Сначала книга называлась «160 уроков фотографии». — Что за уроки, которые можно освоить за одну минуту? — спросили меня. — Это советы и идеи. Я согласился, и название стало другим: «Фотография — советы и идеи». Да, некоторые уроки-советы можно просмотреть за минуту. Но не всё так просто.
Прочитать и посмотреть картинку — да, это быстро. А вот прочувствовать, чтобы потом применить на практике — это уже сложнее. Но мы ведь с вами смелые ребята. Прочитали, что-то отложилось в голове. И когда попадем с телефоном или фотокамерой в нужное место и в нужное время, то пройденные уроки вплывут в памяти, и мы, направив объектив в правильную сторону, нажмем кнопку и получим снимок лучше, чем у нас получалось до прочтения этой книги. Впрочем, зачем скромничать. Скорее всего, мы получим маленький шедевр.
Не верите? Это зря. Надо нажимать кнопку чаще. У профессионалов хороших снимков (шедевров) один из ста. У нас с вами, будет один шедевр из двухсот снимков. Но ведь это тоже неплохо? А если почаще нажимать кнопку камеры и при этом немного думать, то маленьких шедевров у нас получится немало.
Почему я пишу «мы»? А я тоже буду с вами учиться. Когда я писал эту книгу, много продумал заново. Потом еще раз перечитаю и стану еще лучше фотографировать.
Писателем сейчас стать легко: написал рассказ и через секунду он уже в сети. Через пять минут уже можно читать комментарии и критику. Стать фотографом еще легче. Даже писать ничего не надо. Выбрал фото из телефона, нажал кнопку «Послать в соцсеть» и можно начинать считать лайки. Люди в сети вежливые, лайки поставят. Ещё напишут, что на снимке есть настроение, динамика, цветовая гамма и немыслимая красота. И это прекрасно, что так пишут: у вас поднимается настроение, улучшается аппетит и появляется ещё один смысл жизни — ставить фотографии в сеть, чтобы радовать других. Я сам иногда ставлю лайки под не самыми удачными фотографиями, если человек хороший или он грустит и надо его поддержать.
А давайте сейчас отбросим вежливость и сочувствие. Плохие фотографии назовем плохими и попробуем научиться снимать так, чтобы лайки были заслуженными, а ваши работы и правда поднимали настроение читателям. И еще научимся делать снимки, которые не стыдно увеличить, напечатать и украсить ими ваш дом. И пойдем еще дальше: помечтаем научиться фотографировать так, чтобы фотографии можно было продавать дизайнерам или договориться о вашей персональной фотовыставке.
Думаете это сложно? Да, сложно. Сложность тут одна: надо думать, прежде чем нажать на кнопку. Вот об этом я и написал книгу.
Я не профессиональный фотограф. Учился — да, учился у мастеров, разглядывая их работы на выставках, в альбомах, на страницах в сети. Много разговаривал, ещё больше думал.
Что мне это дало? Я понял, что профессионалом мне не стать. Для этого надо учиться в десять раз больше. Но можно научиться делать приличные фотографии, которые продаются, которым удивляются. Возможно, каким-то профи они покажутся любительскими, но наша задача не превзойти мастеров, а научиться азам, не делать грубых ошибок. В фотографии есть правила, которые надо освоить, чтобы потом нарушать эти правила. Но нарушать не по глупости, а сознательно, с пониманием, что именно так получится снимок, который передал вашу мысль и эмоции. И не важно, чем вы фотографируете: профессиональной камерой или телефоном. Главное, не фотоаппарат, а голова фотографа.
В этой книге не только анализ ошибок и советы, как этих ошибок избежать. Тут вы найдете еще идеи снимков, которые не стыдно будет показывать друзьям или самим любоваться ими долгими зимними вечерами.
Иногда я буду говорить о фоторедакторах. Если вы увидите слово «фотошоп», то знайте, что за этим словом может стоять любой фоторедактор. В сети есть дешевые и даже бесплатные редакторы, которые позволяют сделать фотографии лучше. Когда я снимаю смартфоном, то часто пользуюсь бесплатным фоторедактором, который «зашит» в телефоне.
Если хотите со мной поговорить и поспорить, приходите на мою страницу в Фейсбуке. Там я часто ставлю фотографии. На этой странице можно меня поругать или задать вопрос. Я буду рад знакомству и всегда приду на помощь.
Ладно, хватит общих слов. Давайте начнем учиться. Вместе учиться.
Общие советы
Построение кадра
Все видели профессиональных фотографов, подолгу стоящих со штативом и смотрящих в окуляр фотокамеры. И у вас, вероятно, возникал вопрос: а что так долго целиться? Какие проблемы, навел и щелкнул!
А занимаются эти профессионалы построением кадра. Они смотрят в окуляр и думают, что в кадре лишнее. Нужно убирать детали, которые отвлекают от основного объекта съемки.
Типичная ошибка новичков — это стремление запихнуть в кадр как можно больше. А хорошая фотография получается с минимальным числом объектов. Если вы снимаете скульптуру, то совсем необязательно помещать в кадр еще три здания вокруг и телебашню на заднем плане. И постамент тоже может быть лишним.
Но иногда возможности фотоаппарата не позволяют вырезать то, что хочется фотографу. Тогда вам поможет фотошоп или любая другая программа, которая, как правило, бесплатно придается к вашему фотоаппарату или смартфону.
Но лучше один раз увидеть, чем читать мое занудство. Фотографию в этой записи я сделал ночью в окрестностях сицилийского города Таормина. Под освещенным крестом на склоне горы был отель, который я не смог обрезать во время съемки. Нужен ли он на фото? Если ваша задача рассказать про этот отель, то оставляйте. Если хотите подчеркнуть романтичность сицилийской ночи, то отель надо убрать. Что и сделано на втором снимке. Можно спорить сколько неба и скалы оставить на фото, но главную идею (убрать отель) я продемонстрировал.
Передний план
Любую, даже очень скучную фотографию можно оживить, если найти интересный передний план, поместить что-то отличающееся от остального. Это придает объем фотографии.
В приведенных примерах передними планами служат крупное красное яблоко и красный камень среди своих серых собратьев.
Темнее или светлее?
Часто встречается проблема: надо снять темные задания на фоне светлого неба. Если вы настроите камеру/телефон так, что здания будут светлыми, то небо окажется засвеченным. Белое небо редко украшает снимок.
Что делать? Выбирайте освещенность кадра, чтобы небо не оказалось белым. Если снимаете телефоном, то нажмите на экран в точке, где край здания соприкасается со стеной здания. Телефон изменит освещенность кадра. Вы это сразу увидите на экране. Ничего, если здания окажутся слишком темными. В любом фоторедакторе, даже в телефонном, это легко подправить.
Если на снимке небо оказалось белым, то фоторедакторы тут бессильны. Можно, конечно, небо подрисовать, но это занятие для опытных фотохудожников.
Вспышка
Не злоупотребляйте вспышкой! Она делает предметы более плоскими, убирает тени, структуру.
А когда она улучшает снимок? Представьте хмурое осеннее небо, потемневшие листья. Если сделать снимок этих листьев на фоне неба, то они получатся почти черными, пропадут осенние краски. Вот тогда вспышка добавит цвет, снимок порадует осенними красками.
Вспышка поможет и в сумерках. Она осветит передний план, а фон останется темным. Так вы сможете выделить то главное, что хотели показать на фотографии.
Перспектива
В любом учебнике фотографии есть глава о перспективе. Там будут умные слова о «точках схода» и прочих премудростях. Но мы с вами ребята простые, просто будем искать для фотографии что-то, уходящее в даль. Шоссе, железнодорожные пути, колоннада, ряд окон в небоскребе…
А как насчет точки схода? Куда ее помещать на кадре? А куда хотите! Можно в центр, если вы стоите посреди дороги. Можно в правый верхний угол, если дорога у вас уходит вдаль по диагонали. На фотографии со скамейками точка схода вообще непонятно где находится. И перспектива какая-то кривая.
Нет жестких правил в фотографии. Мы должны сами чувствовать, что хорошо, а что никуда не годится. Но слово «перспектива» надо запомнить и искать вокруг нечто подобное, чтобы сделать интересную фотографию.
Как фотографировать телефоном
Почти 90% фотографий в моем блоге сделано телефоном. Я использую айфон, но думаю, что и в других моделях есть нечто похожее.
1. Избегайте делать снимок с помощью кнопки на экране. Нажмете слишком грубо — телефон сдвинется и снимок будет нерезким. В айфонах снимок можно делать с помощью кнопки регулятора громкости. После нажатия этой кнопки идет небольшая задержка. Этого достаточно, чтобы телефон успокоился.
2. Снимаете людей? Делайте несколько кадров. Так ваши модели не будут с закрытыми глазами или с жуткими гримасами. Лишние кадры всегда можно удалить.
3. Когда снимаете здания, старайтесь держать телефон вертикально. Не наклоняйте его вперед или назад. Иначе, параллелепипеды зданий превратятся в пирамиды.
4. Выберите объект, который должен быть в фокусе и перед съемкой коснитесь его пальцем на экране. Фокус будет на этом месте.
5. Если что-то на снимке слишком темное, то коснитесь пальцем на экране это «что-то». Телефон выберет необходимую выдержку, чтобы объект был «освещен».
6. Об этом важном я уже писал, но сейчас повторю ещё раз. Если небо в тучах, а у вас оно на снимке белесое, то на экране коснитесь пальцем границы неба и здания (например). Небо потемнеет, тучи проявятся. Другие объекты могут оказаться темными, но это легко исправить с помощью простейшего фоторедактора.
7. Уважайте своих читателей, используйте фоторедактор. Простейший есть в каждом телефоне. И много приложений с более продвинутыми редакторами. С их помощью можно отрезать ненужные части кадра, выровнять горизонт, поиграть с освещенностью снимка.
Вот почти и вся специфика телефонной фотографии. Остальное мало отличается от съемок фотокамерой. Только возможностей у телефона пока меньше. И качество хуже. Для соцсетей и даже для книжных иллюстраций телефонные снимки мало уступают камерам, но вот напечатать телефонный снимок на полстены вряд ли получится.
Как размыть фон на фото
Длинное введение (можно пропустить)
Есть разные способы оценки качества фотографии. Простейший из них — это востребованность вашей работы профессиональными дизайнерами. О вкусах ни спорят, но фотографии можно оценить, если попытаться продать их в интернет-магазине. Покупателями там являются дизайнеры вебсайтов и издательств. Барахло он покупать не будут. А количество покупок может характеризовать насколько привлекательны и профессиональны ваши работы.
Сейчас я этим не занимаюсь, подготовка фото к продаже требует много времени, но раньше я это делал, и это была хорошая школа жизни.
Я выяснил, что если снимать цветы, листья, или отдельные мелкие предметы, то необходимо размыть задний фон. Если вы фотографируете цветок, а на заднем плане можно различить кусты, соседский забор и даже саму соседку, то это профессиональный брак. Кстати, это относится и к портретам. Главный объект на фото должен доминировать. Ничто не должно отвлекать зрителя. Конечно, бывают ситуации, когда надо кроме цветка показать и то, что он вырос среди брусчатки Красной площади, но такая потребность встречается на порядок реже, чем стандартный снимок тюльпана или ромашки.
Про любительские снимки, типа, моя жена на фоне Барселоны или Красного моря, я не говорю. Это просто снимки на память, и к ним требований нет никаких. Что получилось, то и замечательно!
Практические советы
Итак, вы хотите сфотографировать цветок или листик и при этом размазать задний фон. Это можно сделать даже немного продвинутой мыльницей, если применить следующие правила:
1. Перейдите в ручной режим съемки и выберите режим фиксированной апертуры (диафрагмы). В камерах Canon этот режим обозначен буквой «А “ или «Av». В этом режиме диафрагму выставляете вы, а выдержку (т. е. сколько времени открыт затвор) камера находит сама в зависимости от освещенности.
2. Максимально откройте диафрагму. Скажем у вас есть выбор 8, 5.6, 4, 3.5… Чем меньше число, тем больше открыта диафрагма. Это уменьшит, так называемую, глубину резкости, т. е. четкими будут объекты только там, куда вы навели фокус.
3. Максимально увеличьте фокусное расстояние. Говоря по-другому, увеличьте зум, «сделайте объект ближе и больше». Это тоже уменьшает глубину резкости.
4. Подойдите как можно ближе к цветку (листику). Контролируйте, чтобы камера еще была способна «схватить» фокус.
Вот и все! Вы размоете задний фон настолько, насколько позволяет ваша камера. На снимках сверху я использовал разные фокусные расстояния и диафрагмы. Я особо не старался, это просто пример.
Верхний снимок: диафрагма = 8, фокусное расстояние (зум) = 24 мм.
Нижний снимок: диафрагма = 4, фокусное расстояние = 120 мм.
Верхний снимок — это просто любительский снимок, типа, пришел, увидел лист на столе, нажал кнопку, шедевр готов!
Нижний снимок показывает одиночество листа, там есть настроение. Возможно, у вас будет другое мнение. Я спорить не буду.
Снимок справа — ягода смородины, снятая с размытием заднего плана. Согласитесь, что в снимке есть нечто таинственное.
Как показать расстояние
Чтобы показать большое расстояние до объекта — покажите путь.
Наклоните камеру, пусть в кадр попадет дорожка, камни, кусты, трава. Зритель должен прочувствовать, что ему все это придется пройти.
И еще совет: не злоупотребляйте таким методом. На левом снимке показан собор во Владимире около Золотых ворот. Он стоит на холме, дорога к нему — это как бы часть «ансамбля», она усиливает впечатление. А на фотографии Храма Христа Спасителя мы видим явный излишек переднего плана. Здесь надо обрезать половину расстояния от фотографа до начала Патриаршего моста.
Диагональ
Это правило не обязательное (как и многие другие), но если нет других идей, то ищите для кадра диагональ. Лучше, если диагональ идет из нижнего левого угла. Так устроен наш мозг (у тех, кто читает слева-направо), что мы начинаем осмотр картинки с левой стороны.
Попробуйте мысленно зеркально отразить приведенные картинки, и вы почувствуете явный дискомфорт.
На фотографиях показаны примеры диагональных композиций. Согласитесь, что они выглядят очень естественно.
О контрасте
Контрасты: ищите что-нибудь темное, разбивающее цветной фон. Цветной снимок считается удачным, если он интересен в черно-белом варианте.
В темноте
Ночные съемки или съемки в темном помещении непростые. При неправильном выборе экспозиции есть риск, что светящийся объект будет засвечен, а остальное будет малоинтересным.
Всегда старайтесь наводить фокус на самый сильный источник света или самый яркий предмет. Пусть на снимке будет много черного. Взгляд все равно остановится на ярком объекте и на освещенных им предметах.
Показывайте масштаб
Хотите кого-либо удивить грандиозностью горы, водопада, здания? Показывайте масштаб. Пусть на фото будет что-то знакомое: люди, машины, деревья…
На фото водопад в парке Йосемити в Калифорнии. Если присмотреться, то внизу можно заметить крошечные фигурки людей. После этого на фотографию смотришь совсем другими глазами.
Когда нужен фоторедактор?
Вы ожидаете ответ, что фоторедактор нужен всегда? Нет, не угадали. Я верю, что вы умеете правильно выбирать кадр, выравниваете горизонт перед нажатием кнопки, правильно выбираете освещенность кадра.
Я ничего этого не умею. Часто снимаю на бегу, много получается темно, криво и косо. И еще в кадре много лишнего. Дома я чертыхаюсь и делаю на редакторе (обычно в телефоне) простейшее преобразование:
1. Выравниваю горизонт.
2. Обрезаю лишнее.
3. Регулирую яркость кадра.
Обычно этим все и кончается. Иногда нужно убрать перспективные искажения (об это в другом разделе книги), мусор (реальный мусор, например, бумажки на траве). Иногда добавляю цвет, если день был серым или я катастрофически ошибся с экспозицией.
Я не призываю вас этим заниматься. Но очень советую. Освоить редактор в телефоне — это займет 10 минут. Фотошоп и другие фоторедакторы сложнее. Но и это каждому по зубам, поверьте мне.
Как показать движение
Есть несколько способов показать движение:
1. «Пыль столбом». Если вам повезет и за машиной или бегуном поднимается пыль, то все поймут, что он/она движется.
2. Размыть фон. Ведите камеру/телефон за движущимся объектом. Он будет четким, а фон размажется.
3. Размыть движущийся объект. Фон четкий, а объект немного размытый.
И не забывайте на кадре оставлять место в направлении движения, чтобы объекту было куда двигаться.
А вообще, всё это очень непросто. Попробуйте сами разные варианты. Это интересно, я уверен, что у вас получится лучше, чем у меня.
Грубые ошибки при выборе ракурса
Типичнейшая ошибка — это когда вы снимаете человека и по голове у него ходят другие люди или из головы торчит башня или дерево. Но есть и другие, более скрытые ошибки. Фото наверху — типичный пример ужасного ракурса.
Это было ранним утром на Верхнем Озере на маленьком каменистом островке, куда можно было добраться по скользким камням, балансирую штативом и камерой. Я увязался за профессиональным фотографом, который хотел снять маяк на фоне утреннего неба. Пощелкав окрестности, я решил сделать кадр с самим фотографом, которым снимает маяк. Маяк был на берегу, за проливом, примерно в километре от нас. Фотограф был очень близко, и я все свои умственные способности направил на решение задачи о глубине резкости. Мне надо было, чтобы фотограф и маяк получились резкими.
Я отошел не несколько метров от фотографа и закрыл диафрагму почти до предела. С задачей резкости я справился на четверочку. Глянув в окуляр и убедившись, что фотограф и маяк в кадре, я нажал на спуск.
Получился кошмар! Маяк «сел» на скалу острова. Туда же «сели» и деревья на берегу. В результате получился великан, стоящий у игрушечного маяка.
Надо было думать не только о глубине резкости, но и о кадре тоже! Мне нужно было залезть на камень или скалу, чтобы вместе с маяком и фотографом в кадр попала вода пролива. Да еще надо показывать фотокамеру, когда снимаешь фотографа. Это было бы интереснее, чем его мокрая попа! Всё бы стало на свои места, и получился бы неплохой кадр.
Второй снимок из серии «на память» или «я тут был». Фотограф, который сфотографировал автора книги сделал две ошибки:
1. Голова человека почти сливается с задним планом. Выделяются только джинсы.
2. Пешеходы идут по голове человека.
Можно, конечно, поработать в фоторедакторе и всё исправить, но лучше таких ошибок не делать при съемке.
Враг номер 3
У фотографа два врага: дождь и сильный ветер.
Но есть еще один коварный враг — усталость. И даже не физическая усталость, которую временно можно снять кофе или крепким чаем. Это усталость глаз. Если долго держишь фотоаппарат в руках, то рано или поздно начинаешь видеть мир не как фотограф, а как ленивый турист, у которого на языке вертятся шаблонные фразы: «Во, блин, красота какая!», «Ни хрена себе!» и т. п. И фотосъемка идет как у акына — что вижу, то пою-снимаю.
Я уже третий час бродил по «плохим землям» в Южной Дакоте. Палило солнце, сумка с камерой тянула к обеденному столу и удобному креслу. От видов наступило полнейшее пресыщение, и только мысль, что скоро отсюда уеду и надо ловить последние моменты, заставляла куда-то наводить камеру и щелкать.
Посреди растрескавшейся глиняной пустыни я увидел зеленый росток. Не бог весть какой красавец, но раз попался, его надо щелкнуть. Мысль работала только в стандартном режиме — надо присесть и снять растение на фоне чего-нибудь серого. Так я и сделал, что показано на фото слева.
Потом посмотрел, что получилось, и хотел стереть. Вместо этого напряг остатки ума, который почти полностью расплавился на солнце, и увидел трещины на глине. Выдавил остатки адреналина, и в результате получился второй снимок. Тоже не шедевр, но немного лучше первого.
К чему это я… Если вы долго фотографируете, то используйте любую возможность для отдыха. Сядьте куда-нибудь на пенек, достаньте бутылку с водой и посидите с закрытыми глазами.
Честное слово, после этого вы увидите что-то новое и интересное!
Что неправильно в композиции?
На снимке показаны горы в Калифорнии. Тут я сделал несколько грубых ошибок в композиции снимка. Попробуем проанализировать эти ошибки.
Общие идеи
Если вы снимаете пейзаж, то в 99% надо искать интересный передний план, гармонично сочетающийся с пейзажем. Передний план должен подчеркивать настроение фотографии. Если задний план интересен, то передний план не должен сильно выпячиваться, иначе он перетянет взгляд и фото потускнеет.
Мои ошибки
Первая ошибка — проплешина на траве слева внизу. Два шага вперед и проплешина бы исчезла.
Ель слева, да еще с тенью явно лишняя. Она сдавливает фото, мешает представить, что это очень воздушное место.
Снимать тропинку прямо (не по диагонали) допустимо, если хочется показать перспективу. Но тогда недопустимо снимать тропинку с разрывом. На фото тропинка доходит до середины луга, пропадает по непонятной причине, а потом снова возникает.
Надо было сделать пять шагов вперед и присесть. Тогда тропинка была бы более заметной и пропала бы в траве, что логично.
Скала справа не должна подпирать верх фотографии. Лучше обрезать кадр, т.е. вообще срезать верхушку скалы. Так будет загадочно, можно будет предположить, что скала очень высокая.
Горизонт
Фотографируя пейзаж, думайте, где разместить линию горизонта.
Правила простые:
1. Если небо неинтересное, блеклое, то смело смещайте горизонт выше. Пустота на фото мало кого привлечет.
2. Если и в небе, и на земле одинаково интересно — горизонт ставьте в середину.
3. Если в небе чудеса, красивые облака, то пусть небо займет большую часть снимка.
Дороги и дорожки — 1
Тут я хочу сказать, что классические снимки с дорогами и дорожками надо делать так, чтобы дорога начиналась из нижнего левого угла и шла по диагонали.
Исключений масса, но попробуйте сначала снять так, как я написал. Это классическое формирование кадра.
На первом снимке дорожка идет из правого угла. Это иллюстрация исключения из правила. Не раздражает? Значит, правило левого нижнего угла не жесткое, его можно нарушать. А если это раздражает, то в любом фоторедакторе можно зеркально преобразовать фотографию, и все будет по классике. При этом потеряется «правда жизни», но что не сделаешь ради спокойствия.
Если вы стоите на повороте дороги, то снимать лучше с внешней стороны поворота. Непонятно написал? Посмотрите на снимки, там все показано. Вот это правило я очень рекомендую соблюдать.
Ладно, теорию мы изучили, теперь можно попробовать что-то свое, вопреки всем правилам. Всегда ведь хочется сказать новое слово!
Дороги и дорожки — 2
Про диагональ я написал и привел примеры. Но если дорога прямая и хочется показать, как она уходит в заоблачную даль, то нужно забыть все диагонали, встать последи дорожного полотна и сделать снимок. Мы ведь теперь и про перспективу знаем.
Но вот вы на городской улице. Красивые дома, не так ли? Если снимать их «в лоб», то мы увидим на снимке один-полтора дома. Вот тут надо опять вспомнить про диагональ и перспективу. Тогда на снимке получится почти вся улица, по которой хочется пройтись.
Дороги и дорожки — 3
Иногда дороги не уходят в бесконечность, а упираются в тупик или в горы, обрываются у моря. В таких случаях я люблю фотографировать дороги с машинами. Вот она едет, а куда приедет? Ведь дальше стена.
Очень люблю этот снимок!
Многоплановость
Есть ценители фотоискусства, любящие разглядывать детали на снимке. Их не удовлетворит минимализм, когда на фото один объект. Пусть даже классно показанный. Для таких ценителей попробуйте сделать фото хотя бы с тремя планами: передним, средним и дальним.
Я привел пример фотографии с тремя планами: бревно на берегу, мыс с еловым лесом и горы с туманной полосой. Снимок сделан в Скалистых горах штата Вайоминг.
Черно-белая фотография из цветной
Многие мои друзья любят черно-белые фотографии. От них пахнет стариной и пониманием, что фотограф не просто щелкнул что-то на мыльницу, а старался вложить в снимок свою душу, свое умение и любовь к тому, что изображено на снимке.
Сделать хорошую черно-белую фотографию непросто. Да и не всегда это нужно делать. Я перечислю случаи, когда черно-белый снимок будет смотреться эффектно и будет даже интереснее, чем цветной.
Архитектура
Цветные пятна деревьев, реклама, цветы могут отвлекать от строгих линий и игры света и тени.
Портрет
Мне очень нравятся черно-белые портреты. Там не видно косметики, бижутерии и одежда не так отвлекает от характерных черт человеческого лица.
Игра света и тени
В таких случаях цвет бывает просто лишний, он может отвлекать от задумки фотографа.
Драматическая ситуация
Грусть расставания, плохая погода, увядание… Черно-белый снимок может подчеркнуть настроение фотографии.
Таких примеров можно привести много. Черное-белую фотографию из цветной можно сделать в любом фоторедакторе. В телефонных редакторах есть несколько опций, попробуйте, это просто.
Ниже я расскажу о методах получения черно-белой фотографии из цветной с помощью фотошопа. Это для тех, кто пользуется таким фоторедактором. Я буду рассказывать на примере английской версии программы. Думаю, что перевести мой рассказ на русскую версию будет просто.
Простой метод
Этот метод приллюстрирован на левом ч/б снимке сверху. Надо последовательно нажать Image– Adjustment– Desaturate. Цвета у вас пропадут. Как правило снимок получается мало контрастным и не очень интересным. Чтобы его улучшить нажмите последовательно Image– Adjustment– Levels и слайдером отрегулируйте контрастность снимка.
Один канал цвета (цветовой фильтр)
Представьте, что вы снимаете домик на фоне зеленой листвы. В ч/б варианте домик будет еле виден. Профессионалы знают, что в таких случаях ч/б фото надо снимать с зеленым фильтром. Тогда листва становится яркой, домик будет темнее, и он будет четко выделяться на фоне листьев.
Если у вас ярко-синее небо, то на ч/б снимке оно будет почти белым. Желтый или красный фильтр сделает небо темнее. И наоборот, если небо слишком темное и здание, которое вы фотографируете, теряется на его фоне, то синий фильтр поможет вам сделать небо посветлее.
На фотошопе вы можете поработать с фильтрами разными способами. Простейший способ — это использовать каналы цветов. Цветной снимок состоит из комбинаций трех основных цветов: красного, зеленого и синего. На рисунке справа показано, как можно выбрать один канал (один цвет).
В моем примере Собор Василия Блаженного не очень хорошо выделялся на фоне неба. Я выбрал канал синего цвета (отметил линию и убрал «глазики» в других каналах) и собор заиграл в ч/б варианте. После того как вы выбрали канал не забудьте нажать Image– Mode– Grayscale, чтобы зафиксировать результаты.
Смешивание каналов
Самый лучший результат можно получить, если начать смешивать каналы цветов в ч/б варианте. Я не буду подробно об этом рассказывать — это довольно трудоемкая процедура. Для желающих попробовать, я просто укажу последовательность команд, которые надо выполнить для начала работы. Layer — New Adjustment Layer — Сhannel Mixer — OK — Monochrome (отметить).
Я привел пример фотографии, которую я просто не вижу в цветном варианте. Это я снял на севере Италии в городе Сало.
Резюме
Что я делаю (бессознательно), прежде, чем нажать кнопку? Это уже доведено до автоматизма, сейчас мозг почти не работает, но раньше приходилось думать в следующей последовательности:
1. Смотрю на небо. В городе иногда желательно снимать в пасмурную погоду, чтобы не мешали тени. На природе ярче краски при солнце. Если к солнцу приближается туча, но на природе я спешу сделать снимок, а в городе жду, когда туча закроет солнце.
2. Оглядываюсь, ищу лучший ракурс. Что будет на переднем плане? Нужен ли сейчас передний план? Если важных объектов два, то как их расположить в кадре? Может по диагонали? Или найти что-то ещё и показать перспективу?
3. Нет ли чего-нибудь лишнего в кадре? Может надо подождать, когда пройдут люди? Или сделать шаг вперед, чтобы в кадр не попало это дерево? Или сделать шаг в сторону, чтобы главные объекты были разнесены?
4. Вот кадр найден. Я смотрю на экран камеры/телефона. Какая освещенность? Не белесое ли небо? Если неба нет, то не слишком ли темный главный объект? В телефоне касаюсь пальцем экрана: это меняет фокусировку и освещенность кадра.
5. Выравниваю камеру, телефон. Горизонт не должен быть завален. Если снимаю здания, то смотрю на перспективные искажения (об этом мы поговорим в главе "Фотосъемка в городе"). Не нужно ли изменить зум? Пусть внизу будет пустое место, зато здания не будут заваливаться. Пустоту на кадре потом обрежу в редакторе.
6. Вот снимок сделан. Я смотрю на экран. Все ли в порядке? Увеличиваю снимок: все ли четко? Не надо ли переснять? Не надо ли изменить освещенность? Не надо ли наклонить эту ветку, которая заняла слишком много места на кадре?
Уфффф! Кажется, снимок нормальный. Идем дальше…
Фотосъемка людей
Фотосъемке людей на улице
Снимать без ошибок невозможно. Без ошибок получится идеал, а идеал — это скучно. Но вот грубых ошибок надо избегать, а то получится страшно.
Я привел четыре фотографии, снятые дешевой мыльницей. На каждой есть ошибки, на которых мы с вами вместе будем учиться.
ФОТО 1
Если вам позируют, то за порядок в одежде и за выражение лица отвечает фотограф. Рот надо закрывать или уж улыбаться от души. Да и воротничок не мешало бы поправить.
При съемке фотограф выставил максимальную глубину резкости, т. е. перешел в ручной режим и закрыл диафрагму до упора. В результате снимок получился плоским. Можно подумать, что женщина стоит перед холстом в студии. Надо использовать портретный режим в камере (смартфоне), или перейти в ручной режим и открыть диафрагму. Тогда задний план размоется, что и требуется для портретной съемки.
ФОТО 2
Тут тоже диафрагма закрыта и волосы такие же четкие, как и острова на озере. Это не годится для профессиональной съемки.
Снимать людей на ярком солнце могут только профи! Профи чувствуют игру теней и света и могут сделать хороший портрет в стиле 50-х годов. Нам с вами лучше отойти в тень. Иначе на лице будут пятна и полосы. А это огорчит человека, которого вы снимали.
ФОТО 3
Тут неплохая находка — снимать против солнца в тени на фоне забора. Из щели падает свет на волосы — это удача. Даже растрепанность модели не очень мешает.
Немного бледноватое лицо, но это можно было бы исправить на фотошопе. Я не стал это делать, памятуя, что большинство моих читателей только собирается приступить к изучению этой программы.
Задний фон не размыт, но так как забор близко от модели, то тут это нормально.
ФОТО 4
Тут фотограф вроде старался. Поставил модель в тень от дерева и включил вспышку. Но… Он не учел, что вспышку нельзя использовать, когда модель в очках. Блики можно убрать в фотошопе, но мы же его не используем!
Засвеченные плечи — это результат сложения света от вспышки и солнца. Надо было поискать тень побольше.
Очень яркий задний фон, который убивает лицо, делает его темным.
Задний фон не размыт — это ошибка, о которой мы уже говорили.
Ну а в конце моя любимая присказка. Моё дело рассказать, а ваше дело делать по-своему, еще лучше, чем я тут пытаюсь учить.
Движение = естественность
Вы замечали, как трудно фотографировать людей? Как они застывают, когда их просишь улыбнуться или принять естественную позу?
Выход простой — надо просить их двигаться и делать много снимков. Пусть они ходят, присаживаются, что-то рассказывают, читают сообщения в телефоне… Тогда «модели» забывают, что они должны позировать, и снимки получаются более естественными.
У меня есть друг, который в застойные времена фотографировал детей и неплохо на этом зарабатывал. Он приезжал в дачные поселки и предлагал бесплатно сфотографировать малышню. Дети играли, дурачились и скоро забывали о фотографе. Он делал десятки снимков, дарил один и потом предлагал родителям выбрать. Один снимок был лучше другого, и родителя покупали десятками. Сейчас у всех смартфоны, и такой бизнес не будет прибыльным, но главную идею вы схватили: люди должны забыть, что их фотографируют.
Как фотографировать людей на улице
Я редко снимаю на улице людей, просто нет на это времени, но своим маленьким опытом поделюсь с удовольствием. Навыки уличной фотографии могут быть полезными в путешествиях. Фото людей украсят любой альбом, дадут лучшее представление о жизни города или страны, где вы побывали.
Уличные фото интересны, когда люди не позируют. А для этого они не должны знать, что их снимают. Надо использовать максимальный «зум» камеры, т.е. увеличить так, как это возможно. Современные мыльницы и смартфоны позволяют это делать.
Не снимайте человека близко. Он это заметит и будет напряжен. Хорошо снимать с противоположной стороны улицы. При этом следует вращать камеру по кругу (с маленькими остановками): со стороны будет казаться, что вы просто ищете, что снять. Увидев хороший кадр, нажимайте на спуск. И обязательно продолжайте вращение камеры, чтобы было непонятно, кого вы сняли. Так вам удастся сделать дополнительные кадры.
Если светит яркое солнце, ты станьте на теневую сторону улицы и снимайте освещенную. Так вы будете меньше привлекать внимание.
Можно снимать из стационарного положения со штативом. Тут надо смотреть в окуляр, периодически поднимать голову и делать вид, что пешеход не объект съемки, а помеха.
Если вы не один, то съемка резко упрощается. Поставьте своего друга на линии, где можно поймать интересный кадр, и делайте вид, что снимаете его.
Если кто-то заметит, что его снимали и спросит у вас, зачем вы это делаете, то улыбайтесь, говорите, что вы ему понравились и предложите прислать по почте фото. В крайнем случае, сотрите этот кадр.
Если вам понравился человек, и вы хотите его сфотографировать, но он уже видит вашу камеру, то можно попросить разрешение на съемку. У меня еще не было случая, чтобы люди отказывались. Пообещайте прислать фото по электронной почте.
Дома в фотошопе или в любом другом фоторедакторе нужно обрезать все лишнее, что неизбежно будет в кадре.
Моральные, юридические и денежные проблемы
Если человек на улице, в окружении других людей, то юридических проблем для фотосъемки нет. Это публичное место, и вы имеете право там делать фотографии.
Но если вы захотите продавать такие фотографии, то вы обязаны получить разрешение на съемку. Продавать без разрешения можно уличные фото, где нет отдельных лиц крупным планом. Фото с толпой — нет проблем. Если вы договоритесь о продаже фото какого-либо человека, то ему надо будет заплатить и получить от него письменное разрешение на коммерческое использование его фотографии. Для ценовой ориентировки: два часа работы нераскрученной фотомодели стоят в Америке 100—150 долларов.
Не надо снимать человека, если он плохо выглядит, пьян, зевает или ковыряет в носу. В остальных случаях проблем практически не будет. По моему опыту и по словам профи — 99% людей рады увидеть свои фото в Интернете или в газете (это при условии, что они хорошо получились).
Не снимайте парочки, если они ведут себя весьма откровенно. Возможно они не хотят афишировать свои отношения, не надо им мешать. Если человек уединился и думает, что его никто не видит, то тоже избегайте фотографирования. Это получится как подглядывание.
Будьте осторожны с уличной съемкой без разрешения в арабских странах. Если муж заметит, что вы снимаете его жену, то могут быть проблемы. В Европе и Америке с такими проблемами я не сталкивался.
И последнее. Незнакомых детей я никогда не фотографирую. По крайней мере их лица. Если рядом родители, то надо спросить разрешение. А лучше вообще этого не делать.
В центре или с краю
Eщё один маленький фотоурок по композиции снимка. Сейчас про композицию снимков с людьми. Тут есть несколько правил:
Правило 1
Если люди идут, то им надо оставить место в направлении движения.
Правило 2
Если люди куда-то смотрят (пусть даже невозможно показать, на что они смотрят), надо оставить пространство в направлении взгляда.
Правило 3
Если человек смотрит прямо, то его можно поместить в центр фото. Но если вокруг что-то интересное, то можно сместить человека к краю снимка, показав это интересное.
На снимках показаны примеры на эти правила. Они, я думаю, понятны без комментариев.
Конечно, у вас будет свое мнение. Фотография — это искусство: сколько людей — столько и мнений. Я спорить ни с кем не буду. И с вами заранее согласен. А мои фото — это мое мнение. Пусть даже для кого-то ошибочное.
На пляже
На пляже такие же правила съемки. Если кто-то куда-то смотрит, то покажите, на что он смотрит. Оставьте там место.
Я писал выше, что если человек смотрит прямо, то желательно показать, на что он смотрит. Поэтому женщина на правой фотографии помещена не в центр кадра.
Многоплановые снимки
Я уже рассказывал о портретной съемке. Хороший портрет получается, когда на фотографии задний план размыт, он как бы служит фоном для портрета, не отвлекает внимания от лица.
Но иногда нужно, чтобы и передний и задний планы были резкими, чтобы возникало желание рассматривать фото на всей глубине. Когда это нужно? Давайте рассмотрим пример, это будет лучше теории. И заодно проанализируем ошибки.
На фото женщина снимает закат. Тут очевидно, что надо с хорошим качеством показывать и женщину и то, что она снимает.
Недостатки фотографии.
Тут было задумано, чтобы разглядывание фото шло по направлению от женщины к солнцу. Но я уверен, что большинство из вас сначала увидели вышку спасателя, потом солнце, и лишь затем разглядели женщину-фотографа.
Как это можно исправить? Можно повозиться с фотошопом и сделать женщину более светлой и яркой. Но проще было бы включиь вспышку. Тогда ее яркое платье привлекло бы внимание и снимок стал бы просто замечательным!
Как сделать так, чтобы передний план и задний план на фото были резкими. Для этого надо перейти в ручной режим и закрыть до упора диафрагму. В компактных фотоаппаратах это цифра 8. В более дорогих зеркальных камерах диафрагму можно закрывать до цифры 22, но так далеко идти не стоит. При таких значениях начинает играть роль дифракция и качество снимка ухудшается. Я использую значение диафрагмы 12 — 16, вроде это оптимально для таких снимков.
При съемке телефоном таких проблем обычно не бывает. У телефонного объектива очень большая глубина резкости, и на снимках и передний и задний планы достаточно четкие.
Выделить главное
Теперь напишу о выделении главного на фото. Я допускаю, что многим нравится, когда на фото много деталей, когда можно долго рассматривать фотографию, представлять, что там было на самом деле.
Сейчас речь пойдет (уж извините) о художественной фотографии. Там, чем меньше деталей, тем лучше. Главное должно быть на первом плане, лишние детали надо убирать.
Первое фото — на Мертвом море. На снимке русские кинооператоры, которые решили погулять по морю.
Сход в воду, песок на первом плане — это я убрал. Осталось впечатление, что ребята одни и хотят перейти море пешком. Все другие детали мешали этой идее.
Я понимаю, что многим была бы интереснее первая фотография. Но вот такой я занудный, хочу, чтобы деталей было меньше.
Силуэты
Не бойтесь силуэтов. Они часто украшают снимки, вносят разнообразие, добавляют таинственности. Особенно при съемке закатов.
Лучше силуэт, чем мутное изображение плохо освещенной фигуры.
Работает профессионал
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.