так, что некоторые в ожидании согрешили с Кеноном или тетей Соней. Отдельные маргиналы — буяны, в мо��ент острого кризиса, даже купили себе FF от Никона. Представляете до чего страстных пациентов довели отсутствием фактора восприятия картинки с полного формата и установленных на него горячо ими любимых «звёзд» и «лимов»?! Была потревожена их вера, глубокая, религиозная вера в Pentax!

И вот он вышел!

А Вы прям так сразу всё критекуете-критикуете-критикуете… это неправильный подход.

Чтобы раскрыть тушку нужны разные объективы. Вы прям сразу всю оптику охаяли… Всегда надо вспоминать и о том, что получение желаемого пациентом эмоционально будет слабее чем предвкушение этого. Причем, чем больше желал пациент, тем слабее эффект после получения.

Вот она — разница между серьёзным профи и простым серьёзным любителем! Pentax К-1 камера для понимающего любителя, нацеленная на оставшихся энтузиастов — гурманов с набором полнокадровых объективов и случайных новичков, которые в своих фантазиях случайно вдруг укусят «кактус» (у всех братья как братья, а у меня стиляга). Да, как ни странно, если Вы профессионально развиваетесь, то появляются и навязываются новые интересные возможности и задачи, которые с одними системами решить можно, а с другими — нельзя, при этом себя беречь как то надо от жадных слепцов в упор не видящих наиболее качественный результат. Так вот всё и складывается из мелочей: то — ретушёры и издания не особо хотят брать сырые файлы Pentax, то радио синхронизация на коротких выдержках со студийным оборудованием отсутствует, чуть хуже и медленнее автофокус и лаг затвора, хромает видео, в аквабокс не засунешь и так далее, так далее, так далее. Для тех кто снимает профессионально, (не свадьбы, хотя и для свадеб он тоже не приспособлен ни разу — неприемлимо тормозить — момент не повторить). Даже фешн в студии, хоть и повторяем, но с почасовой оплатой и помещения и модели, захочется без лишних дублей всю отработать… У К-1 сохранился синдром «перефокусировки», и со следящим не намного улучшилось, и буфер маленький, и все это при быстрой съёмке, серийной съемке создаёт ощущение что ничего в мире не меняется. И кто хочет так же использовать и себя, и своё время, и не «чеконуться» от девок, похожих на неумело раскрашенных ребёнком кукол.., а так-же и свою технику использовать по максимуму, Pentax К-1 не подходит. У К-1 низкая скорость серийной съемки и быстро заполняющийся буфер — чуть перестарался с длинной серии и тушка превращается в кирпич пока всё не запишется на флэшку. А в это время могут и гол забить… Покупая Pentax К-1 сейчас, Вы столкнётесь потом с массой ограничений… Для студийной проф-ной съёмки если брать Pentax, то уже обязательно средний формат… В общем Pentax К-1 может послужить идеальной второй камерой: для самого своего лучшего дня, детишек своих поснимать, жену, да пейзажи любимые, фотографу которому нравятся предметы, источающие счастье, камеру можно настроить на теплый и чистый свет, мерцающие цвета и «быстрые мазки»… И не стать пациентом… от этой работёнки. И ещё — для сюжетной фотографии — а это уже тот вид фотографического искусства, с помощью которого можно за одно мгновение рассказать зрителям целую историю с началом, кульминацией и концовкой. Pentax не самая популярная марка, если не понравится и захочется продать по хорошей цене — придется продавать долго.

CANON и NIKON не идеальны и попроще, но для них всё это есть. Pentax не хочет делать, не хочет договариваться, тем самым показывая своё отношение к своим пользователям. Если у Вас начинается с Pentax, то при дальнейшем развитии, Вам нужно будет пересаживаться на другую систему, брать или за дешево но ходовое или брать в аренду специфическую технику или содержать две системы, а это дороже… Если же вы уверены, что вам это будет не надо, тогда и разговора нет.

Для владельца фотокамеры самое главное снимать любой сюжет в момент достижения им пика эмоционального напряжения — быть агентом случая. Картину представили?

P E N T A X К-1 — действительно очень функциональный, однозначно эксклюзивный и надёжный цифро-задник для любителей изысканной оптики и цветной фотографии в высоком разрешении, можно еще добавить — искренне и смело сделанная фотокамера для максимально романтически увлечённых и продвинутых. Фотографов знающих что делать с этими всеми вкусняшками в камере и реализованных в основном для вдумчивой подборки цветового профиля изображения, настроек цвета, контраста, высокого/низкого ключа, работы в светах и тенях, баланса белого и внесение в него поправочек, апертуры объектива, выдержки, применения ISO/avtoISO, установки режима замера экспозиции и поправки экспозиции, применения или неприменения виньетирования, осуществления контроля за наведением на резкость объектива. Фотокамера для фотографа любящего большое количество дублей, правильного кадрирования, желающего меньше тяготиться к повторам и привычкам в сюжетной линии, ищущего для себя новые возможности. Т.е. видеть и оценивать характер сцены и реализовывать возможности камеры здесь и сейчас как минимум в настройках 13ти параметров фотокамеры!

На самом деле — мощный, шикарный фото комбайн получился у Pentax! Но только для фото, а для всего остального новшества как в БЗК по принципу дальномера и по видео: поздно пить «боржоми», уже нечего спасать. На сегодняшний день техническое качество видео у Pentax по любому параметру сильно отстаёт от всех фото брендов. Вообще по здравому смыслу зеркальная фотокамера для того, чтобы фотографировать! А видео в зеркальной фотокамере это просто уже устаревшее недоразумение.

А на самом деле — компромиссная камера, особенная камера, отличающаяся от других фотокамер других производителей в том числе в категории «Лучшая профессиональная камера». Компромиссы не зло, а понижение уровня исходных максималистских требований к характеристикам всех cторон участвующих в «переговорах». Т.е. консенсус, когда все стороны могут быть не удовлетворены результатом, но вынуждены терпеть наличие/отсутствие каких либо требований технических характеристик.

Камера из сегмента prosumer. По существу гибридной камеры у Pentax не получилось. Pentax К-1 — это зеркальная с высоким разрешением фотокамера дающая замечательные по цветам фотографии, для получения реалистичных снимков, в том числе в любых ситуациях связанных со съёмкой без нарушения тишины с тихой отработкой затвора. Работа затвора похожа на приятный, приглушенный шепот. А так же этой камере не страшен ни дождь, ни снег, ни мрак ночной, нестрашна пыльная пустыня при +50 и за полярным кругом при -35 можно поснимать, Н О с такими же объективами и накамерной вспышкой (540FGZ II). И ещё: надо помнить о том, что к глубокому сожалению PENTAX забил на накамерные вспышки ещё с самого начала и слепил чтобы было нечто нелепое, успокоился, и тенденций к улучшению этой ситуации не наблюдается, в общем «вспышка — она и в Африке вспышка». Но сама камера при работе со вспышкой в режимах A, P-TTL стремится довести экспозицию «как без вспышки».

Пейзажисты и интерьерщики особенно оценят возможности съёмки на коротких выдержках с рук и «растягивания» теней и светов на многоплановых, заливных, закатных кадрах, а ещё это объем, глубина, осязаемость снимка, особенно вкупе со светлыми фиксами на малых и средних дистанциях съемки. JPEG камера выдаёт очень качественный, без артефактов. В основном при коммерческой съёмке есть определённые стандарты и очень сложно быть в той среде способным к конкуренции с «фирменными цветами пентакс» (только на заказ, только на любителя…). Важно то, какие базовые возможности даёт настроенный камерный JPEG, насколько легко вы получите требуемый результат, и в этом плане картинка с К1- шикарна. И ещё, для любителей большой печати фото, т.к. даже на А2 почти нет разницы между отпечатками с Д700 12 Мпик. и Pentax K-3 24 Мпик. и Pentax K-1/Nikon D8хх 36 Мпик. Вот только для Nikon Д700 и Pentax K-3 этот формат уже очень приближается к предельному, а Pentax K-1, Nikon D800/D810 ещё не раскрывается в полной красе. Картинки не более 3 Мпик. нужны как для фотопечати так и для публикации в газетах. Для интернет порталов и того меньше. Для плаката, билборда, или журнала 12 Мпик. будет вполне достаточно. Полный размер в 36 Мпик. подошёл бы только для фотообоев, но тут уже оптика подводит, не давая нужного качества файла и количества деталей. И ещё на большом 4реКа мониторе конечно же картинку шикарно станет рассматривать. Камерой предоставляются широкие возможности настройки цветов и насыщенности… при съёмке в JPEG. Камерой обеспечивается широчайший динамический диапазон до 14.6 EV при ISO100. Творческие и классические фильтры и их настройки дают возможности получать интересные цвета и они не кажутся попсовыми, и не портят качество изображения, и их применение вполне возможно при решении творческих задач. Кстати, если выбрать качество RAW+JPEG, то JPEG будет сохраняться с выбранным профилем тона изображения и всеми другими настройками, а RAW, естественно, как есть, в Nikon D700 это по другому реализовано.

Фотоаппарат оснащён новым RGB-датчиком экспозиции, имеющим разрешение 86 000 пикселей. Точек АФ в ОВИ 33 и они сильно собраны в кучку, по горизонтали может и хватает, а вот по вертикали не хватит точек АФ для полного кайфу. Но если фокусироваться по центральной точке АФ с перекадрированием на f1,4—2,8, то это почти всегда в молоко уйдёт вместе с сюжетом и настроением. В спешке и на вскидку можно по центральной снять, а потом в редакторе откадрировать как надо, 36 Мпик. позволяют это сделать в отличии от D700.

При фотографировании на вытянутых руках в LV может оказаться что громоздко пользоваться и безсмысленно в солнечном, сильном свете на таких открытых апертурах объектива с контрастным AF, но точек AF в LV больше и расположены они по периметру экрана ближе к краям, а так же есть АF по лицу и сам экран поворотный, и фокус пикинг рабочий. В режиме ловушки фокуса (эта фишечка для любителей мануальной оптики) работает хорошо.

Можно уже успокоиться:

1 — По шустрому отсутствию 100%-го покрытия кадра точками АФ в ОВИ (у Pentax K-1 точки AF занимают около 14%, а точки AF NIKON D5 — 21% кадра) и даже намёком на возможности реально фантастического авто фокуса в ОВИ по лицу (есть только в режиме Live View) и глазам по правилам одной трети кадра (и когда Вы будете целиться по колёсам, то попадать будете в голову). Ещё о видоискателе. Здорово, что всю индикацию на экране можно отключить и оставить только индикацию точек АФ. Не будет никаких рамок, как в старые добрые плёночные времена.

2 — А так же о функционировании AF-C как на БЗК в режиме реального времени по лицу, по глазам… Тут нужна вера, глубокая, религиозная вера в то, что в постоянных промахах автофокуса камеры виноват фотограф, а камера — она никогда не виновата. Так? Основная проблема в не очень широкой зоне АФ. Вместе с тем, необходимость внедрения новых алгоритмов работы АФ (хотя бы тех, которые уже давно используют конкуренты) никто не отменял. И пока трудно поддаётся пониманию, почему Пентакс не может задействовать для улучшения АФ RGB-сенсор экспонометра. Nikon его давно использует, а у Pentax он имеет громадное разрешение. Можно было бы запросто так-же реализовать всевозможные алгоритмы определения лиц, глаз и иных объектов. АвтоФокус у камеры такой, что придётся приспосабливаться и всегда вспоминать: нет-нет, не мать, а фразу «Спокойствие! Только спокойствие!». Придётся видимо терпеть и воспитать выдержку, внимательность и следить за ровностью дыхания. Что, собственно, очень полезно. Проблема с точностью всплывает не то, чтобы от большого расстояния до объекта съёмки, а, скорее, от большого размера точек АФ в сравнении относительно размера объекта для фокусировки. Если снимать шириками, то проблема с точностью АФ может возникнуть при съёмке объектов, находящихся буквально в нескольких метрах от фотографа. Это может действовать на нервы, но, по идее, здравый смысл фотографа такое поведение АФ должен учитывать.

При хорошей освещённости (для выдержек по короче/приоретет по выдержке Tv) снимайте статичные и слабо динамичные модели или объекты следящим AF-C фокусом с выбором зоны фокусировки (точка АФ) — AVTO 33х точек (если фон «типа пестрый», то AVTO 9 точек), фокусируясь кнопкой AF и УДЕРЖИВАЯ ЕЁ всё время слежения. По маленьким птичкам — одиночная точка и удержание АФ либо «слабо», либо «выключено». Это даёт возможность фокусироваться на птичках среди веток. В режим АВТО (кроме «зелёного») надо выставить два параметра: это «программная линия» и пересет настойки изображения самый первый «Автовыбор». Следите за удержанием и поведением камеры. Если суметь удерживать модель/объект в зоне работы 33 точек АФ, то модель/объект будет в фокусе.

При фотосъемке с рук камера так или иначе двигается, если при этом следящий автофокус будет дергаться или рыскать, значит объект или передний/задний фон сложные для АФ фотокамеры, вернее это означает то, что в системе фокусировки камеры нет однозначного принятия решения сфокусироваться на том или ином объекте/месте. При однократной фокусировке AF-S — система рано или поздно выберет одно из решений, которое может оказаться не оптимальным для фотографа, а момент упущенным и не повторимым. Поступите против логики и включите AF-C, и для будущих серьёзных фотосессий изучайте поведение АФ у камеры. Только изучив логику автофокуса своей фотокамеры, причины ее удачных или неудачных попаданий в фокус туда, куда Вам надо Вам станет легче и увереннее фотографировать. «Кактус» надо сождрать до конца!

В студийных условиях фотосъёмки желательно реализовать вариант применения внешнего DSLR-монитора с большой диагональю с HDMI входом. На экране которого то уж точно все увидете до нажатия спуска. Но при таком варианте трудно обойтись без штатива.

Pentax K-1 не супер репортажная камера для динамичных спортивных и других подобных сюжетов на вскидку, но в целом, все хорошо и даже лучше чем у любой другой камеры пентакса. По сути для фотографа такие обязательные навыки как: высокой степени сообразительности, виденья всей картинки здесь и сейчас, терпения, наблюдательности, внимательности и предугадывания событий никто не отменял. Работает AF-C/AF-S в К-1 достаточно уверено, но не всегда с высокой точностью, и это при условии не слишком динамичных сцен и в общем то и у других конкурентов всё так же. Надо всегда контролировать. Более того, он наровит «подставить», т.е. — чуть-чуть попасть, а чуть-чуть не в цель. Буквально на малые доли, миллиметры будет то бэк, то фронт фокус. Динамичный спорт и быстрый репортаж много снимается вообще без автофокуса.

Как только света становится мало, у К-1 случаются проблемы с фокусировкой. Можно хоть как жать на кнопку спуска, а спуска не происходит. Пока порыскаешь в ОВИ и найдёшь более контрастную точку для фокусировки, момент упущен. Так же бывают случаи «залипания» при фокусировке на объект даже при более чем хорошем освещении, в том числе на солнце. Фокус елозит и встаёт без подтверждения. Зато в темный угол охотно фокусируется. Это все морально очень негативно сказывается на душевном состоянии, тем более от такой достаточно хорошей камеры. Правда есть очень хорошее лекарство, желательно сбивать фокус вручную или сфокусироваться на какой-нибудь слишком близкий или наоборот дальний объект, а потом как ни бывало фокусироваться туда куда надо. Это хорошо помогает оживить автофокус. Вот уж действительно — страсти!

Фотограф камеру вообще не замечает во время съемки: натренированная поза и надёжное удержание камеры, удобный и комфортный видоискатель, минимум внимания камере, будто её вообще нет в процессе, и если съемка динамичная, то и минимум ненужных движений и манипуляций с камерой, мешающих поймать момент или поставить сцену и кадр. Камера предназначена для неторопливой студийной предметной, портретной, фешн и ландшафтной съёмки с рук. Репортаж и любое движение снимать можно, при определённом умении использовать включение и отключении АФ, применять метод ловушки фокуса.

Размер центральной точки АФ всё-таки будет побольше квадратика в видоискателе. Если фокусироваться на дальние предметы с помощью телевика, то АФ может цепляться за соседние предметы. На всех дистанциях фокусировка точная за исключением случаев, когда в площадь датчика АФ помещается много объектов похожего контраста, но находящихся на разной дистанции от нужного. В большинстве случаев неточная фокусировка вызвана ещё тем, что датчики АФ довольно большие по площади, прямо таки почти как подстать разновидности зоны средневзвешенного замера экспозиции. Если в датчик АФ попадает лоб, глаз и нос, то камера не может сама узнать мысли фотографа на чём именно он хочет сфокусироваться, в итоге камера фокусируется на чём-то из этого и АФ система говорит — «хозяин усё готово».

У фотокамеры в большинстве случаев нет данных о ГРИП каждого объектива и каждой его диафрагме и надо заранее знать СВОЮ ОПТИКУ и то, что на КОВАРНОМ ПОЛНОМ КАДРЕ лучше прикрыть диафрагму для увеличения ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) на близких расстояниях до объекта и таким образом подружить объектив с АФ системой фотокамеры.

В Pentax К-1 центральный датчик фокусировки разработан на f2.8 это горизонтальные датчики. Видимо, что он имеет ориентацию ТОЛЬКО как линейный горизонтальный (в горизонтальном положении камеры) датчик, а вертикальный датчик (это точки над и под горизонтальным датчиком) разработан для f5.6! И поэтому идеальные условия для успешной точной фокусировки на объект туда, где нужна резкость, да ещё и на широко открытых диафрагмах, это когда линейный контрастный элемент объекта фотосъёмки пересекает перпендикулярно этот горизонтальный датчик, разработанный для f2.8.

Для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX, выпущенных после PENTAX K-3 включительно, настройка Spot определяет область, приблизительно на 30 процентов, более узкую, чем настройка Select, которая использует набор средних AF-датчиков в режиме автофокусировки.

Предположительно, что при выборе Select возможно при процессе фокусировки задействуются один датчик сверху и один датчик снизу, т.к. эти датчики являются самыми продвинутыми. И они как раз появились с момента выпуска Pentax К-3. И зона автофокусировки одного датчика становиться больше на 30%, потому что при фотосъёмке одной жирной точкой и актуальность узкой зоны не так важна, в том числе и для «пластичности» следящего AF-C режима. А когда нужна узкая область, то нужно установить режим Spot и в нём всегда только центральный датчик АФ, который постоянно и без изменений на 30% меньше для того, чтобы соседние датчики АФ не вмешивались в процесс фокусировки. Есть момент, когда в режиме Select центральный (черный) квадратик чуть побольше, но когда происходит фокусировка он меняется на черный поменьше, а потом уже, когда происходит подтверждение фокусировки, на красный побольше. Разницу можно заметить только когда знаешь на что надо присмотреться. Реальное расположение центрального АФ датчика немного смещёно вниз и вправо относительно квадратика-индикатора точки АФ в видоискателе. Это и есть одна из причин не резких снимков при вроде бы правильной фокусировке на очень открытых диафрагмах и отскоку АФ на задний/передний план при фокусировке на объект помещающийся в квадратик-индикатор точки АФ в ОВИ. В общем, для всех простая рекомендация: определить точную область центрального АФ датчика своей камеры и совмещение с ним квадратика-индикатора точки АФ в ОВИ. Затем научить себя внимательно фокусироваться только уже учитывая свои полученные данные о смещении.

Получается, центр АФ датчика находится в районе границ ближе к нижнему правому уголку квадратика-индикатора АФ в ОВИ. Так и со всеми остальными точками АФ. Ну, и размер датчика, конечно, больше по площади, чем сам квадратик-индикатора АФ в ОВИ. А какая «ВЕСЕЛУХА» ждёт пациентов при AF-C, т.е. в следящем АФ?! Как только солнышко вылезет так сразу… Но это всё равно не лечится! Всё в точности так же, как и на Pentax К-3!

На датчик автофокуса частичка изображения попадает через максимально открытую диафрагму объектива, например f1,4, с соответствующими своими контрастом и другими «оптическими характеристиками», но при этом автофокус самой камеры работает со своими допусками погрешности, заложенными разработчиками и допустимыми для диафрагмы f2,8. И конечно только по тем датчикам, которые на такую светосилу рассчитаны. Автофокусная система в камере не идеальна и работает сама на себя, а не на «некое положение линз», и будучи самостоятельной, ИДЕАЛЬНО ни каким-либо образом не соответствует положению максимально точной фокусировки, т.е. имеет свои погрешности, допуски по глубине фокусировки. Система фокусируется для СЕБЯ, а матрица расположена ВНЕ этой системы. Почему же погрешности разные от объектива к объективу? Потому что все объективы разные… и как раз ввиду неидеальности системы АФ даже самая лучшая автофокусная система в камере будет иметь погрешности, допуски.

Работа фокусировки происходит пока не достигнута заданная величина погрешности на фазовом датчике у любой зеркальной камеры. Другое дело это: 1 — глубина этой погрешности; 2 — реакция самой камеры на решение произвести перефокусировку при достижении изменения расстояния до объекта фотосъёмки. Что в итоге и может определить как рысканье автофокуса или плавность удержания объекта в фокусе. По этой же причине в режиме одиногного AF-S при видимом небольшом промахе лучше не надеяться на достижение фокусировки по тому же месту, а навести фокус на совершенно другую дистанцию, и потом заново навести фокус на нужное место фокусировки. Получение датчиком фокусировки текущего состояния действительной фокусировки уже является обратной связью, поскольку какого-либо другого способа измерить расстояние до объекта съемки у камеры нет. И, о ужас! Когда камера наровит по быстрому фокусироватся каждый раз слегка в границы зоны фокусировки, а не чётко туда куда надо. И как в такой сложившейся ситуации вводить поправку АФ на объективы ибо раз от разу будет как «пальцем в небо»??

К стати, вот метод ввести поправку АФ для объектива: — Фотоаппарат на штативе и при дневном свете. — На объективе наклеить кусочек строительного скотча на фокусировочное кольцо и корпус. — Наводимся в LV несколько раз, с перефокусировкой. — Ставим метку где точно фокусируется объектив. — Наводимся автофокусом в ОВИ, смотрим совпадает ли фокусировка с LV по метке и если совпадает, то отлично, если нет — подстраиваем АФ в тушке пока не будет фокусироваться на той же метке. — Меняем расстояние, повторяем процедуру.

И ещё, если на дистанции, условно 11ти метров, угол поля зрения одного крестообразного датчика фокусировки занимает всю площадь лица модели, то постоянное и точное попадание автофокуса на глаза невозможно в принципе, а так же вероятность этой фокусировки непредсказуема. Однако ситуация всё равно лучше, чем с какой-либо из предыдущих камер Pentax в том числе и в AF-C. В идеальных условиях АФ у К-1 точный, но на практике, из-за крупной точки АФ, приходится всё время перепроверять фокус. Он, к сожалению, бывает не там, где нужно. Причём иногда при довольно благоприятных условиях. В общем, точность АФ осталась на уровне чуть лучше Pentax К-3. Вернее, формальная точность сильно повысилась, а непредсказуемость АФ в реальных условиях примерно та же или лишь немногим лучше.

Фазовая АФ система (по экранчику) — приводит свое положение к «нулю» при фокусировке, но это свой системный «ноль», с конструктивными погрешностями, допусками по отношению к матрице. Это никак не говорит в пользу того, что ФАФ даёт команды сделать столько-то оборотов на объективе и остановиться. Это означает только то, что ФАФ даёт питание на привод фокусировки и затем его снимает. Модуль ФАФ почти всегда знает и оценивает направление фокусировки, но дистанцию оценивает лишь приблизительно. На этом и построен принцип работы ФАФ. Он оценивает, что изображение в фокусе не только с того момента как модуль получил информацию о расположении изображений спроецированных на ПЗС линейки модуля ФАФ, а ещё тогда как только изображение этого объекта (по которому производится фокусировка) находятся в центрах соседних ПЗС линеек. ФАФ как раз и оценивает (не точно знает, а оценивает) на сколько надо произвести перефокусировку, в отличии от контрастного АФ — в этом и есть его примущество перед контрастным АФ.

Контрастная АФ система (в ОВИ) — ищет и находит или ищет -» ищет ближе объекта -» ищет дальше объекта и находит зону контраста, она функционально зависит от контраста, (поэтому и происходят рысканья туда-сюда при фокусировке). Погрешности присущие фазовой АФ системы в контрастной отсутствуют, но у неё есть свои проблемы и от части они принадлежат конструктивным особенностям объективов. Контрастный АФ с некоторыми объективами точен, но при дальних дистанциях фокусировки могут быть проблемные попытки фокусировки и с ним.

3 — Про лаг затвора: Или понять простить.

Сначала камера сообщает — давай проснёмся, потом идёт фокусировка. потом начинается начало движения зеркала и — лаг затвора. Приблизительно лаг затвора у К-1 около 0,086 сек., а у D700 около 0,055 сек. Интересно, что лаг затвора почти у всех камер Pentax примерно одинаков около — 0,08—0,09 сек. Система магнитного позиционирования матрицы в камерах Пентакс работает всегда. Даже когда стабилизатор в положении выключено. Отключается лишь обратная связь. Поэтому при включении камеры не стоит сразу давить кнопку шедевр — системе надо дать время очнуться. Без спорно — скорость фокусировки «хозяин все ОК». Но в практической съемке эта скорость сама по себе в отдельности как параметр является не главным критерием скорости съемки в различных режимах и условиях. Например при фотографировании людей умеющих моргать глазами вместе с работой затвора камеры. С таким лагом будет очень много фото с закрытыми или наполовину прикрытыми «как у пьяненького» человека глазами. Вот это то, что реально может довести «пациента до диагноза».

4 — И вечно-вечно радоваться за первых Звёзд (качество 31, 43, 77 Limited и звёздных объективов *24, *55, *85, *50—135, *28—70, *80—200) там, где-то в глубине души, только байонету Pentax К (с отвёрткой и без неё, на него можно ставить все объективы: зумы и фиксы F, FА, М, К и А серий). А так же радоваться рисунками редкостных объективов — старичков и удовольствием от того, что я поймал фокус вручную от юпитеров до планаров на М42 с переходником на Pentax. И ещё зелёной кнопочке. Заодно горько разочароваться в надежде что получиться много-много фотографировать на Pentax М 50мм f1,2, используя только f1,2, как на CROP камере. Придётся убедить себя в очень малой необходимости диафрагм от 2,8 и больше (2, 1.8 …) и использовать их только при естественно слабо освещённой сцене, в ситуации фотосъёмки каких то возможно таинственных сцен личного характера, размытие самой модели иногда имеет значение или модель в свете свечи и всё такое… Ведь понятно же то, чтобы весь объект был резок, то Г Р И П должна быть по существу по-больше глубины объекта. Зачем снимать с глубиной изображаемого пространства меньшей, чем глубина объекта съемки?

Нужно понимать, что есть фотографы которым абсолютно

Н Е Т  И Н Т Е Р Е С А пользоваться некоторыми полнокадровыми объективами не на полнокадровой камере. По существу, объективами на FF камере приемлемо пользоваться только по назначению объектива, т.е. для чего создавался, разрабатывался объектив. Это в отличии от CROP камер, где за частую такие условности сглаживаются при использовании FF оптики. Например: использовать 77Lim на f1,8 на дистанциях далее 12ти) метров и в качестве телевика или makro 100ку так же. коварство полного кадра как раз в том, что нужно  использовать более зажатые апертуры объективов вплоть до f8 для достижения сверх чёткого, глубокого, по цветам чистого изображения модели или объекта съемки и достаточно размытого фона, при одинаковых остальных условиях съемки по сравнению с СROPом. Проще говоря, можно использовать более дешевые объективы для достижения восхитительных результатов при f4-f5,6. Но в условиях хорошего искусственного освещения или постановочного например в студии и самое главное уметь фиксировать максимально наивысшее настроение или наивысший конфликт в кадре.

Если что: FA* 28—70 молниеносно фокусируется и художественно работает по всему полю и в том числе в широкоугольном положении. FA*85 в лёгкую рвёт эту матрицу в пиксели, по всему полю, начиная с открытой диафрагмы. Скорость АФ у FA100 makro просто реактивная! Автофокус цепляется заметно увереннее чем у К-3. Причем при любом освещении. Днем в постановочной съемке вообще стало комфортней. На К-1 для ручной фокусировки можно поставить авто фокусировку по кнопке АF и ещё можно прикупить увеличитель наглазника O-ME53, который имеет увеличение 1,18, углы не темнит при визировании на К-1. C ним все видно, поле зрения даже широковато для глаза, визуально увеличение не чувствуется, но картинка вся немного преображается. Отключить всю индикацию в видоискателе, кроме точек АФ. При включении на камере MF и удерживании кнопки AF, видоискатель оказывается совершенно чистым. Затем при вращении кольца фокусировки кое-где на экране вспыхивают квадратики зон АФ. Фокусировка получается не сильно хуже, чем в БЗК с включенной «зеброй» (если не пользоваться увеличением). У кого есть объективы с ручной фокусировкой, такой режим — неплохое подспорье. Точность фокусировки, по крайней мере, по центру очень высокая.

5 — О дискуссии «жухлого CMOSа» Дискуссии отгремели лет десять назад — радикальное избавление видится только в сенсоре CCD. Это «родовое свойство» CMOS, у каждого пикселя — отдельный усилитель, их на матрице миллионы, они не могут одинаково усиливать, усиливают так: какой чуть больше, какой чуть меньше. Т.е. даже усреднённая серая поверхность — окрашена не в близкие оттенки серого, а в далековато друг от друга находящиеся оттенки с налётом белёсости, как затуманена пеленой. Но можно побороться с белёсостью и на стадии настройки в К-1, настраивая цветовой профиль изображения и подстройки авто ББ, правильно пользоваться настройкой теней, виньетирования объектива, поправкой экспозиции и выбором метода её замера. Главное не «столбинеть», делать больше дублей и не лениться использовать все эти встроенные в К-1 «вкусняшки». Просто для этих настроек «под себя» нужно применить в дополнение к CMOS К-1 фотоаппарат с CCD матрицей, который больше по картинке нравиться, и фотографировать один и тот же сюжет, портрет одновременно на оба фотоаппарата, а потом на основании полученных результатов делать настройки в К-1. Эта белёсость присутствует и в RAWках. Другое дело, что в редакторе всегда можно накрутить авто контраст…, но ведь это надо крутить… и в итоге может «как говорится, глаз замыливается», довести себя до депрессии и даже нервного срыва, в том числе это и с цветовыми профилями в редакторе может произойти. Это как при выборе духов, чем больше вдыхать запахов, тем больше становиться всё равно из-за перенасыщения ароматами. А после такого сравнения CCD и CMOS, настройки цветовой палитры CMOS под CCD уже постоянно начнут получаться JPEGи прямо из камеры с очень интересными цветами. Тут главное присмотреться, принять эти цвета и правильно применять изменения для своих фотографий. Главное что-бы в портрете при таких настройках как можно больше сохранялось в цветах естественности, например: её золотистые волосы цвета тициана (основными базовыми цветами считаются русый и светлый блонд, а также темный и средний тон, — в каждом из них есть своя притягательная сила красоты. Его оттенками могут являться холодные и теплые отливы, включающие в себя цвет карамели, светлый ореховый или бежевый тон, золотой или кофе с молоком), медный цвет глаз. Может и редактор не понадобиться, если научить себя правильно и «ровно фотографировать», знать свой фотоаппарат и оптику, видеть и пользоваться естественным светом, отражателем, постановочным пилотным/импульсным или подсвечивать накамерной вспышкой, не лениться, развивать в себе чувство прекрасного, следить за своими эмоциями.

CMOS-датчик — В основе Pentax K-1 главенствует стабилизированный до 5ти стопов 36,4-мегапиксельный полнокадровый CMOS-датчик изображения с массивом цветных фильтров Bayer RGBG. Размеры — 35,9 x 24 мм, общее разрешение — 36,77 мегапикселя (высокие dpi и уверенная печать А2 и А1). Максимальный размер изображения составляет 7360Х4912 пикселей, за исключением режима обрезки 1,5х (APS-C) кроп, когда разрешение достигает максимума в 4800Х3200 пикселей (или, другими словами, 15,3-мегапикселей) Шаг пикселя — 4,9 микрона (на К-3 24-мегапикселей — 3,9 микрона). У Pentax К-3 и K-1 нет АА фильтра (оптический фильтр нижних частот) и потенциально большие возможности для пейзажа и панорам… В замен АА фильтра К-1 и К-3 имеют механическую функцию сглаживания по требованию. Встроенный 1,5х (APS-C) CROP и квадрат 1:1 — 24х24 мм и в том числе в ручную в редакторе дающий 24 мегапикселей, опять же формат 4:3 могли бы добавить. В К-1 есть режим съемки на кроп, и по началу можно жить и с «кропнутыми» объектиками 12—24 и с 50—135 и… В повседневке возможно кому то и не нужен FF и для предметки в студии, и снимать свадьбу на 36 Мпик. и потом грузить 2000х36Мпик. репортаж со свадьбы на компъютер — не рентабельно. Но снять парочку кадров на FF камеру и покрасоваться пластичностью FF оптики можно имея только один хороший портретный объектив, а это максимум 100—300 кадров на прогулке на 36 Мпик. Остальное это репортаж и хватит 15 Мпик. купив за 1800 у. е. В К-1 имеем две тушки в одной). Дело даже не только в кропнутых ДА-шных объективах, а в возможностях теле. И ещё, при переходе в режим CROPа, датчики АФ покрывают почти всю площадь 1,5х (APS-C) CROPа.

Имея на борту 36 МП, нет особой нужды в ряде случаев задумываться в приобретении дорогостоящих длиннофокусных объективов или ставить телеконвертор для компенсации ФР. Но стоит помнить о том, что разрешение одних и тех же объективов на 36Мпик. FF камеры будет выше, чем на 16Мпик. на CROP камере из за разной дистанции фокусировки и одинаковых границах кадра. Даже по краям разрешение будет выше при максимально правильном кадрировании при фотографировании.

Пятиосевая стабилизация матрицы: Pentax K-1 может корректировать вертикальное и горизонтальное поступательное движение (то есть прямое движение из стороны в сторону и вверх или вниз), а также крен из стороны в сторону, рыскание спереди назад и вращение вокруг центральной оси объектива. Но не надо фанатично верить в то, что при 1/8 выдержке даже на широкоугольном объективе она будет рабочей, это не на CPOPе К-3, это КОВАРНЫЙ ПОЛНЫЙ КАДР без толстенного АА-фильтра и дай Вам мастерства на 1/30й управляться без «шевелёнки». В вертикальной проекции стабилизация нужна когда например: из лодки на волнах хочешь снять объект на берегу. У К-3 стабилизатор поддерживает объективы с фокусным 2000мм и 3 стопа экспозиции, а до К-3 стабилизаторы поддерживал только 800мм. Эффективность стабилизатора до 5 ступеней экспозиции. А также включает функцию обнаружения панорамирования: определяет, что вы панорамируете, чтобы следовать за движущимся объектом, а затем автоматически прекращает попытку стабилизировать движение на этой оси, но все еще стабилизирует другие оси.

С прошивкой 1.51 смазы на картинках или меньше выражены или их не стало совсем. До прошивки на 1,51 на снимках двоение было: создавалось такое ощущение, что при отключенном стабилизаторе матрица просто не успевает очухаться и в момент съемки она подскакивает от вибрации создаваемой зеркалом и жёстким нажатием кнопки спуска. Только начиная от 1/250 сек. видимо не успевает подпрыгнуть, вернее затвор успевает отработать и закрыться до того как матрица подпрыгивает. При включенном стабилезаторе происхоит следующее: стабилизатор конечно не успевает отработать вибрацию зеркала, но он держит матрицу в магнитном поле и она просто получается зафиксированной, вот и все: или лаг затвора т.к. камера не проснулась, или смазанный снимок. Ну больше никак не объяснить эту ситуацию. С рук и с предварительным подъемом зеркала, результат гораздо лучше, значит все-таки в конечном итоге зеркало создаёт шевелёнку на длинных выдержках при съёмке с рук. По этому при съёмке с рук стабилизатор должен всегда оставаться включенным и съёмка на вскидку как можно сосредоточенной, безусловно не спешной. А это уже ответ от Японцев по поводу поведения работы механики: «Чтобы избежать вероятности „смазанного изображения“ в ситуации съемки в диапазоне выдержек до 1/125сек. изготовитель предусмотрел функцию электронного затвора, которую и рекомендует использовать.» И ещё: «Данная особенность полностью соответствует характеристикам затвора.» При съёмке со штатива электронный затвор даже без ПиксельШифта даёт неплохой прирост в детализации. Жаль, что стабилизатор с ним не работает.

На К-1 снимать даже днем с выдержкой короче 1/250 сек. нужно только с включенным стабилизатором, без этого решения запросто «шевелёнка двоит» изображение. Pentax К-3 в этом плане гораздо практичнее. У К-1 без включенного стабилизатора на 1/60—1/160 смазанное фото частое явление. Дело в большой площади FF матрицы без АА фильтра, большой мегапиксельности матрицы и в значительно крупных, по сравнению с CROPом, зеркала и затвора, а так-же конструкции, мягкости, расположения и задержки срабатывания кнопки спуска, и отсутствии привычки снимать на FF камеру. Куда дели пентаксовскую мягкость хода зеркала? Да по существу ни куда и не девали. Если держать одной рукой камеру и нажать на спуск затвора, то камеру заметно потряхивает. При фотосъёмке в динамике стабилизатор вообще может оказаться бесполезен, а правило выдержка = ФР уже по существу будет правильно: выдержка = ФР помноженное НА 4 И ВСЁ. Включенный стабилизатор бесполезен для быстро движущихся объектов (детей, собак…). Качество такой фотосъёмки решается: установкой на камеру светосильной оптики, установкой на объективе правильной диафрагмы, выдержки помноженной на 4 фокусных расстояния объектива и освещённости съёмочной сцены и по фигу какое при этом будет ISO, т. е. В режиме TАv с поправкой экспозиции в минус 0,3—1,0 или прибегнуть к помощи накамерной/внешней вспышки, импульсного или пилотного света, далее это решается установкой камеры на штатив, монопод, подставку импровизированную, а так-же правильной фиксации камеры в руках, устойчивой нервной системой и позой фотографа в купе со спокойным дыханием и натренированной моторике нажатия и отжимания кнопки спуска. Это тоже прелести ПОЛНОГО КАДРА после перехода с CROPа, а на FF кнопку спуска нажимать и отжимать правильно то еще искусство!

И ещё о правильной работе режима автоспуска: есть настройка, позволяющая автоматически отключать систему стабилизации изображения при съёмке с автоспуском, например: на штативе. Это полезно, ведь стабилизация на длинных выдержках всё равно окажется неэффективная. Мало того, при старте таймера аппарат осуществляет предподъём зеркала, чтобы кадр не смазался от его внутренней вибрации.

Режимы съёмки: TAv «выдержка+диафрагма» высавляются в ручную, а камера автоматически подбирает значение ISO. Причём, диапазон и динамику ISO в нужных пределах фотограф может задать на своё усмотрение. Можно пользоваться поправкой экспозиции в минус для снижения ISO в случаях возникновения пересветов изображения. Режимом TAv в основном пользуемся: — В условиях плохой освещённости с установками AF-S с одиночным кадром. — При одинаковых, не меняющихся хороших световых условиях при установке следящего AF-C и фотосъёмки серией. В отличие от двух сценариев, в которых свет является либо щедрым (студия, пилотный свет), либо камера может быть установлена на штатив (пейзаж), фотожурналисты и фотографы-действия часто борются с низким доступным светом и быстрым движением на сцене. При съемке спортивных событий или действий, основной задачей фотографа является замораживание движения, уделяя приоритетное внимание короткому времени экспозиции. Для таких вот случаев и предполагается, что в режиме TAv пользователь устанавливает выдержку и диафрагму по сюжету сам, а ISO настраивает автоматика фотокамеры, а установленная выдержка и является приорететной выдержкой (короткая/длинная) которая задаётся динамическим образом при настройке ISO и программной линии. Однако использовать его всегда неуместно. При хорошем дневном освещении использование режима TAv может дать не стабильный результат и привести к тому, что или ISO будет слишком велико и всё будет засвечено, либо недостаточно низкое, что приведёт к повышенным шумам/переэкспонированию. Поэтому на свету, когда можно не переживать из за короткой выдержки, нужно переключаться в режим Av без AVTO ISO (благо TАv и Av на диске рядом) и фотографировать на Вами выбранном ISO. Но и у режима Av есть свои ограничения, особенно при возникновении плохой освещённости, например по выдержке и нужно следить за выборонной величиной поправки экспозиции и метода замера экспозиции (точечный, матричный), правильного выбора высоко/низкого ключа и контраста в настройках цветового профиля и поправки автоББ… Внезапная тень, и выдержка может оказаться слишком длинной для фиксации динамичной картинки. Можно быстро вручную поднять ИСО. А ещё есть кнопка памяти экспозиции — AE-L, которая в частности, используется для возможности зафиксировать нужные параметры экспозиции по светам или теням, а при фокусировке (ручной или автоматической) для дальнейшего перекадрирования кадра. При всём этом порой можно и запутаться и упустить важные кадры, но когда войдёт в привычку быть внимательным, то всё будет хорошо. Интересно, что в режиме М функцию AVTO ISO включить нельзя. Режим Sv — приоритет светочувствительности. Он аналогичен режиму Р, но в Sv нельзя включить AVTO ISO, настраивается только вручную.

Ручная выдержка в режиме В вплоть до 20 минут — очень толковая штука, хотя жаль, что в этом режиме не работает интервальная съемка, это отменило бы необходимость внешнего пульта совсем. А так — было очень удобно снимать по смартфону через Wi-Fi, но выставить таймеры и настройки интервальной съемки было бы еще удобнее. Небольшое нарекание в адрес компании Ricoh по поводу интерфейса пользователя: это было очень коварно — сделать так, чтобы режим Astrotracer работал только в режиме «B» (выдержка от руки), но почему бы его можно было бы включить и в режиме «М». Ну и, вообще, не очень понятно, почему в режиме «M» максимальная выдержка ограничена 30 секундами, хотя есть, как минимум, две функции, использующие выдержки длинее: Astrotracer (5 минут) и встроенный таймер в режиме «В» (20 минут).

Р- полный автомат, покрутил настроенное переднее колёсико по диафрагму — вот тебе приоритет диафрагмы, покрутил заднее — приоритет выдержки (относительно текущей экспопары). Очень удобная штука для репортажа. Это гиперпрограммный режим, который под буковкой P работает.

Зелёная кнопка:

Наиболее интересна при работе со старой оптикой, где управление диафрагмой не может быть выполнено возможностями камеры. В этом случае эта кнопка позволяет быстро выставить пару выдержка/ISO. Вообще она нужна не для лузеров, использующих камеру как мыльницу (для них есть зеленый режим АВТО), а больше для тех, кто пользуется режимами М и TAv: для быстрой установки начальной экспозиции при резкой смене условий освещения, чтобы не тратить время на бешеное вращение обоими главными колёсиками, а то и тремя, в случае К-1. Вышел, к примеру, из темного помещения на яркое солнце, нажал зеленую кнопку, камера что-то там установила, в соответствии со своими алгоритмами, двумя щелчками подправил, как считаешь нужным, и все… А обычно этой кнопкой пользуются для сброса параметров экспозиции в «значение по-умолчанию». Например, чтобы быстро перейти от фиксированного значения ISO к автоISO.