Бесплатный фрагмент - Итальянские каникулы

Вступление

Когда я сел писать этот текст мне говорили о том, что он будет бесполезен, потому что нет ничего более банального, чем описание путешествия по Италии. Всё описано, все всё и так знают. Однако, мне кажется, что те люди, кто так говорит, лукавят.

Одно и то же событие каждый человек видит по-разному; это и называется, по моему скромному мнению взгляд на мир. В этой книге я попытаюсь рассказать Вам о своем взгляде на «всем известные» места и вещи. Возможно, кому-то это будет интересно, а кто-то найдет подтверждение своим мыслям и ощущениям. В любом случае, это должно быть интересно.

Итак, как-то раз в мне голову стрельнула шальная мысль — а не прокатить ли мне на моем «железном коне» по старушке Европе. Европа старая, «коняга» тоже, да и я уже не мальчик. Мой мотоцикл, на тот момент — 400 кубовую Honda Shadow 1995 года выпуска, правда, после этого пришлось бы с «воинскими почестями» похоронить и искать деньги на следующий мотоцикл, по причине банальной усталости металла и общего износа техники.

По этой причине вариант мотопутешествия был временно отброшен, ибо перспектива поиска «тонны нефти» на покупку нового мотоцикла, как-то не радовала, но посмотреть Европу хотелось.

И вот тут-то неожиданно появился человек, который решил сделать мне подарок на день рождения подарив мне тур Италия-Греция. Далее Греция несколько отменилась, и я поехал просто по Италии, прицепив еще и острова: Капри и Сицилию резонно рассудив, что если я не увижу Грецию в Греции, то запросто увижу ее на Аппенинском полуострове где греки так же хорошо «порылись».

В общем, поставив с грустью свой мотоцикл другу в гараж, собрав вещи, паспорт, флешки, фото-видео технику и деньги я отправился в Москву, где меня ждала «ЕвроМуха» которая и должна перенести меня в Италию.

Из Домодедово самолет вылетел в направлении Падуи. После 3-х часов полета я вышел из промозглой Москвы на прекрасное и яркое итальянское солнце. Оно, кстати, будет сопровождать меня всю поездку и только один раз, в Палермо, небо затянут тучи.

В небольшом аэропорту города Болоньи пограничники и таможенники быстренько «раскидали» наш борт, я забрал вещи и поехал в гостиницу недалеко от города Падуя.

После того, как вещи были разложены, а на часах было где-то 5 часов вечера по среднеевропейскому времени я подумал о том, что надо бы прогуляться и поехал в Падую, которая и стала первым городом на моем путешествии.

Падуя. Начало

Итак, Падуя расположена на восточной окраине Паданской равнины около 10 км к северу от Эвганейских холмов и около 20 км к западу от Венецианской лагуны. Городская территория занимает 92 км². Это равнина, через которую между реками Брента и Баккильоне проложено множество каналов. Покровителем города считается Св. Антоний. Про этого персонажа я мало что знал к тому времени, для меня Падуя была больше университетским городком.

Исторический центр города окружен неплохо сохранившимися стенами XVI века, выстроенными кондотьером Бартоломео д'Алвьяно взамен разрушенной во время войны Камбрейской лиги. Фрагментарно сохранились стены и башни XIII века.

Эти площади разделены палаццо делла Раджионе, служившей первоначально местом заседаний городского суда. Внутри палаццо размещается внушительных размеров зал, служившей местом городских собраний. Особый интерес представляют фрески XV в. на астрологические сюжеты, которые я к сожалению, не смог осмотреть, ибо было уже поздно. К нему примыкает палаццо дель Муничипио.

Расположенный по-соседству кафедральный собор был начат в стиле Возрождения в 1551 году, однако строительные работы затянулись вплоть до 1754 года, фасад так остался незаконченным. При нем имеется баптистерий XII в. с фресками Менабуои.

Среди площадей города следует выделить одну из самых больших площадей Европы Прато делла Валле, обустроенную по проекту Андреа Меммо 1775 года. Конфигурация площади эллиптическая, вокруг центральной части располагается канал с двойным кольцом статуй падуанских знаменитых людей. Первая статуя была установлена в 1775 году, а последняя — в 1833 году и согласно специально разработанным для этого правилам, статуи не должны были изображать людей ещё живущих, святых, все персонажи должны были быть связаны с городом. Большей частью скульптуры изображают профессоров университета, артистов, полководцев и бывших правителей города. Всего статуй было 88, но при Наполеоне были разбиты шесть статуй, символизирующих венецианских дожей. В настоящее время площадь используется как место для городского рынка, для проведения концертов и праздников. На площадь выходит базилика бывш. аббатства Санта Джустина, построенная по плану Риччио с великолепнейшим куполом стиля Возрождения — алтарь и хоры работы Паоло Веронезе.

Гуляя по площади, я не мог не отметить что она, пожалуй, любимое место фотографирования.

Наиболее известным храмом города является церковь Святого Антония Падуанскаго с ее многочленными капеллами, выходящая на пьяцца дель Санто с медной конной статуей венецианского кондотьера Гаттамелата работы Донателло, 1453 г.

Сам храм представляет собой трехнефную базилику 195 м длины с 7 куполами (начатую в 1235 году); на фасаде — фреска Мантеньи; в левой части капелла дель Санто — великолепнейшее произведение эпохи Возрождения (1500—1533) с мраморными барельефами Антонио и Туллио Ломбарде и Сансовино; в алтаре бронзовый барельеф работы Донателло и знаменитый (3,5 м высоты) бронзовый канделябр Андреа Риччио (1507); в капелле Сан Феличе (1372 г.) — фрески Альтикьеро и Аванци. Здесь же капелла Сан Джорджио (1377), украшенная фресками тех же художников, и знаменитая оратория Скуола дель Санто 1460 г. с 16 фресками Тициана и его учеников, изображающими легенду о св. Антонии.

Ну и раз мое путешествие началось от св. Антония (который, к слову говоря, был францисканцем) то об этом персонаже нужно поговорить поподробнее.

Св. Антоний Падуанский — несомненно, один из самых любимых и широко почитаемых святых Католической Церкви.

Он родился около 1195 г. в Лиссабоне, в знатной семье; при крещении получил имя Фердинанд. В 15-летнем возрасте он поступил в монастырь Ордена регулярных каноников св. Августина в Коимбре, где получил солидное библейское образование, а в 1220 г. был рукоположен во священники.

Тогда же в церковь Святого Креста в Коимбре были привезены останки пяти францисканских первомучеников, погибших ради Христа во время своей миссии в Марокко, где они проповедовали среди мусульман. Это произвело на молодого священника такое глубокое впечатление, что он решил стать францисканцем. В общине Меньших Братьев ему дали монашеское имя — Антоний.

После миссионерского путешествия в Северную Африку, которое Антоний вынужден был прервать по причине тяжелой болезни, он отправился в Италию. Глубокое знание библейских текстов, красноречие и умение привлечь внимание слушателей собирали на его проповеди множество народа. Кроме того, он предавал богословие в Болонье, Монпелье, Тулузе и Падуе, и стал одним из первых организаторов системы образования в Ордене.

Он был причислен Папой Григорием IX к лику святых уже в 1232 г. — спустя менее года после кончины. Уже в XIII в. верующие стали обращаться в молитвах к Антонию как к чудотворцу и помощнику в обретении утраченных ценностей (в том числе духовных), а также как к покровителю в семейных делах.

В Падуе возникла традиция почитания святого по пятницам (в день его смерти) и по вторникам (день погребения). С XVII в. практика «вторников св. Антония» распространилась в Церкви повсеместно. С кон. XIX в. стал популярным также обычай (инициированный в 1886 г. в Тулузе) собирать в церквях пожертвования для бедных, получившие название: «хлеб св. Антония».

Почитание св. Антония распространилось и в русских землях — на территории современной России, Украины и Белоруссии, где в его честь было воздвигнуто несколько десятков храмов и часовен. Сохранились свидетельства почитания св. Антония и среди православных: ему была составлена служба на церковно-славянском языке (южнорусские служебники конца XVII в.).

В соборе фотографировать запрещают, но прогуляться и посмотреть на внутреннее убранство никто не запрещает. Мне понравилось. Приложился к усыпальнице св. Антония так же удалось. Странные ощущения, которые в наших православных храмах я не испытывал никогда. Так же не было отторжения или неприятия. Скорее, это ощущение встречи давно расставшихся приятелей. Это ощущение, кстати говоря, не покидало меня везде, где я был во время моего путешествия, но об этом — отдельный разговор.

Пройдя по сувенирным лавкам, которых на площади довольно много я пошел гулять по городу. Открыты ресторанчики, кафе. Народ отдыхает, чему способствуют уличные музыканты. А что бы и нет.

Но, как я писал ранее Падуя, это не только Христианский, но и научный центр. Падуанский университет это один из старейших университетов Европы и Италии, открыт в Падуе в 1222 году.

Основан преподавателями и студентами, оставившими Болонский университет из-за конфликта с тогдашним начальством.

В Средние века в Падуе учились студенты со всей Европы, разделённые на «нации» (землячества) по месту происхождения. С 1339 по 1813 годы разделён на две организации — Universitas Iuristarum, где преподавалось гражданское и каноническое право и богословие, и Universitas Artistarum, где преподавались астрономия, диалектика, философия, грамматика, медицина и риторика.

Падуанский университет стал одним из центров науки (астрономия, медицина, право) эпохи Возрождения, ему покровительствовала Венецианская республика, обеспечивавшая дух независимости от схоластической догматики и влияний Рима.

Здесь учились или работали такие деятели первой величины Возрождения и раннего Нового времени, как, Пико делла Мирандола, Николай Кузанский, Коперник, один из основателей итальянского литературного языка Пьетро Бембо, Торквато Тассо, Галилей, Везалий, белорусский первопечатник Франциск Скорина. В 1678 году степень доктора философии впервые в мире получила женщина — Елена Корнаро Пископия. В начале XVIII века доктором медицины и философии Падуанского университета был Пётр Васильевич Постников (ок. 1670 — ок. 1730).

Одним словом Падуя это не просто небольшой университетский городок, а крупный научный культурный и духовный центр Италии, да и не только ее.

Солнце уже село, когда я наслаждаясь ночным городком возвращался обратно в гостиницу. На улицах гуляли люди, бегали молодые девушки и парни, коих в Падуе довольно много, работали кафе и ресторанчики; в общем, кипела жизнь, а я поспешил в отель, зная, что меня ждет Венеция. Одним словом, первый день в Италии можно было описать просто.

Венецианская Лагуна

На следующее утро я уже ехал в направлении Венецианской Лагуны и в скором времени прибыл в Венецию.

Венецианская лагуна (итал. Laguna di Venezia) — лагуна в Адриатическом море, место нахождения города Венеции. Именно от названия этого мелкого залива и происходит термин лагуна, вошедший во многие языки мира.

Площадь лагуны составляет около 550 км². Около 8% площади занимает суша, состоящая из самой Венеции и множества маленьких островов. Еще 11% территории — это участки глубокой воды или каналов, оставшиеся 80% представляют собой ватты или соляные болота. Сообщением лагуны с морем осуществляется через три пролива: порто ди Лидо, порто ди Маламокко, порто ди Кьоджа.

В этих проливах воздвигнуты защитные заграждения, перекрывающие доступ воды в лагуну при сильном волнении.

Венеция — уникальный город, он весь пересечен каналами, по которым осуществляется перемещение грузов. Самый большой изогнутый буквой «S» — Большой канал. Улочки в городе узкие и пешеходные. Автомобилями в Венеции не пользуются. Дома здесь построены прямо на воде, из многих есть выход к воде, а внутри — помещение для лодок. Есть только один остров, на котором есть наземный транспорт, далее — только по воде.

Итак, с утра пораньше мы заехали на остров и пересели на катера, на которых поплыли в «чрево Венеции» по большому каналу, попутно наблюдая шоу под названием Как Венецианцы просыпаются. Это надо, в общем-то, видеть. Народ выходит на улицы, подходят к остановкам общественного транспорта, который в Венеции так же водный, происходит перегрузка товаров и прочего добра с машин на водный транспорт и с более крупных на более мелкий. В общем, начинается утренняя «движуха».

Проплывая по большому каналу, я просто не мог не любоваться красотой старой Венеции. Очень красиво, особенно в утреннем солнце. Глядя на всю эту красоту мне подумалось; нет бы снести все это Унылое Историческое Дерьмо и построить торгово-офисные центры. Вот это было бы по-нашему, по-пацански. Ан нет! Ну тупые европейцы, тупые. Что с них взять. В Венеции существует закон; внутри здания еще в принципе можно перестраивать (и то, в крайнем случае), а вот внешние стены трогать нельзя. Памятник Юнеско. Это вам не деревянные «халупы» жечь.

По разным сторонам к этому своеобразному венецианскому «аква-проспекту» примыкают более мелкие каналы. Они как улицы, потому что-то, что в Венеции называют улицами я бы улицами назвать несколько, постеснялся. По большому счету — их заменяют каналы. Это не случайно, так как Венеция стоит на островах.

Итак, приехав, ну если можно так сказать на набережную мы пошли смотреть на одно из чудес света. А почему нет, Венеция очень красивый, можно сказать, «винтажный» город. И потом — постройте-ка город на воде. Итак:

Вене́ция (итал. Venezia, вен. Venesia) — город в Северной Италии на побережье Адриатического моря. В Средние века Венеция являлась центром Венецианской республики, одного из важнейших торговых государств Средиземноморья. В настоящее время крупный туристический и промышленный центр, столица региона Венето и провинции Венеция.

Название города происходит от области Венетия, а та — от племени венетов, которые жили здесь в римские времена. Однако при римлянах в лагуне городского поселения не было. Люди начали селиться в Венецианской лагуне после нашествий варваров — вестготов, гуннов Аттилы и лангобардов — прошедших здесь в V — VI веках и опустошивших города на континенте, наиболее значительным из которых была Аквилея. Городское поселение на островах Венецианской лагуны начало создаваться во второй половине VI века. Изначально центр поселения находился на островах Маламокко и Торчелло, но с VIII века начал перемещаться к своему современному положению. В VII веке острова по инициативе Византии, которой они формально принадлежали, были объединены под властью единого правителя — дожа.

Первый дож Паоло Лучио Анафесто был избран в 697 году, чему нет документальных подтверждений, и заменил византийского Magister militum, управлявшего всей провинцией.

С середины VIII века дожа выбирали в Венеции; его не должен был утверждать византийский император. Первое подтверждённое источниками избрание дожа состоялось в 727 году; всего за всю историю города было избрано 120 дожей. Последний, Лодовико Манин, отрёкся от власти в 1797 году.

В 828 году в Венецию были перенесены украденные в Александрии мощи святого Марка и размещены в специально построенном для этого соборе. Почему именно святой Марк? Дело в том, что символом Венеции является крылатый лев, или — лев святого Марка. Вспомните четырёх евангелистов и их символику: Орел, Бык, Лев и Человек.

К концу IX века Венеция приобрела ту структуру, с островами и каналами, которую она сохраняет и поныне. Для защиты от возможного вторжения венгров была построена оборонительная система со стенами и цепью, перегораживавшей вход в Большой канал.

С основания города в Венеции никогда не было вассальных отношений между гражданами республики. В этом смысле она была уникальным в средневековой Европе государственным образованием. Когда дож Пьетро IV Кандиано попытался проводить политику большей вовлеченности Венеции во внутриитальянские дела, боязнь постепенного введения вассалитета вызвало восстание 976 года, в результате которого дож был убит. Около 1040 был принят статут, запрещавший кому-либо при жизни дожа назначать ему соправителя или преемника.

Золотой Дом

Ка’д’Оро или Палаццо Санта-София (итал. Ca’ d’Oro) — дворец в Венеции, на Большом в районе Каннареджо. Когда-то фасад украшала позолота и облицовка из других драгоценных материалов, благодаря чему он и получил свое название — «Золотой дом». Также при отделке использовался вермильон и ультрамарин. Считается одним из самых элегантных зданий Венеции и одним из самых удачных примеров светской архитектуры в стиле венецианской готики. Здание было построено в XV веке, между 1425 и 1440 годами, по проекту архитекторов Джованни Бона и его сына Бартоломео Бона. Ранее на этом месте стоял византийский дворец, фрагменты которого были сохранены в фасаде Ка» д’Оро. Здание предназначалось для семейства Контарини. С 1927 г. Ка» д'Оро открыт для посещения публики. Сейчас здесь размещается галерея Франкетти, коллекция которой представляет собой удивительное попурри из произведений средневековой живописи и скульптуры.

Площадь Сан-Марко

Сразу же после того, как туристы причаливают к берегу у площади Сан-Марко, их в веселом полете встречают многочисленные голуби. Согласно древней легенде, эти голуби были привезены сюда с Кипра для жены Дожа.

Жители Венеции уже привыкли к ним и считают их обрамлением прекрасной площади. «Прекраснейший салон Европы», так называл Наполеон Пьяццу Сан Марко, знаменитую центральную площадь Венеции, где располагаются не только два самых прекрасных здания города — собор Сан-Марко и Дворец Дожей, но исторические кафе, Кампанила и музей Коррер, Дзекка (монетный двор) и Прокурации.

Недалеко от набережной возвышаются две колонны, привезенные в Венецию с восточного побережья Средиземного моря в 1170 г., одну из колонн венчает статуя льва Св. Марка, другую — Св. Теодор, один из покровителей Венеции. Когда-то здесь проходили публичные казни, и жители Венеции до сих пор считают плохой приметой проходить между колоннами.

Часовая Башня

Часовая башня была построена архитектором Мауро Кодуччи в 1496—1499 годах, боковые пристройки были выполнены в 1500—1506 годах по проекту Пьетро Ломбарди, а надстройки сделаны около 1755 года Джорджо Массари. Башня увенчана плоской крышей, на которой установлена архитектурная группа: две бронзовые фигуры, так называемые «мавры» из-за потемневшей бронзы, ударяя молотами по колоколу уже в течение четырех с половиной веков ежечасно отбивают время. «Мавры» были отлиты из бронзы Амороджио делла Анкоре в 1497 году.

Под венчающим элементом башни установлен герб Венеции — крылатый лев. Под гербом находится полукруглый уступ с нишей и двумя боковыми дверцами. В нише помещена Мадонна с младенцем из позолоченной меди. В день празднования Вознесения и на протяжении всей торжественной недели, боковые дверцы, при каждом ударе часов, открываются и из них, вслед за ангелом, выходят волхвы, которые проходя перед Девой Марией, кланяются ей. Под уступом в XV веке были установлены часы со сложным механизмом, работы Джанпаоло и Джанкарло Раньери — отцом и сыном из Падуи. Часы указывают смену времен года, прохождение солнца в знаках зодиака, время и фазы луны.

Мост Вздохов

Знаменитый мост Вздохов, «нависающий» над улицей Rio del Palazzo, которая находится прямо за Дворцом Дожей, соединяет его со зданием бывшей тюрьмы. На самом деле у него очень много названий, а это самое распространенное. Слово «вздохи» в названии совсем не указывает на романтичные вздохи влюбленных, проходящих через мост. Через этот мост проходили заключенные на смертную казнь, потому что мост был единственным выходом из Дворца дожей (тогда это было здание суда и городская тюрьма). Мост выдержан в барочном стиле. Его построил итальянский архитектор Антонио Конти в XVIIв.

Мост Риальто

Мост Риальто — один из вечных символов Венеции и одна из самых фотографируемых достопримечательностей Венеции. Мост был построен в его нынешнем виде в 1952 году по проекту архитектора Антонио да Понте, сменив прежние деревянные конструкции. Эта элегантно изогнутая мраморная дуга с длиной пролета 48 м до 1854 г. оставалась единственным связующим звеном между берегами Большого канала. В разные времена на этом месте строили мосты деревянные, но они гибли во время пожаров, а последняя версия и вовсе обрушилась в 1444 году под тяжестью толпы зевак, собравшихся посмотреть на жену маркиза Феррары. Каменный Риальто был надежно построен в конце 16 века. Днем на мосту всегда оживленно. Здесь расположены маленькие магазинчики сувениров, кожаных сумок и ювелирных изделий.

Что интересно, так это большое количество «АфроИтальянцев», которые продают всякие подделки. Не менее интересно и то, как они бегают от полиции. Шоу еще то.

Так же было интересно погулять и посмотреть «настоящие» венецианские улицы. Это не улицы, а скорее узкие проходы между домами. Да! Земли в Венеции маловато и поэтому дома в самом городе, а не на каналах стоят весьма плотно — окна в окна. Современную «наскальную живопись» так же никто не отменял.

Правда не все так просто. Представьте себе дом богатого Венецианца. Конечно фасад, дома, украшения, лодки и прочие «понты» были непременной атрибутикой венецианского стиля. Ну а в некоторых домах стремление к утонченности и роскоши доходило иногда до абсурда. Перед вами выход на задний двор дома и лестница для прислуги. Чёрт, как красиво.

Погуляв по городу съездив на острова Мурано и Бурано (это тема отдельного рассказа, он будет чуть дальше) я стал собираться в гостиницу попутно наблюдая движение в Венецианской Лагуне.

Солнце село быстро, и я пошел спать, предвкушая дальнейшие приключения.

Острова Лагуны

Итак, проводя время в Венеции я не применил посетить так же острова Венецианской лагуны, и поверите — оно того стоило.

Итак, собственно путешествие началось с того, что мы сели на катер и поехали в сторону островов Мурано и Бурано. Чем же они знамениты:

Основой благосостояния жителей острова Мурано издавна стало стекольное производство. Искусство венецианских мастеров стеклоделов вызывало восторг и восхищение. Их изделия были так удивительны, что считались волшебными: они будто бы спасали от яда и болезней, стоило только осушить драгоценный кубок венецианской работы, а такие словосочетания, как Муранское стекло или Венецианское стекло стали нарицательными.

Только венецианские стекольные мастера владели тайной изготовления «волшебного стекла» — стеклянного зеркала. А в те времена это самое «волшебное стекло» ценилось подороже картин Рафаэля. Мастера умели делать и еще одну диковинку средневековья — очки!

Производство стекла было всегда связано с огнем и угрожало тесной Венеции пожарами, поэтому и было принято решение перенести стекольные мастерские на о. Мурано, а чудные изделия из стекла стали называть муранскими. Конечно, можно было перенести производство в какой-нибудь укромный уголок на континенте. Но была еще одна проблема, о которой так пеклись венецианцы — необходимость сохранения секретов стеклодувов, а остров был идеальным местом с точки зрения контроля за ремесленниками и сохранения профессиональной тайны.

Ремесло стеклодувов так ценилось, что правительство Венецианской республики наградило этот «город мастеров» значительными привилегиями. Например стеклодувам хорошо платили, каждый муранец пользовался правом носить два кинжала, мастер-стеклодув мог выдать свою дочь за самого родовитого и гордого венецианского вельможу — такой брак считался равным, и дети от этих браков сохраняли патрицианское достоинство.

Но, за все приходиться платить. За такие социальные «плюшки» муранцы отдавали самое дорогое — свою свободу. Мастерство стекольщиков, в то время, считалось государственной тайной, и каждый мастер находился под строгим надзором тайной полиции. Они были узниками, заключенными на своем острове до самой смерти.

Но желание свободы было сильнее страха наказаний, и мастера бежали с острова, находя приют в других странах, хотя отголоски жестоких запретов ощущались ещё и в XVIII веке, когда на улицах европейских столиц, случалось, находили убитых мастеров-венецианцев. Теперь же посмотреть на мастерство стеклодувов-муранцев можно в открытую.

На острове так же можно посмотреть знаменитые печи стеклодувов на Фондамента деи Ветраи, в конце Набережной — Церковь Сан Пьетро Мартире, украшенная фресками Беллини, Тинторетто и дель Веронезе

На западном краю того же острова, где стоит Санти-Мария-э-Донато, есть еще монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели. Этот монастырь известен по воспоминаниям Казановы — именно здесь произошло одно из его самых захватывающих любовных приключений с монахиней монастыря. И конечно, везде — стекло, стекло, стекло. ну это и понятно мы же в стеклодувном краю находимся.

Кстати, проплывая по лагуне не мог не отметить еще один знаменитый остров. Остров Сан-Микеле. Этот остров ни что иное, как кладбище. Остров мертвых. На острове Сан-Микеле в древности был монастырь, от него сохранилась лишь церковь 15 в. Сан-Микеле-ин-Изола. Остров обнесен красной кирпичной стеной, поверх которой — другая стена, из кипарисов. Путь на кладбище ведет через портал, на котором Михаил побеждает дракона.

За полукруглой стеной католическое кладбище, в сторону ведет указатель к православному (Reparto Greco-Ortodosso) и протестантскому (Reparto Evangelico).

Предмет международного паломничества — могилы Дягилева и Стравинского. Они успокоились на православном участке кладбища. Могила Бродского — на протестантском участке.

Итак, остров Бурано. Бурано представляет собой архипелаг мелких островов, соединенных каналами и мостиками. Население острова — 5 тыс. жителей, многие из которых, как и их предки, занимаются рыбной ловлей. Когда катер плывет по лагуне, видно несколько брошенных островов — Сан-Джакомо-ин-Палудо (Святого Иакова на Болоте), прежде францисканский монастырь, а в XX веке военная тюрьма и руины монастыря Мадонна-дель-Монте, в XIX веке пороховой склад.

Сразу от пирса начинается улица, по которой идут все приезжие, и на ней нечто, напоминающее колодец, но это — не колодец, это горловина подземной цистерны для сбора дождевой воды. Так выглядело здесь водоснабжение в средние века. Простые, небольшие домики Бурано окрашены в яркие цвета. Считается, что яркие здания на фоне бледного лагунного пейзажа служили в давние времена своеобразным маяком для рыбаков. Есть и другая версия — разноцветные домики служили ориентиром подвыпившим морякам. Хотя с другой стороны, если помнишь свой цвет дома, а деньги и вино не закончились, то почему бы и не продолжить.

Но красота требует постоянного внимания: мэрия обязывает жителей раз в полгода обновлять краску на фасадах домов, выходящих на главные улицы острова, иначе — штраф. Даже цвет дома жители не могут поменять по своему желанию — надо послать запрос властям, которые дадут список цветов, разрешенных для того или иного строения.

Но, всемирную славу Бурано принесли венецианские кружева. Еще один бренд, который наряду с муранским стеклом является символом Венеции.

Кружева сначала плели те кому было нечем заняться: монахини и аристократки. В то время в Венеции было много монастырей, куда знатные семьи отправляли своих дочерей «усмерять плоть». Пока те томились за монастырскими стенами, им подыскивали женихов и готовили приданое. Постепенно приемные монастырей стали превращаться в салоны, в которых послушницы принимали родственников и встречались с кавалерами. Но это в Италии. Французы, к слову говоря, в этом деле пошли еще дальше.

Так вот качестве подарка девушки дарили тончайшие кружева, сплетенные долгими днями и вечерами. Изделия были настолько хороши и пользовались такой бешеной популярностью у модниц по всей Европе, что монастыри смекнули — это прекрасный источник дохода, и стали продавать кружева состоятельным заказчикам.

На острове практически одна большая улица, превращенная в галерею магазинов, и площадь, на которой находятся Собор, музей истории кружева, музей композитора и пианиста Галуппи.

Кружево продается на торговой площади: и на открытых прилавках, и в магазинах — это носовые платочки, скатерти, детские платьица, нарядные женские блузки, платья, белье, скатерти. Цены — от 4 евро за платочек до четырехзначных цифр за большие изделия.

Погуляв по острову, я вернулся на корабль, и мы поплыли обратно в Венецию, Наблюдая по дороге довольно интересное зрелище. Местный лодочный клуб, которых в Венеции много, проводил соревнование по гонкам на гребных лодках. Соревновались подростки. А теперь помножьте красивое соревнование на подростковый задор и итальянский темперамент и получите красивое и зрелищное мероприятие.

После Венеции мы двинулись во Флоренцию. Флоренция, так же как Лукка, Пиза и Сиена города, которые расположены в области Тоскана, которая так же знаменита своими пейзажами и кухней.

Лукка — небольшой городок, который мы осмотрели практически за один вечер. Но сначала — немного о Тоскане.

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T (h) uscia, Hetruria) — область (регион) Италии. Столица области — Флоренция. Территория — 22,990 км², население — 3 516 296 человек.

На северо-западе Тоскана граничит с Лигурией, на севере с Эмилией-Романьей, на востоке с Марке и Умбрией, на юге с Лацио. 320 км побережья на западе омываются Тирренским морем. Территория холмиста на две трети и гориста на четверть. Только 8,4% территории занимает равнинная местность (долина реки Арно).

Главная горная цепь — Апеннины, которые окружают Тоскану на севере и на востоке. Другие важные рельефы — Апуанские Альпы в провинции Масса-Каррара и в провинции Лукка, где добывают известный каррарский мрамор и циполин; Металлоносные Холмы в центре региона; Пизанские Горы между Пизой и Луккой; Гора Амиата, старый потухший вулкан и Пратоманьо в провинции Флоренция.

Тоскана широко известна, прежде всего, благодаря своим винам, из которых самые известные — Кьянти, Брунелло ди Монтальчино, Вино Нобиле ди Монтепульчано и «супертосканские» Sassicaia, Ornellaia, Masseto. Я бы так же отметил такое вино как Vernaccia di San Gimignano. Это было любимое вино Микеланджело. Кроме того здесь есть 120 природных заповедников.

Итак, знакомство с землей Тосканы я начал с небольшого городка Лукка. Небольшого, но весьма интересного.

Оперная столица Италии

Основателями Лукки скорее всего были лигуры. Название Лукка произошло от слова «luck» — «лук» — болотистая местностью. В III веке до н.э. в Лукку пришли римляне, и город стал одним из крупнейших военных лагерей Римской империи. В античные времена Лукка знаменита тем, что здесь произошла встреча участников Триумвирата: Цезаря, Красса и Помпея.

Войдя в центральные ворота города вы оказываетесь на… крепостной стене. Прогуливаясь по ней, вы видите, как бы внешнюю и внутреннюю часть городка.

Особое очарование городку Лукка придает сохранившаяся до наших дней крепостная стена, окружающая исторический центр. В эпоху римлян Лукка была важным муниципием, затем она поочередно принадлежала готам, лангобардам, Каролингам. В 1119 году город добился статуса независимой коммуны и начался период процветания. Погодка не радовала и по крепостной стене пришлось двигаться быстро. Где то там, на этой крепостной стене я потерял свой зонтик, который привез из России.

Ещё одна достопримечательность Лукки — Палаццо делла Провинча, незаконченная постройка Амманнати. На виа Галли Тасси также возвышается Палаццо Манси (XVII века) с изысканными интерьерами, среди которых выделяется Супружеская спальня (XVIII века), резной альков в барочном стиле. Сад тоже очень красив.

В непосредственной близости от самого посещаемого музея города Лукка высится Палаццо Преторио, начатый в 1492 году по проекту Чивитали, и изящная церковь Сан Микеле ин Форо (XII — XIV вв.), чистый образец пизано-луккского романского стиля.

Другой выдающийся религиозный памятник городка Лукка — Базилика Сан Фрелиано (XII — XIV вв.) с элегантным трехмастным фасадом, украшенным мозаикой Вознесение (луккская школа мастеров Берлингиери). В ее трехнефном интерьере хранятся произведения Чивитали и Якопо делла Кверча.

Напротив этой церкви расположена одна из самых характерных для Лукки площадей — Пьяцца дель Амфитеатре, устроенная на месте римского амфитеатра (II в. н.э.)

Еще одну забавность, которую я увидел в Лукке мне хотелось бы описать. Во-первых, это вешать на дверь дома розовые розеточки, если в этом доме родилась девочка. Сам по себе обычай этот достаточно распространен, и в нем нет ничего особенного, но вот что было мне интересно в Лукке это своеобразный уличный «Некрологий».

На главной площади есть стена на которой вывешивают объявления о смерти и похоронах.

А еще этот маленький тосканский городок известен навесь музыкальный мир. Дело в том, что в этом городе родился Джакомо Пуччини 22 декабря 1858 года и с его именем в городе тоже много что связано. Вообще Луку можно считать оперной столицей Италии. Помимо Пуччини здесь жил и Паганини. Его дом, кстати, расположен на одной из центральных улиц города.

Погода стала совсем «нелетной», да и вечерело. Погуляв еще немного по городу Лукка, мы отправились обратно в гостиницу. Завтра нас ожидала столица области Тосканы — Флоренция.

Флоренция

Итак, мое путешествие продолжилось далее. Далее меня ждала Флоренция. Город со своеобразной историей, традицией и архитектурой. Город описан довольно хорошо, так что сильно налегать на описание я не буду, но там не менее расскажу.

Во Флоренцию мы приехали утром. Рано утром. Пришли на панорамную площадку и сфотографировали панораму города. А заодно и то, что рядом было — тоже.

После этого мы поехали в город. Итак: флоренция (итал. Firenze) — итальянский город на реке Арно, столица региона Тоскана. Население — 366 000 человек (2008). Город-музей, один из самых знаменитых и древних культурных центров в Европе, часто называемый родиной итальянского Ренессанса или «Афинами Италии». Вопрос, конечно же спорный, но что-то в этом есть. Покровителем города считается Иоанн Креститель.

Флоренция интересна тем, что она была столицей Флорентийской Республики. Это независимая республика в Северной Италии, существовавшая в 1115—1185 и 1197—1532 годах. Возникнув как независимая коммуна города Флоренции, республика вскоре подчинила себе большую часть северной и центральной Тосканы и начала играть одну из важнейших ролей в политической системе средневековой Италии. Флорентийская республика создала сложную систему управления, основанную на недопущении узурпации власти одним лицом и достаточно широкой вовлеченности граждан в формирование государственных органов. В XIII — XIV веках экономическое развитие Флоренции опережало практически все другие государства не только Италии, но и Европы.

Здесь впервые зародилось мануфактурное производство и начались социальные конфликты между наёмными рабочими и патрициатом. С 1434 во Флоренции установилась власть рода Медичи, при котором государство трансформировалось в единоличную синьорию. В XIV веке Флоренция стала ведущим центром итальянского Возрождения, в котором творили Данте, Петрарка, Боккаччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Макиавелли и многие другие. В период Итальянских войн в республике был установлен уравнительный теократический режим Савонаролы, однако при поддержке Франции и папства, Медичи в 1512 году восстановили свою власть. В 1532 году республиканское устройство Флоренции было ликвидировано, и страна превратилась в наследственную монархию — Флорентийское герцогство.

Мы начали осмотр Флоренции с набережной, потом — неспешно прогулялись по улочкам и площадям этого древнего города, поглядев на его архитектуру, и жителей, но самое интересное это то, что нас ждало впереди.

Дело в том, что мы попали на празднества, посвященные юбилею Италии. Масса оркестров и различных музыкальных групп породили то, что можно назвать «итальянским бардаком». Тоже, кстати, традиционный.

Далее мы прогулялись по торговым рядам и купили по несколько сумок. Поверьте — выбрать было из чего, к тому же сумка — почти традиционный флорентийский сувенир. Флоренция — традиционный город кожевенного производства. Почему бы и нет.

Погуляв еще немного по Флоренции, мы поехали в гостиницу. Мое путешествие продолжалось.

Каменный мешок Тосканы

Попрощавшийся с Красавицей Флоренцией мы поехали дальше. И следующем городком с которым мне предстояло познакомиться был городок Сиена — прекраснейший образец готической архитектуры и давний «заклятый друг» Флоренции.

Сие́на или Сьена (итал. Siena) — город в итальянском регионе Тоскана, административный центр одноимённой провинции. В Средние века — столица могущественной Сиенской республики, средоточие художественной жизни эпохи треченто.

Как я писал выше Сиена и Флоренция это давние конкуренты за звание первого города Тосканы. До сих пор жители Сиены не любят флорентинцев, и их чувство абсолютно взаимно. С чего же такая «любовь»?

Согласно римскому преданию, Сиена была основана Сением (Senius) и Аскием — сыновьями Рема и, соответственно, племянниками Ромула. Близнецы укрылись на тосканском холме, где позднее и был построен город, получивший по имени Сения название Сиена. Эта легенда нашла отражение в гербе города — младенцы Ромул и Рем, сосущие волчицу. Не исключено также происхождение названия от римского фамильного имени Сениев (Saenii) или от лат. seneo — «быть старым».

В борьбу Сиены и Флоренции за первенство в Тоскане в Средние века внезапно вмешалась чума, которая забрала две трети населения города. Финансово и физически ослабленная Сиена до сих пор не может нагнать Флоренцию. Но несмотря на это, Сиена — обаятельный и интереснейший город Италии.

В отличие от Флоренции, кульминация культурного развития Сиены пришлась на начало Средневековья; за ним сюда и стоит ехать. Все здесь как будто законсервировало дух средних веков. Окутанная массивными стенами, Сиена пронизана кирпичными переулками, вздымающимися вверх и вниз по трем холмам.

Исторический центр Сиены великолепно сохранился со времен Средневековья. Большая часть сооружений относится к XIII — XIV векам.

В XII веке горожане Сиены взяли управление городом в свои руки. На протяжении всего XIII века Сиенская республика оставалась одним из самых процветающих государств Италии. Здесь рано стало развиваться банковское дело. В это время Сиена, расположенная на оживлённом торговом пути, была очень богата. У банкиров города в должниках были короли и римские Папы, а при таких «раскладах» можно и с Флоренцией потягаться в части богатства и роскоши.

Но, спросите меня вы, как же, или кто же законсервировал все это готическое великолепие. В 1348 году на Сиену пришла страшная чума, унёсшая 3/4 городских жителей. Благодаря этому нашествию «подруги с косой», мы сейчас и можем любоваться всей этой красотой времён готики.

В XV веке Сиена окончательно уступила культурное и коммерческое первенство среди городов Тосканы своему извечному сопернику — Флоренции. В годы Итальянских войн, когда просторы Италии разоряли чужеземные армии, Сиеной тиранически правил Рандольфо Петруччи. Его семья сохраняла власть в своих руках до 1524 года.

В 1555 году Сиена была осаждена испанскими войсками. На протяжении 18 месяцев город героически сопротивлялся захватчикам; осаждёнными командовал двоюродный брат французской королевы Екатерины Медичи — маршал Пьеро Строцци. 21 апреля испанские солдаты вошли в город, Сиенская республика была низвержена, через 2 года город был включён в состав великого герцогства Тосканского со столицей во Флоренции. С тех пор Сиена превратилась в политическое и культурное захолустье, новые здания почти не строились, что позволило городу сохранить до наших дней свой средневековый облик.

Кстати, герб рода Медичи красуется на фасаде одного из зданий, которое выходит на главную городскую площадь — пьяццо дель Кампо

Его легко узнать по шарикам, скорее всего медицинских препаратов, которые украшали фамильный герб Медичи. А уж лекарство там было на самом деле или яд — это смотря по обстоятельствам. Но, как показала история, фармакологию в роду Медичи знали более чем на отлично. И применяли. При случае. Да и само название рода — Медичи явно имеет медицинский корень. В общем — герб вполне уместный.

Итак, гуляя по узеньким Сиенским улочкам мы вышли к очень красивому месту, где я полностью прочувствовал знаменитую поговорку; архитектура это застывшая музыка. Мы вышли к знаменитому Сиенскому Дуомо.

Сиенский собор (Дуомо) — общепризнанный эталон итальянской готики; в крипте — баптистерий со скульптурными работами делла Кверча, Донателло и Лоренцо Гиберти. К собору примыкает основанная в 1495 г. будущим папой Пием III библиотека Пикколомини с фресками Пинтуриккьо. «Маэста» Дуччо перенесена в действующий при соборе музей. Пока мы шли к собору на небо набежали низкие сизые тучи, которые «кагбэ» символизировали.

Но, тучи миновали нас стороной создав при этом великолепную, почти HDR-ную картинку, чем я и воспользовался. Никакого «фотошопа»; свет, цвет, оптика, Сиена.

После того, как вышло солнышко мы пошли на главную городскую площадь в виде раковины. Ей заполнил народ, который пользуясь случаем грелся на теплом средиземноморском осеннем солнышке.

Погуляв по городу, мы разбрелись каждый по своему маршруту. Тут бы и закончить повествование, но нет. Дело в том, что в Сиене сохранилось еще кое-что не менее интересное, чем все это архитектурное великолепие.

Город «на раёне»

Еще одной не менее выдающейся достопримечательностью Сиены является её градоустройство. Дело в том, что Сиена совершенно официально поделена на зоны влияния различных группировок.

Три холма делят город на три части — терции. Те, в свою очередь, делятся на отдельные районы — контрады, — и в результате Сиена представляет собой как бы коммуну из 17 контрад. Причем эти контрады постоянно соперничают между собой как в жизни, так и во всем остальном. Причем все это — очень серьезно.

Принадлежность к контраде (району) накладывает отпечаток на всю жизнь. У каждой контрады свой герб, свое животное-покровитель (или талисман), свой флаг, свои кричалки, символы, костюмы и так далее. Более того, у каждой контрады есть даже свой фонтанчик со своей, «правильной» святой водой, дабы родившийся «на контраде», скажем Орла не приведи Господи, не покрестился в водах, скажем, Дельфинов.

Говоря о cиенских контрадах не могу не упомянуть о нашем гиде. В Сиене у нас была прекрасный гид. Она — чистая итальянка, уроженка дельфиньей контрады Сиены. По-русски она говорила очень хорошо с великолепным итальянским акцентом. Мимика лица очень живая. Постоянно хотелось ее сфотографировать, но она старательно уворачивалась. Хотя — не всегда.

Наш гид, как уроженка Сиены, рассказала нам массу интересного не только об истории города, но и об очень своеобразных и забавных взаимоотношениях между различными районами Сиены. Постоянно двигаясь по улицам, она смотрела на «метки» контрад, которые развешаны по улицам то тут, то там.

Такое ощущение, что она постоянно подспудно боялась сделать что-то «не по понятиям», это было очень незаметно, но — проскальзывало в ее поведении. Так и представляю себе сиенскую «стрелку»: слышь! Сеньоре! Ты эта, с какой контрады будешь?!

Однако контрады не все друг с другом соперничают. Некоторые могут и наоборот — объединяться в союзы и «дружить» против каких-то других контрад и союзов контрад.

Долгое время существовала путаница по поводу того когда сиенец или сиенка становиться членом контрады. Изначально было все просто — где родился, той ты и контрады. Только вот в реальности все не совсем так, как на самом деле. В сиене бывали случаи, когда в семье, например, из «дельфинов» рожающую мамашу привозили в роддом на территории, скажем, «носорогов». И получалось, что по сиенским «понятиям» рожденный считался «носорогом». А если это враждебная (в данный момент, или «пожизненно») контрада? Это вам посильнее шекспировских Монтеки и Капулетти будет.

В общем некоторые сиенцы, если их жен отвозили рожать в другой район, везли вслед за женой мешочек с землей из родного района и разбрасывали землю под кроватью роженицы. В какой-то момент это всем надоело и главы контрад собравшись «на сходку», решили, что на принадлежность к району будет влиять, не местоположение роддома, а место проживания родителей. Точка.

Однако, остается вопрос: какая же контрада в Сиене самая, самая? Это выясняется на ежегодном соревновании — Палио.

Сиенское Палио (Il Palio) — это традиционные скачки, проходящие дважды в год: 2 июля и 16 августа. В них каждый раз участвует десять контрад, районных команд. Каждая контрада имеет свой герб и традиционные цвета, в которые одевается представляющий её всадник.

Палио, проходящий 2 июля, назван Палио ди Провензано в честь Мадонныди Провензано, одноимённой церкви в Сиене. Палио, проходящее 16 августа, называется Палио делла Ассунта в честь Вознесения Богоматери. Великолепный ритуал, кортео Сторико, предшествующий скачкам, притягивает зрителей со всего света. Флаги и гербы контрад вывешиваются на здании Палаццо Коммунале на площади.

Сами бега, во время которых наездники, которые, к слову говоря, не имеют права быть жителями Сиены, управляют неосёдланными лошадьми, включают в себя три круга по площади дель Кампо, длиной в 333 метра (таким образом, общая длина дистанции — ровно 1 километр) на которую специально кладут толстый слой земли. Длятся они обычно не больше 90 секунд.

Иногда жокеи слетают с лошадей во время крутых поворотов, после чего лошади часто заканчивают гонку в одиночку. В действительности, Палио выигрывается лошадью, представляющей контраду.

В случае такой победы наездник не получает наградных денег за победу на скачках. Заканчиваются бега шествиями по городу, которые длятся всю ночь. Чья лошадь победила, та контрада считается главенствующей в городе. До следующего палио.

Ну а меня ждал следующий тосканский городок — Пиза.

Город и Башня

Пи́за (итал. Pisa) — тосканский город и коммуна, на расстоянии 10 км от Лигурийского моря, административный центр одноимённой провинции.

Пиза́нская башня (итал. Torre pendente di Pisa) — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта (Пизанский собор) в городе Пиза. Строительство башни было закончено в 1360 году. Башня получила прозвище «Падающая башня» и всемирную известность благодаря тому, что она сильно наклонена и как бы «падает».

Башня имеет 294 ступеньки. Высота башни составляет 55,86 м от земли на самой низкой стороне и 56,7 м на самой высокой стороне. Диаметр основания — 15,54 м. Толщина наружных стен уменьшается от основания к вершине (у основания — 4,9 м, на высоте галерей — 2,48 м). Её масса оценивается в 14 453 т. Текущий наклон составляет 3° 54

Башня является колокольней католического собора Campo dei Miracoli (поле чудес) и, без сомнения, является одной из самых замечательных колоколен Европы. Архитектура ансамбля имела большое влияние на монументальное искусство Италии XII — XIV столетий. 30 декабря 1986 года ЮНЕСКО присвоило статус Всемирного наследия архитектурному ансамблю (кафедральный собор (Piazza del Duomo), баптистерий, колокольня (Пизанская башня) и кладбище).

В Пизу мы приехали ранним утром и пройдя по небольшой улочке оказались на Площади Чудес у баптистерия. Заходить пришлось со стороны крепостных стен.

Тем не менее через некоторое время нам предстала весьма интересная, в лучах восходящего солнца, картина: баптистерий (крестильня) Собор и знаменитая падающая башня.

Народу на площади было мало, и я, пользуясь случаем, пошел прогуляться и осмотреть этот памятник всемирной архитектуры.

Этот собор построенный в честь Успения Пресвятой Девы Марии часть ансамбля площади Пьяцца деи Мираколи. Ансамбль создавался с XI по XIII века, в период наивысшего расцвета Пизы, и представляет собой один из наиболее значительных памятников романской архитектуры Италии.

Строительство этого начато в 1063 году архитектором Бускето ди Джованни Джудиче на деньги, полученные Пизой в качестве дани с Балеарских островов. По замыслу Бускето, собор должен был включать элементы различных стилей; византийские, ломбардские и даже исламские, что символизировало бы размах пизанской торговли. Получившийся стиль известен в литературе как романо-пизанский стиль. Собор был освящён в 1118 году папой Римским Геласием II, который сам происходил из пизанского семейства Каэтано.

Здание изначально было построено в виде греческого креста (с равными перекладинами) в плане, в пересечении перекладин которого сооружён купол. В настоящее время пятинефный собор с трёхнефным трансептом в плане имеет вид латинского креста. Внутри возникает эффект огромного пространства, аналогичный большим мечетям, благодаря использованию арок и чередованию белого и чёрного мрамора. Две колоннады из чёрного гранита в нефах — явный признак византийского влияния. Сами колонны происходят из мечети Палермо, завоёванной пизанцами в 1063 году.

Фасад собора, выполненный из серого мрамора мастером Райнальдо, состоит из четырёх галерей с колоннами, в углах которых расположены статуи четырёх евангелистов. Внутрь собора ведут двери 1602 года, выполненные в мастерской Джамболоньи.

Погуляв по площади, понаслаждавшийся великолепно «оперной» архитектурой собора и примыкающих строений я все таки остановился на башне. Той самой башне, что и сделало этот небольшой тосканский городок знаменитым на весь мир.

Итак, автор проекта башни так и остался неизвестен. Строительство башни велось в 2 этапа, начиная с 9 августа 1173, и с двумя длинными перерывами продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Первый этаж построен из белого кексика, его окружают столбы с классическими капителями, опираясь на закрытые арки.

Раньше считали, что наклон башни являлся частью проекта, но сейчас эта версия представляется маловероятной. Проект башни был ошибочен с самого начала — сочетание маленького, трехметрового, фундамента и мягкой почвы привело к тому, что после строительства третьего этажа (1178) башня наклонилась. Почву укрепили и в 1198 году незаконченное здание временно открыли.

Башня проектировалась вертикальной, но наклон начал чувствоваться уже в процессе строительства и может быть связан с действием таких факторов, как мягкость почвы, ненадежность или несоразмерность фундамента, размытие грунта под башней в процессе строительства.

Как из-за наклона, так и из-за оригинальной архитектуры, с 1173 года и вплоть до наших дней, башня является объектом пристального внимания. Постоянно прилагаются усилия, чтобы сделать башню более устойчивой. Например, разрушающиеся колонны неоднократно заменялись. Сейчас в основном проводятся подземные работы, укрепляющие фундамент. В общем — как это не раз бывало в истории, ошибка превратилась в достижение.

Для того, чтобы на нее подняться, пришлось сдать вещи в камеру хранения. Потом вверх по винтовой лестнице останавливаясь и фотографируя на каждом уровне.

Со смотровой площадки хорошо виден город.

Поднявшись еще выше, на саму колокольню, видны колокола и то, что их постоянно обслуживают техники.

Ну а на самом верху — флаг города Пизы у которого просто невозможно не сфотографироваться. Наклон виден очень хорошо.

Находясь на самом верху башни вспомнилось мне вот о чем: согласно биографии Галилея, которой, кстати, сам был уроженцем Пизы и преподавателем местного университета, написанной его учеником и секретарём Винченцо Вивиани, Галилей в присутствии других преподавателей сбрасывал одновременно тела разной массы с Пизанской башни. Описание этого знаменитого опыта вошло во множество книг, но в XX веке ряд авторов пришёл к выводу, что это — легенда, основываясь, в первую очередь, на том, что сам Галилей в своих книгах не утверждал, что провёл этот публичный эксперимент. Часть историков, тем не менее, склоняется к тому, что этот эксперимент действительно имел место. Монетку кинул. Пролетела ровно.

Затем, спустившись с башни, я пошел к автобусу прикупив по дороге «традиционный» сувенир — кривую кружку, с наклоном как у Пизанской башни. Разумное приобретение — подумалось мне. Вот сядешь пить, и когда кружка на столе будет стоять прямо, значит уже хватит :)

По дороге к автобусу так же прикупил себе зонтик. Свой, напомню, я «пролюбил» в Лукке. У местных итало-африканцев это удовольствие стоило 5 евро, но поторговавшись выторговал за 4. Собственно на этом мои приключения в Пизе и закончились, но путешествие по Тоскане — нет.

Монтекатини Терме

Городок, в котором мы жили во время посещения Тосканы, был Монтекатини Терме. Сам по себе это небольшой городок, и тем не менее о нем и моих приключениях в нем я просто обязан рассказать.

В этот городок мы приехали ближе к ночи. Расселились в отеле, и после приведения себя из «убожеского» в божеский вид решили поглядеть как выглядит ночной городок, в который волею судьбы нам удалось неожиданно попасть.

Монтекати́ни-Те́рме (итал. Montecatini Terme, лат. Balnea Montis Catini) — город, который находится на восточной оконечности равнины Лукка. Присутствие человека в окрестностях Монтекатини-Терме имеет очень давнюю историю.

Предположительно со времен палеолита регион был заселен охотниками-кочевниками. Достоверно подтверждено присутствие человека со времен мезолита, преимущество в районе холмов Валдиниволь, основным центром которого является Монтекатини-Терме.

Знаменит этот городок, как Вам уже наверное понятно из названия своими термальными источниками. Старинный городок в сердце Тосканы издавна славится своими минеральными источниками, но впервые их лечебные свойства были описаны в 1417 в трактате «De Balneorum Italiae proprietatibus» Уголино да Монтекатини, профессором в университетах Пизы, Флоренции и Перуджи, позднее признанным основателем итальянской бальнеологии. Строительство курорта ведется с 1733 года, особенно активно с 1800 по 1900 г. г. Многие здания построены известными архитекторами в Стиле Модерн и представляют большую художественную ценность.

Но так как мы оказались в этом городке на ночь глядя, то всю термальную прелесть оценить не получилось. И тем не менее гулять мы пошли. Несмотря на поздний час «движуха» в городе была в самом разгаре. Городок, как и положено курортному городку, не спал. Недолго думая мы вышли на центральную улицу и просто пошли по ней гулять.

Местный «бродвей» вплотную примыкает к большому парку, где работал открытый летний театр. Представление закончилось, и мы на него не попали. Обидно, но что делать.

При входе в парк, на переселении двух улиц я увидел классическую карусель. Народу было много и катались на ней не только дети. В общем всем было весело.

А на улицах тем временем народу прибывало. Люди сидели в кафе, и просто гуляли по ночному итальянскому городу. Мамы с детьми, молодежь, парочки, «папики» и «кисули».

Ну согласитесь, какой же курорт без «папиков» и «кисуль». Впрочем, итальянский вариант этой «особи» вполне себе даже ничего по сравнению с нашими отечественными представительницами данного вида.

Погуляв еще часок, мы поняли, что вся эта «движуха» не спроста. Оказывается, мы оказались в нужное время в нужном месте. В это время в городе проходил конкурс «Мисс Италия». Конкурс проходил в местном «дворце», который был уставлен разнообразными произведениями современной скульптуры.

Символика и эмблемы конкурса были развешены по городу в огромном количестве. Короны висели на многих зданиях, даже на местный фонтан ее нацепили.

Итак, как я уже писал выше Монтекатини Терме это геотермальный курорт. Причем очень старый и очень известный. В Монтекатини любил отдыхать Джузеппе Верди. В 1930 состоялось открытие «Teatro giardino Le Terme» (ныне Театр Верди), где впервые прозвучала «Аида». С 20-х годов этот городок популярное место отдыха аристократов и политиков — тогда обнаружили, что вода благотворно влияет на деятельность желудка и приносит огромную пользу печени. В настоящее время Монтекатини Терме — это один из наиболее известных бальнеологических курортов страны международного значения.

Небольшая улочка с именами тех, кто в то или иное время посетил этот лечебный курорт. Писать не буду — смотрите сами.

И вот таких вот бляшек там целая улица. В общем, ночная прогулка доставила массу удовольствия, несмотря на небольшой дождик, который, хоть и был несколько некстати, но настроения тем не менее не испортил.

Наутро, а просыпались мы рано, я увидел совершенно пустой город. Как я положено курортному городку он живет в основном ночной жизнью.

Так прошла еще одна ночь в еще одном небольшом Тосканском городке. А мой путь лежал дальше в город Сан-Джиминьямо.

Сан-Джиминьяно

Закончить свое повествование о Тоскане мне бы хотелось описанием небольшого, но абсолютно «сферического» тосканского городка — Сан-Джиминьяно. В этом городе история так же остановилась лет, эдак, на сто. Городок можно описать тремя словами; город, башня, бутылка. Вот об этих трех достопримечательностях Сан-Джиминьяно и пойдет речь.

Сан-Джиминьяно был основан как небольшая деревня в III веке до н. э. этрусками. Деревня превращается в город в X веке н.э. и получает название Сан Джиминьяно в честь моденского епископа, который, согласно легенде, остановил у стен города орды гуннов под руководством Аттилы в V веке. В средневековье город бурно растёт благодаря пересекающей его знаменитой Виа Франчигена, важнейшему торговому и паломническому пути того времени. В 1199 году Сан Джиминьяно становится свободной коммуной и ареной непрерывной борьбы между семействами Ардингелли (гвельфы) и Сальвуччи (гибеллины). Междоусобицы подорвали благополучие средневековой республики, и в 1352 г. город перешёл под власть Флоренции.

Город окружает крепостная стена с воротами, которые и являются входом в историческую часть города. На башнях крепостной стены установлены своеобразные «украшения».

Итак, город находиться в процессе борьбы кланов. Во время этой борьбы происходит первая замечательная встреча. Посмотрите вокруг. Красиво? Но это — сухая осень. А теперь представьте себе, как по грязной весенней улице шагает не кто-то там, а сам Данте Алигьери — посол Тосканской гвельфской лиги, вдохновленный победой своей партии «белых» гвельфов в недавней стычке с «черными» на празднике 1 мая. 1300 год — год его метафизического путешествия в мир иной, но пока сам поэт еще об этом не знает, как не знает и о том, что торжество его единомышленников будет недолгим, и за ним последует провал и изгнание из любимой Флоренции.

Пока же он идет под сенью суровых башен Сан Джиминьяно, стараясь не наступить в грязь, жалея, что оставил лошадь там, где остановился, улыбается, а над городом несутся майские высокие облака. Где это могло быть? Да где угодно. Например, на этой улочке.

С тех пор город мало изменился и замечательно сохранил свой средневековый облик, включая городские стены и четырнадцать каменных башен — «небоскрёбов средневековья». Прежде их было 72, а построены они были наиболее знатными семействами, чтобы подчеркнуть их общественное положение.

Башни, которые сохранились в городе это своеобразный памятник несгибаемому феодализму. Уступая власть городскому бюргерству, феодалы переселялись в стены победоносных городов и здесь уже строили замки поменьше, в память о былом могуществе. Законы свободной коммуны не позволяли им «высоко задирать нос», и высота башен этих городских замков часто ограничивалась специальным установлением. Например, в Сан-Джиминьяно они были не выше 200 футов (т.е. 60 метров). На башни, гуляя по городу, натыкаешься постоянно. То тут, то там.

На узких улочках Сан-Джиминьямо можно встретить массу магазинчиков, которые сохранились практически в первозданном виде. Мог ли изобретатель Итальянского языка заходить в подобные магазинчики? Да запросто. Кстати, и сейчас переделанные осовремененные средневековые магазинчики и лавочки пользуются популярностью.

В Сан-Джиминьяно есть две точки с которыми неразрывно связана история города: Пьяцца делла Чистерна и Пьяцца дель Дуомо. На площади Чистерна, окруженной со всех сторон знаменитыми башнями Сан Джиминьяно, находится огромное количество кафе и туристических магазинчиков. Эта площадь ведет свое название от латинского слова «cisterna», или общественного колодца, который здесь был вырыт в 1287 году.

На Пьяцца дель Дуомо расположены две основные достопримечательности Сан-Джиминьяно — церковь Колледжата и Городской музей и здесь у нас с вами очередная встреча с Историей.

Папа Евгений III, возвращаясь в Рим по Виа Франчигена, в 1148 году лично освятил собор Сан Джиминьяно. На протяжении нескольких веков высокопоставленные церковные лица отмечали этот собор своим особым вниманием, так что настоятель, каноники и городская администрация приложили все усилия, чтобы придать базилике соответствующий этому вниманию великолепный вид.

В 1238 году началась работа по расширению и украшению собора, в которой приняли участие 600 знаменитейших мастеров того времени. Здесь праздновались дни святых города — св. Фины, св. Бартоло, св. Пьеро-мученика, Блаженного Чардо. Святому Джиминьяно, епископу моденскому, был посвящен особый алтарь, в соборе хранилась реликвия святого, и каждый год 31 января его день отмечался особенно торжественно.

С амвона этой церкви проповедовали каноники-францисканцы и капуцины, доминиканцы и августинцы, здесь в 90-х годах блестящего XV века зазвучали страстные речи Савонаролы.

Его проповеди, обличающие богатство и ростовщичество, привлекли широкое внимание народа и послужили стимулом к восстанию против Медичи в 1494 году. Но он был больше, чем глава мятежников, и, собственно, не стремился к тому, чтобы стать лидером восстания. Савонарола стремился к справедливости, как он ее себе представлял, — но со своим искренним аскетизмом, с убеждениями, которые мало кто мог разделить, он не годился в светские правители. По его приказу на площадях сжигали картины, музыкальные инструменты, и это, в конце концов, показалось простым гражданам еще более диким, чем блаженство Медичи, выжимавших из налогоплательщиков все соки. Поэтому Савонаролу казнили как еретика через 4 года после его внезапного политического взлета, и все вернулось на круги своя — только те, кто слышал его проповеди, не сразу забыли этот резкий, мятежный голос, словно эхо его слов еще звучало под сводами собора.

Слева от собора находиться исторический музей. В него я не попал, но тем не менее вход туда открыт днем и билеты стоят не дорого. Я же, пользуясь случаем просто пошел погулять по городу, подышать, так сказать воздухом Тосканы. В общем, не я один такой умный оказался.

Местные жители так же решили воспользоваться случаем и прогуляться по улочкам своего города. Туристов тоже было много. Интересно было неспешно гулять, но этому застывшему во времени городу и любоваться Тосканскими пейзажами и старинными домами кое где покрытыми растительностью. Завернув за угол увидел уличного музыканта, который играл что-то из своего репертуара. Диски с творчеством автора можно было купить тут же.

Близилось время обеда я пошел из исторической части города по дороге встретив дамочек с собачками, которые, болтая о чем-то, просто гуляли по городу. Одним словом, атмосфера «сладкого ничего-не-деланья» в этот день просто висела в воздухе.

Пообедать мы присели в небольшом ресторанчике за пределами исторической части города. Погода, природа, обед и вино. Кстати о вине. Дело в том, что Сан-Джиминьямо знаменит, по мимо всего прочего, своим фирменным вином Верначча ди Сан-Джиминьямо.

Первое упоминание о Vernaccia di San Gimignano относится к 1276 г.В 1966 г. это вино первым получило категорию DOC. С 1993 г. оно имеет статус DOCG, что кагбэ символизирует качество.

Верначча ди Сан Джиминьяно представляет собой классический тип сортового белого вина, основу которого представляет один определенный сорт винограда. Как правило, композицию вина составляет сто процентное содержание винограда верначча, хотя не исключается добавление других сортов местного светлого винограда, таких как треббиано или шардоне, причем их содержание не должно превышать десяти процентов от основного состава напитка.

Это вино имеет соломенный цвет, деликатный букет с тонами груши «Дюшес» и лимона, свежий, средней полноты вкус с хорошей кислотностью. Лучше всего вино пьётся в возрасте 3—5 лет.

В общем вино это, как минимум вкусное и приятное. Давайте же за бокальчиком этого вина в очередной раз встретимся с Историей.

Vernaccia di San Gimignano было любимым вином Микелянджело. Любил, любил Мастер это вино душой и телом. Откушав сей «божественный напиток» я его если честно, понял. Вкус отменный, пьется легко. И хоть я и не любитель белых вин, но это мне понравилось. Оценил. А оценив не преминул прикупить бутылочку которая сейчас дожидается подходящего повода в специальной «винной» камере в холодильнике.

Погревшись на осеннем солнышке я неторопливо пошел в автобус. Мне предстоял послеобеденный сон и дорога в вечный город — Рим.

Рим

В Риме я был 2 дня. Один день был потрачен на сам город, второй на Ватикан. Оба дня были достаточно насыщены и интересны. Но начну по порядку.

Покинув благословенную тосканскую землю наш автобус плавно переместился в область Лацио, и вот, поздно вечером, мы заселились в гостиницу на окраине Рима. Город практически не было видно, зато прекрасно был виден огромный «Ашан», экскурсию по которому мы и не преминули совершить после того, как расселились в номерах. Надо сказать, что тамошний «Ашан» сильно отличается от нашего, прежде всего ценами. Но цены — тема отдельного опуса. Купив поесть — отправились в номера на ужин и сон. Вообще будучи любителем хорошего вина, я не мог отказать себе в удовольствии его дегустировать. Тем более в Италии. Так что ужин, как правило состоял у нас из бутылки хорошего вина, фруктов и сыра. Вкусно и не дорого. Скажем так, не дороже кафе.

Утром проснувшись и позавтракав в ресторане отеля мы двинулись изучать «вечный город». Его изучение я начал с метрополитена. купить билет на метро можно практически где угодно.

В Риме их две — синяя и красная. По центру — станция пересадки Termini. Вот собственно и все метро. Вагончики удобные, постоянно объявляют остановки, а на информационном табло всегда в реальном времени видно где находиться поезд, в котором вы едите. Заблудиться конечно можно, но очень сложно.

Вообще про Рим можно писать долго. Очень долго, безумно долго. Это город, в котором даже плюнуть некуда — попадешь в Историю. Этот город наши туристы открыли для себя давно, поэтому информации, по части Рима, да и Ватикана тоже в интернатах просто море. Так что не буду утруждать читателя излишними подробностями, просто расскажу о некоторых интересных местах, где был, что видел. Это будет не то что бы экскурсия, а — экскурс. И даже он получиться длинным. Итак:

Рим (итал. Roma) — столица Италии, административный центр провинции Рим и области Лацио. Расположен на реке Тибр. Один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Еще в античности Рим стали часто называть Вечным (лат. Roma Aeterna).

Впервые так назвал Рим римский поэт Альбий Тибулл в своей второй элегии. Представления о «вечности» Рима во многом сохранились и после падения древнеримской цивилизации, принеся соответствующий эпитет в современные языки.

Также Рим называют «городом на семи холмах». Первоначально поселения располагались на холме Палатин, впоследствии были заселены соседние холмы: Капитолий и Квиринал. Несколько позже поселения появились на последних четырёх холмах (Целий, Авентин, Эсквилин и Виминал).