Бесплатный фрагмент - Ай-Тодор — Подпоричел — Горное озеро

Предисловие ко второму изданию

С момента выхода первого издания (начало ноября 2018 г.) прошло чуть больше года. За это время успел немного измениться описанный в путеводителе ландшафт: бок Ай-Тодора, вершину которого мы покорим, пропахала борозда — просека под ЛЭП.

Это видно лишь сверху, с того же Парагильмена. На маршруте никак не отражается, поэтому оставлена часть старых фото без просеки (не пугайтесь незнакомых названий, дальше все будет многократно объяснено).

Уточнен минимальный возраст Горного озера по семейной фотографии (фото прилагается), проверена стоимость проезда, часть фотографий заменена, а оставшиеся лучше обработаны. Добавлены фото с туристками из Москвы и Тюмени, которым автор показывал эти места.

Также на фото мои верные спутники по походам — фотографы из Перми Александр и Людмила Меньшиковы, которым я выражаю особую благодарность.

Все фото автора (фото туристов с их разрешения), кроме одного черно-белого, сделанного моим дядей: Александром Васильевичем Николаевым.

Часть фотографий межсезонные — на них лучше видны тропы и скалы. К тому же, это лишнее подтверждение, что маршрут круглогодичный. Маршрут авторский. Его описание я не встречал ни в какой литературе. Надеюсь, он вам понравится.

Александр Ельчищев

Куда идем и что увидим

Экскурсии из Алушты очень разнообразны и интересны.

Крым: путеводитель. Под ред. К. Бумбера. 1914

Предлагаю гостям Крыма, в первую очередь отдыхающим на его Южном берегу, совершить легкую и познавательную прогулку по лесу в окрестностях Алушты. Прогулку, потому что походом это трудно назвать, — мы будем идти по лесным дорогам и хорошим тропам без большого перепада высот.

Общая протяженность маршрута, если не будете от него сильно отклоняться, восемь километров. Не пугайтесь, вы и не заметите, как их пройдете, ведь мы будем идти не спеша и с частыми остановками, потому что по пути будет много объектов для фотографирования.

Наш маршрут (8 км пешком) будет таким:

Малый Маяк (остановка по требованию на трассе «Алушта-Ялта») — гора Ай-Тодор — каменный хаос — подножие скал Подпоричел — Горное озеро — Виноградное

Название «Ай-Тодор», конечно же, на слуху у любителей Крыма. Но в нашем случае это не известный мыс, на отроге которого — Аврориной скале — находится знаменитое Ласточкино гнездо, а невысокая гора в 7 (по трассе — в 8) километрах от Алушты в сторону Ялты, в районе Малого Маяка. (Археологи иногда называют Ай-Тодор, на который мы поднимемся, «малым» или «вторым». )

На вершине Ай-Тодора, а она доступна даже для пятилетнего ребенка, вас ждет почти круговая панорама с прекрасными видами на море и южнобережные горы. Они здесь ближе, чем в самой Алуште, да и ракурсы для фотосъемки другие. Заодно и познакомитесь с ними, узнав их названия, что не только расширит ваш кругозор, но и позволит блеснуть эрудицией в компании туристов или отдыхающих.

С Ай-Тодора открывается потрясающий вид на скалу Парагильмен — самый лучший из всех возможных. Уж поверьте. Она предстанет во всем своем великолепии — в полный рост, без искажений, которые неизбежны при съемке снизу, и ее не будут загораживать деревья. А если вы ее покорите, то только отсюда сможете передать на фото, на какую головокружительную высоту вы смогли забраться.

Только из-за вида на Парагильмен уже стоит пройти этот маршрут. А ведь Чертова скала там не одна, компанию ей составят такие скалы и горы как Куш-Кая, Чамны-бурун, Урага, Кастель и всем известный символ Южного берега Крыма — Аю-Даг (Медведь-гора).

Вы также увидите многокилометровое побережье Восточного Крыма — до Судака и немного дальше, возвышающуюся над прибрежными горками Караби-яйлу — самое большое горное плато Крыма. В хорошую погоду конечной точкой на востоке будет горный массив Меганом (с мысами Рыбачий и Меганом), а ведь до него по прямой целых 60 километров! Причем вы увидите его с перемычкой — высоким берегом, идущим к Судаку. С алуштинской набережной Меганом выглядит по-другому — островом, часть побережья от мыса в сторону Судака видно лишь в ясную погоду в холодное время года.

На соседней, еще более доступной горке, попетляем в лабиринте небольшого, но колоритного каменного хаоса, пофотографируем скопление причудливых пятнистых валунов и себя на их фоне, посмотрим с видовой площадки на море, курортный поселок Санта-Барбару, Птичьи острова и Медведь-гору.

Затем по комфортной лесной дорожке прогуляемся к подножию малоизвестных даже у алуштинцев живописных скал Подпоричел (уж их название точно не каждый из них слышал), где тоже можно сделать замечательные фото. Особенно ближе к вечеру, когда солнечные лучи пронизывают лес на их вершинах, а если повезет, то и пасущихся лошадей, которые оживят картинку.

В конце нашего путешествия посетим самое большое в окрестностях Алушты Горное озеро. Сфотографируем отражающийся в его глади величественный пик Куш-Каи, горящие под лучами солнца верхушки деревьев и загадочный Парагильмен, особенно красивый на закате.

Самое приятное — весь этот туристический набор находится рядом с Алуштой, между поселками Малый Маяк и Виноградным. Добраться туда из Алушты можно всего за 12—15 минут по южнобережной трассе на троллейбусе или маршрутке. Да и из Ялты не так далеко — минут сорок на троллейбусе.

И стоимость проезда небольшая — 20 руб. с человека на троллейбусе или 23—50 руб. на маршрутке (весна 2020 года). Так что семейное путешествие получится вполне бюджетным.

Правда, с осени 2018 года на автолайнах (небольших маршрутках), следующих в Ялту от троллейбусной остановки у алуштинского автовокзала, стали брать не 50, а 100 руб. Но это до Ялты. Маршрутные автобусы размером побольше, которые ездят по расписанию из Алушты в Партенит и Утес через Малый Маяк, как и троллейбусы, обойдутся заметно дешевле — 23 руб.

Для тех, кто привык идти с навигатором, в книге даны координаты основных объектов и троп. У кого нет такого прибора или мобильного приложения, не отчаивайтесь — в путеводителе много фотографий всех этапов пути, так что не заблудитесь. Для того он и задумывался.

Можно даже не читать основной текст, а смотреть только фото. Схемы маршрутов даны в соответствующих главах, а также для удобства сведены в одну под названием «Схемы маршрутов».

Ну, а кто боится не найти дорогу, запишитесь на экскурсию к автору (координаты в конце книги).

Когда лучше посещать и фотографировать

Сезон

Да здравствуют южные зимы!

В них осень с весной пополам.

За месяц январского Крыма

Три лета курортных отдам.

Юлия Друнина. Да здравствуют южные зимы!

Пик посещения Южного берега Крыма, конечно же, приходится на лето и начало сентября, когда можно купаться в море и загорать. Но для прогулок по лесу это не самое лучшее время.

Во-первых, летом очень жарко. Температура воздуха может доходить до сорока градусов в тени, а то и выше. В этот пожароопасный период и посещение лесов может быть запрещено, но мы в лес сильно углубляться не будем, да и вы, надеюсь, окурки разбрасывать не будете и костры разжигать.

Во-вторых, из-за дымки горы на фотографиях получатся нечеткими, а листва из-за жары не будет выглядеть сочной.

Так что если вы оказались на Южном берегу Крыма, например, в санатории, в межсезонье — весной или осенью, и даже зимой, не расстраивайтесь, что море холодное и купаться нельзя. Экскурсии, прогулки по лесу и такие вот небольшие походики скрасят ваше пребывание.

Народа меньше, воздух чище, дали яснее, фотографии четче.

Весной, а она на Южнобережье начинается в конце января, иногда и раньше, в лесу так хорошо дышится, радуют глаз цветущий кизил и первоцветы — подснежники, пролески, крокусы, а в городах и частично на трассе — миндаль.

Осенью своя прелесть. Причем приходит она в здешние леса лишь в октябре. Сентябрь, по сути, еще летний месяц. Главная радость фотографа и просто любителя красоты — яркие краски осени, красные и желтые — именно в октябре. Так что не пропустите этот месяц, особенно его середину. Это самое интересное время для фотопрогулок.

В ноябре ярких красок становится меньше, лес быстро буреет, но все равно есть, что снимать. Те же величественные буки с позолотой листвы выглядят просто великолепно, а кипарисы, сосны, кедры так и останутся в зеленом убранстве. Скалы в этом время показываются в полной своей красе и выглядят более рельефно — их уже не заслоняет листва.

В это время выпадает первый снег, но не там, куда мы направляемся, а высоко в горах. Снежные шапки, правда, еще довольно слабые, будут хорошо смотреться на заднем плане сделанных вами фотографий.

Зимой наш маршрут тоже хорош. Редко здесь, сравнительно недалеко от моря, в защищенных от северных ветров местах, выпадает снег, а если и выпадет, то буквально на день или два.

Как тут не вспомнить строчки из стихотворения «Зима на юге» замечательной поэтессы Юлии Друниной, очень любившей Крым:

Подснежники на склонах южных,

Дымятся горы на заре…

Когда такое снится — нужно

Податься в отпуск в январе…

Зимы 2014/2015 в Алуште не было вообще — небольшой снег пошел и сразу растаял лишь в начале марта, а 14 декабря мы загорали на вершине Парагильмена. В декабре 2015 года Подпоричел неожиданно припорошило снегом, и мы специально отправились посмотреть на это редкое чудо. Походили у его подножия по настоящему снегу, но через пару дней он здесь растаял, и наступило почти лето. Фото с белым конем сделано в это время. Зимой 2017/2018 первый снег выпал в Алуште 16 января и продержался лишь один день: http://crimee.ru/pervyj-sneg-v-alushte/ Зимой 2019/2020 снега не было, да и самой зимы тоже, лишь на пару дней замерз фонтан на набережной.

У Горного озера зимой своя прелесть. Снег здесь редкий гость, вряд ли вы его застанете, зато получите чудесные фотографии с отражением гор в озере, прозрачным золотисто-коричневым лесом на берегу и с нависающим над ним гигантским пиком Куш-Каи. Вот он зимой будет в снегу, и вы сможете спокойно сказать дома, что сфотографировали заснеженную Джомолунгму, ведь Куш-Кая некоторыми ракурсами так на нее похожа.

В отличие от продуваемой всеми ветрами Алушты зимой здесь обычно тихо, спокойно и тепло. Да, да, не удивляйтесь. Эти места отделяют от города всего несколько километров, но разница в климате, особенно, когда в Алуште гололед и сильный ветер, ощутима.

Здесь уже настоящий Южный берег, защищенный сплошной стеной гор, а над Алуштой две большие бреши в них — Ангарский и Кебитский перевалы. Так что если застанете зимой в Алуште холодрыгу с сильным ветром, смело отправляйтесь на прогулку в эти места. Я так обычно и делаю.

Фото с заснеженными камнями сделано 5 декабря 2016 года, когда в Алуште была гололедица и морозец минус пять с ветром (буквально накануне знакомые еще собирали грибы в районе Генеральского, правда, уже немного подмороженные). А у подножия Ай-Тодора, куда я специально отправился подальше от алуштинской непогоды, была теплынь, полное безветрие и под ногами приятно хрустел чистейший снежок.

Видите, какое уникальное всепогодное место мы посетим.

Фото в книге специально подобраны из разных сезонов, чтобы вы получили максимально полное представление об этой местности.

Время

Солнце за Бабуган зашло. Синеют горы. Звезды забелели. Дрозда уже не видно, но он поет…

Иван Шмелев. Солнце мертвых

Обычно в походы ходят с утра. Но мы идем не в настоящий поход, а на прогулку по горному лесу. Точнее — предгорному, если так можно выразиться. Она займет меньше половины дня (если стартовать из Алушты), поэтому можно отправиться на Ай-Тодор и сразу после обеда.

В холодное время года можно застать ранний закат над Парагильменом и успеть до темноты спуститься на трассу, она недалеко. Но в первый раз, когда еще не знаете дорогу, лучше не рисковать и не задерживаться до темноты.

При позднем выходе нужно иметь с собой хороший фонарик — темнеет на Южном берегу очень быстро. Сумерки здесь короткие, не горит бесконечно закат, как в степи, да что далеко ходить — в том же Севастополе или Евпатории солнце долго-долго красиво садится над морем. В Алуште же картина другая. Из-за самых высоких в Крыму гор на западе от нее. Солнце здесь исчезает за полуторакилометровым Бабуганом. Его свет словно выключают большим рубильником.

Так что не получится долго печалиться при столь коротком закате, вспоминая слова Юрия Визбора:

А функция заката такова:

Печаля нас, возвысить наши души,

Спокойствия природы не нарушив,

Переиначить мысли и слова

И выяснить при тлеющей звезде,

Зажатой между солнцем и луною,

Что жизнь могла быть в общем-то иною,

Да только вот не очень ясно — где…

А можно на Ай-Тодоре встретить рассвет — сфотографировать, как солнце поднимается над морем на фоне Восточного берега Крыма и горы Кастель, как окрашиваются в пурпур отвесные скалы Парагильмена, как в утреннем тумане проявляются контуры Куш-Каи.

Осенью и зимой для этого даже рано вставать не придется, и троллейбусы уже будут ходить.

В холодный период возможна низкая облачность в этих местах, она очень красива на фотографиях, и для страховки не помешает навигатор или компас. Правда, это касается, прежде всего, гор повыше. Мы же будем довольно низко и недалеко от оживленной трассы, которая не только хороший визуальный ориентир, но и звуковой — в тумане даже с Горного озера, самом удаленном от нее месте нашего маршрута (если стоять у беседки и прислушаться), слышен гул машин, туда и надо идти в случае чего. Ну, и вниз по склону, вернее, по грунтовой дороге, а не вверх.

Насчет «вниз» и «вверх».
Однажды в конце дня спускался я с Северной Демерджи. Становилось уже прохладно (вечером и особенно ночью в горах холодно даже летом, не думайте, что раз Крым, то всегда тепло; даже для прогулки по алуштинской набережной летним вечером надо брать с собой что-то теплое). Навстречу мне карабкались на скалы молодая мама с маленькой дочкой и ее юная подруга в пляжных одеяниях, без рюкзаков.
Поинтересовался, зачем они на ночь глядя лезут в горы, без экипировки, да еще с ребенком? Оказалось, возвращаются в Алушту с прогулки по Демерджи. 
— Но вы же идете к отвесным скалам, в темноте с них можно запросто свалиться или замерзнуть на яйле. В противоположную от Алушты сторону — в сторону Симферополя. Да и поднимаетесь, а не спускаетесь!
Пришлось гостей с Урала вести обратно, а девочку даже временами нести. Половина пути с горы и по лесным дорогам до трассы прошла уже в темноте. Дамы всю дорогу удивлялись, что до нее так далеко. Фонарика, конечно же, у горе-туристов с собой не было.

Как экипироваться

Забыв о бедах и победах,

О прозе будничных забот,

Бродить часами в мокрых кедах

Среди заоблачных высот…

Юлия Друнина. Зима на юге

Замечательные стихи у очень любившей Крым поэтессы Юлии Друниной. Есть в них строчка и про мокрые кеды. Романтическая метафора, но в мокрых кедах желательно все же не ходить.

Хоть мы и собрались на прогулку, но она будет проходить не по набережной, а по тропам и лесным дорогам — обувь на шпильках здесь никак не подойдет, экипироваться лучше по-походному. В идеале обуть трекинговые ботинки, или просто ботинки с толстой подошвой в холодное время.

Он проворно, как белка, прыгал в своих подкованных башмаках по острым и огромным камням, ни разу не оступившись и не пошатнувшись.

Марков Е. Очерки Крыма

Если пойдете в кроссовках, то постарайтесь идти аккуратно, резко не наступать на камни, особенно небольшие. Но весной, например, трава в этих местах часто влажная, соответственно, и легкая обувь промокнет.

И последний совет насчет обуви.

Чтобы шнурки не развязывались и не нервировали вас, к тому же это вопрос той же безопасности, завяжите их двойным узлом — при вязании обычным «бантиком» просуньте сложенный конец в петлю не один, а два раза.

Хорошо бы надеть или иметь с собой что-то с длинным рукавом и вместо шорт, даже если будет жарко, надеть брюки. Хотя мы будем идти по дорогам и хорошим тропам, но вдруг вы решите ближе познакомиться с природой, а колючки в горном Крыму никто не отменял — это и шиповник с ежевикой, и терновник с боярышником, и такое местное чудо как держидерево. Все они очень любят голые руки и ноги туристов.

Кстати, дерево с таким красноречивым названием увековечено в рассказе Лавренева, первого советского коменданта Алушты и будущего известного советского писателя:

Тут красноармейцы дружно грянули «ура!», победный крик громко подхватили алуштинские граждане. Десант растерялся, решил, что город обороняет многочисленный гарнизон с тяжелыми орудиями, и повернул обратно. Приняв на борт незадачливый катер, «Жан-Барт» отошел подальше от берега и послал на прощанье залп из кормовой башни по зарослям держидерева, распугав лишь диких коз.
Лавренев Б. На рейде Алушты

А также в известных «Очерках Крыма» Маркова:

…Тут есть прекрасный куст держи-дерево, с длинными колючками, которые не любят выпускать того, что в них раз попало. Сам куст очень красив; я уже говорил, что им обросли все скалы морских берегов, вместе с бальзамическим тамариском, худосочным дубняком и какою-то другою колючею породою, вроде береста.
Марков Е. Очерки Крыма

Более-менее теплая одежда нужна про запас на случай непогоды и просто для вечера, когда перепад температур после дневной жары особенно заметен. Об этом предупреждала путешественников еще во второй половине XIX века Мария Александровна Сосногорова, чье имя неразрывно связано с Алуштой, автор популярного до революции путеводителя по Крыму:

Необходимо также запастись пледами и плащами. В горах бывает свежо и среди лета.

Сосногорова М. Путеводитель по Крыму. Одесса, 1874

Нелишне будет заправить брюки в носки. Потому что есть одна опасность, хоть и потенциальная, но все же пренебрегать ею не стоит. Речь идет о клещах. Случаев заражения энцефалитом в Алуште на момент написания этих строк, слава богу, не зафиксировано, да и самих клещей я и мои знакомые в этих местах не видели, но береженого, понятно кто, бережет.

Может мы и не видели, потому что заправляем брюки в трекинговые ботинки или высокие армейские берцы. Ведь клещ ползет снизу вверх. А вот на собаках знакомые находили клещей весной. Правда, не в этих местах, а в северных окрестностях Алушты.

Мне лишь однажды довелось испытать шок, притащив представителя класса паукообразных домой. Причем в том месте на Южной Демерджи, где я разулся во время отдыха и, скорее всего, заполучил незваного гостя, проходили две девушки в мини-юбках, и в такой «походной» экипировке они полезли напрямик сквозь заросли по малохоженому ущелью.

По этой причине не рвите и не дарите любимым лесные цветы. И цветы жалко, и вашу любимую тоже, если в цветах затаится маленький лесной мститель.

Существует и другая напасть в крымских лесах — оленьи мухи. Это не просто мухи, это очень нехорошие мухи.

Подробнее о них в моем блоге: http://alex-elch.ru/kush-kaya-kryim-chast-1-uzhasnaya/

Теперь хорошая новость: в этих местах мы их встречали не в каждом походе, а если встречали, то в небольшом количестве — у подножия скал Подпоричел, а вот выше — в районе Парагильмена, во впадинах между Урагой и Чамны-буруном, на Сераусе и Ай-Йори, у водопада Головкинского их значительно больше. В основном в августе-октябре.

После похода по горам Крыма, даже такого несерьезного, проверьте дома швы одежды и рюкзаки, ну и себя любимого (особенно волосы). Те же оленьи мухи, сбрасывая крылья и превращаясь в цепких «крабиков», любят затаиться в укромных местах.

Комары в этих местах редкие гости, в мае мы встречали лишь их отдельных представителей, но не помешает взять с собой для отпугивания непрошеных гостей вьетнамский бальзам «Звездочка» или какую-то специальную туристическую химию, в крайнем случае, подойдет и одеколон с резким запахом.

Что с собой взять поесть, решать вам. А вот воду в достаточном количестве возьмите обязательно, особенно в жаркий период. Родников по пути не будет, а озеро за источник питьевой воды считать не будем.

Если есть компас или навигатор, возьмите и их. Фонарик тоже. Особенно, если идете после обеда или в холодное время года. Темнеет здесь рано и быстро. Если погода переменчивая, не помешает и зонт. Настоящие туристы им обычно не пользуются, но вы же не в походе.

Не забудьте взять мобильник и зарядить его накануне. Связь всегда надо иметь на всякий пожарный случай. Она, кстати, на протяжении всего маршрута отличная. Правда, мы проверяли лишь МТС.

И последнее.

Я убежден, что вы люди культурные, любите природу, но все-таки давайте договоримся, что вы не будете оставлять мусор и рвать цветы (все равно их живыми не донесете, они слишком нежны) и травы. У нас же фотопрогулка. Лучше запечатлеть всю эту красоту на цифровую камеру или смартфон.

Ну и, конечно же, окурки не бросаем, костры не разводим. Крымские леса очень сильно страдают от пожаров, большую часть года в них сухо. Даже очень сухо. Любой окурок и даже осколок разбитой бутылки, превратившись в увеличительное стекло под южным солнцем, может спровоцировать пожар.

Итак, в путь!

Как добраться

На 13-й версте шоссе огибает коническую гору Ай-Тодор (Св. Федор)…

Головкинский Н. Путеводитель по Крыму. 1894

Из Симферополя

На троллейбусе

От железнодорожного вокзала, с Куйбышевского рынка или автовокзала на троллейбусе №52 «Симферополь — Ялта» до Малого Маяка. В кассе или водителю скажете — до Малого Маяка, но выходить нам перед центральной (основной) остановкой «Малый Маяк» — на остановке «Малый Маяк по требованию» или «Карьер Шарха».

Летом лучше ехать от ж/д вокзала — там конечная остановка, купите билеты с гарантированными местами.

Время в пути от железнодорожного вокзала до Алушты 1 час 40 минут, потом стоянка 5—10 минут на алуштинском автовокзале, затем 10—12 минут езды до Малого Маяка.

На автобусе

С автостанции у железнодорожного вокзала до автовокзала Алушты, там пересадка на троллейбус или маршрутку в сторону Ялты.

Если автобус не заезжает во внутренний двор алуштинского автовокзала, ждите троллейбус на той же остановке, на которой вышли из автобуса. Если заезжает на внутреннюю территорию, то пройдите к троллейбусной остановке через здание или обойдя его.

Остановка троллейбусов, следующих в Ялту, перед зданием автовокзала (фото), переходить по подземному переходу на другую сторону проезжей части не надо.

Можно попробовать доехать и на автобусе, следующем прямиком в Ялту, если вам продадут билет до Малого Маяка в кассе. Но при таком варианте надо точно знать, где выходить и попросить водителя об этом (на остановке по требованию «Карьер Шарха», она же — «Малый Маяк по требованию», перед виадуком).

Из Алушты

С алуштинского автовокзала

С остановки перед зданием автовокзала (см. фото) сесть на проходящий из Симферополя троллейбус №52. Билет брать до Малого Маяка (20 руб. — весна 2020 г.).

Рядом с троллейбусной остановкой останавливаются и маршрутки, следующие в Ялту, но им невыгодно брать пассажиров на близкое расстояние. Впрочем, за 50—100 руб. могут и согласиться.

С троллейбусного кольца

Если вы остановились в Алуште недалеко от троллейбусного кольца (так называется конечная остановка троллейбусов, это начало улицы Горького, недалеко от набережной), то проверьте расписание троллейбуса №32 «Алушта-Запрудное» (бывший №59). Он пригородный — идет до Запрудного, останавливается чаще (но наша остановка «Малый Маяк» («Шарха») все равно по требованию). Билеты обычно берут у кондуктора в троллейбусе или у водителя.

Раньше отсюда ходил троллейбус №53 «Алушта-Ялта». Но на момент написания фотопутеводителя этого маршрута нет. Но все может измениться. Это зависит от пассажиропотока и воли начальства.

Расписание смотрите здесь (ищите самое свежее): http://crimee.ru/category/raspisaniya-avtobusov/

Минусы этого варианта — троллейбусы относительно редко отсюда ходят. Лучше доехать на «двойке» (троллейбус №2) или пройтись пешком по улице Горького до автовокзала. Там к проходящим троллейбусам из Симферополя прибавятся и маршрутки.

На маршрутке «Алушта-Партенит»

Из центра города удобно добираться на маршрутке «Алушта-Партенит». Их несколько. Номера — 25, 109 и др. (на момент написания этих строк). Они отправляются с Советской площади, там, где центральный рынок и универмаг. Остановка напротив возвышающегося над площадью, как Парфенон, универмага (справа от уходящей вниз улицы Багликова, если смотреть от универмага).

В маршрутке постарайтесь сесть поближе к передним дверям. Может быть много народа сразу на конечной, или на автовокзале подсядут и заполнят проход, потом трудно будет выбраться.

Зимой, чтобы застать рассвет в районе Ай-Тодора, больше подходила 109-я маршрутка. Она отправлялась в 7.05, а троллейбус с кольца аж в 7.50. Но даже, выехав на нем, в январе вы успеете снять восход над морем и каменным хаосом. В середине января рассвет здесь в начале девятого.

Летом 2019 года маршрутка «Алушта-Партенит» останавливалась в 6.20 на автовокзале — на остановке троллейбуса в сторону Ялты (см. фото с троллейбусом напротив автовокзала). Билет стоил 23 руб.

Чтобы подгадать выход на трассу на обратном пути и не ждать 15—20 минут проходящего транспорта, запишите-сфотографируйте расписание маршруток или троллейбуса №32 «Алушта-Запрудное» в разделе «Расписание транспорта»:

http://crimee.ru/category/raspisaniya-avtobusov/

Из Ялты

На троллейбусе

На любом троллейбусе, идущем из Ялты в Алушту, Симферополь, аэропорт. Билеты берите до Малого Маяка. Минут через сорок будете на месте.

Выходить надо не в Малом Маяке, а на следующей остановке по требованию — «Карьер Шарха». Она в полукилометре, за мостом (виадуком). Остановка сразу за ним. Попросите водителя об остановке заранее.

На автобусе

Сложнее, в кассе автовокзала могут не продать билет до Малого Маяка. Можно взять билет до Алушты и попросить водителя остановиться «на Шархе» после Малого Маяка.

На личном автомобиле

Не имеет смысла, так как машина останется без присмотра (хотя у моста обычно стоят продавщицы цветов, и можно их как-то заинтересовать приглядеть за вашим транспортом, но дело все-таки рисковое). Но главное: маршрут у нас №7 (см. цитату ниже), не кольцевой, мы не вернемся к мосту — к месту старта пешего участка маршрута.

Помните диалог в комедии Гайдая «Спортлото-82»?

— Голубев Михаил Николаевич ушел позавчера с группой по маршруту №7.

— А когда они вернутся?

— Да-да! Когда они вернутся?

— Они не вернутся.

— Как? Что? Почему они не вернутся?

— В чем дело, Алла Дмитриевна?

— Маршрут №7 рассчитан на 4 дня.

— Ну и что?

— Завтра группа через Мангальское ущелье выйдет на станцию Мангал и по железной дороге разъедется по домам. Поэтому сюда они не вернутся.

Если все же надумаете оставить свой автомобиль, придется больше двух километров (точнее — 2,3 км) идти назад по трассе в сторону Ялты. Мы ведь выйдем на нее ближе к Алуште, перед поселком Виноградный.

Дорога от алуштинского автовокзала

После перевала над горой Кастель шоссе приводит в д. Биюк-Ламбат.

Международный геологический конгресс. XVII сессия СССР. 1937 г.

Итак, мы выехали с алуштинского автовокзала на троллейбусе, заплатив водителю за проезд до «Малого Маяка». Желательно сесть справа по ходу движения и поближе к переднему выходу, чтобы лучше ориентироваться и не протискиваться потом через стоящих людей в проходе (в курортный сезон). Ехать нам минут десять-двенадцать, максимум пятнадцать — в зависимости от загруженности трассы и манеры езды водителя.

Троллейбус начинает плавный подъем. В его начале, справа от дороги, хорошо видны горы на западе от Алушты. Самая высокая из них — остроконечная безлесая Куш-Кая. Слева от нее изогнутая, покрытая лесом спина хребта Ураги, справа — заросшая голова Чамны-бурун. Вскоре мы их увидим с другой стороны.

Слева на короткое время покажется большой памятник крымским партизанам, а справа ресторан «Лесной». Минут через семь троллейбус преодолеет подъем и выедет на Кастельский перевал. Все, больших подъемов уже не будет (см. фото с велосипедистом).

Справа увидите табличку «Виноградный». Здесь обычно выходят местные жители или туристы — отсюда начинаются несколько пеших и велосипедных маршрутов — на Горное озеро, Бабуган (Куш-Каю), Сераус и Ай-Йори (о них в других моих путеводителях).

Запомните эту остановку, к ней мы вернемся в конце нашего путешествия, выйдя на трассу в районе синего щита (фото).

За Виноградным слева вдали уже будет видна цель нашего путешествия — небольшая куполообразная гора Ай-Тодор, напоминающая небольшой заросший лесом вулкан, а вскоре справа перед нами предстанет и скала Парагильмен, которую мы получше рассмотрим с вершины Ай-Тодора.

Проезжаем мост, слева покажется заправка TES со слоном (ее логотип) — она будет хорошим ориентиром, если не удалось сесть справа. Через пару минут после ее проезда начинайте собираться к выходу.

Недалеко от этой АЗС мы спустимся на трассу в конце нашего маршрута и вернемся к остановке «Виноградное», которую только что проехали.

За заправкой еще один мостик. Он называется Ба-Лев, и его с каждой стороны сторожит пара белых львов, похожих на своих собратьев у входа в Воронцовский дворец. А вот и коричневый щит, указывающий, что до этого дворца ехать еще 47 километров.

За «львиным» мостом проезжаем мимо поворота спускающейся дороги к морю и под своеобразными воротами в виде нависающей над трассой газовой трубы. Далее южнобережное шоссе плавно уходит вниз, открывая величественный вид на Парагильмен.

Отсюда он кажется нереально высоким и недоступным, ведь стоит на пьедестале из скал, у основания которых мы вскоре пройдем.

В ложбине справа хорошо виден голубой щит «Ялта 25 км, Севастополь 105 км». Здесь уже точно надо собираться на выход. В конце плавного подъема наша остановка. Просим водителя остановить «на Шархе» (если вдруг — редкий случай — он вас не поймет, сам недавно в Крыму, то «Малый Маяк, перед мостом». Через минуту-другую десантируемся на землю.

От алуштинского автовокзала до остановки «Карьер Шарха» или «Малый Маяк по требованию» чистой езды 10—12—15 минут в зависимости от типа транспорта и загруженности трассы.

Хороший ориентир — единственный в этих местах бетонный мост через трассу, который правильнее было бы называть путепроводом, но никто его так не называет. Если будете высматривать его из троллейбуса, можете не успеть сориентироваться и проехать остановку.

Повторяю, она по требованию.

Троллейбус сам там не остановится, если только на ней не будут выходить такие же, как вы туристы. Да и мост-виадук из-за излома дороги видно лишь незадолго до остановки.

Если вдруг прозевали остановку по требованию и опоздали на выход, не переживайте: выйдете на следующей — «Малый Маяк» (она хоть и официальная, но на ней тоже надо попросить остановиться, если здесь не будут выходить местные жители) и вернетесь к виадуку.

Расстояние от центральной остановки «Малый Маяк» до моста-виадука 500 метров. На другую сторону трассы не переходите, она очень оживленная. Перейдете ее по виадуку.

Схемы маршрутов

Идем на Ай-Тодор

От остановки до начала тропы

У самой д. Биюк-Ламбат над дорогой обнаруживается выход диорита (гора Ай-Тодор).

Международный геологический конгресс. XVII сессия СССР. 1937 г.

Мы сошли на остановке по требованию «Малый Маяк» («Карьер Шарха») перед виадуком. Вообще-то, как я уже говорил, правильнее это сооружение называть путепроводом, но здесь так его не величают, а чаще зовут мостом, реже — эстакадой, еще реже — виадуком.

Было у этого объекта еще одно название. Правда, давно и благодаря лишь фантазии некоторых экскурсоводов. Мне рассказывал житель Малого Маяка Александр Коваленко, что в советские годы в экскурсионном троллейбусе (ходили по южнобережной трассе и такие — я тоже ездил на них, но лишь от Симферополя до Алушты) можно было услышать в этом месте: «Смотрите-смотрите! Сейчас на трассу выскочит олень!» Пассажиры-экскурсанты прилипали к окнам, пытаясь разглядеть лесного зверя, но олень оказывался бетонным.

Теперь найдем начало тропы, обходящей Ай-Тодор. Подъем на него с тыльной (южной) стороны, со стороны моря. В лоб не советую его штурмовать, несмотря на кажущуюся доступность и небольшую высоту. Местность там труднопроходимая — сплошные колючки и камни. Особенно на подходах к вершине. Но для тех, кто не ищет легких путей, этот путь описан в главе «Подъем напрямик».

Идем к виадуку и по нему переходим на другую сторону дороги. Если вы приехали со стороны Ялты, то просто вернитесь назад и по съезду с виадука идите к началу бетонного пролета над трассой. Переходить по нему дорогу не надо.

Как кстати он здесь находится — переходить через оживленную трассу по мосту удобно и безопасно.

Правда, это дорогое сооружение построили во времена моей юности, в советскую эпоху, не для нас с вами, пешеходов, а для беспрепятственного выезда карьерных самосвалов на трассу. То есть это современная по тем и нынешним временам двухуровневая дорожная развязка.

Да. Как увидите самосвал, а вы его или их непременно увидите, постарайтесь спрятаться за деревьями или еще куда, не то будете белыми от карьерной пыли, как мукомолы.

Если с моста посмотрим в сторону Алушты, увидим слева, за елью на островке, остановку по требованию, на которой мы сошли, а справа от шоссе после поворота, тоже на островке, — остановку в сторону Алушты-Симферополя.

Вдали изогнутая спина лесистого хребта Урага. У его подножия, прямо по курсу, находится Горное озеро — предпоследний пункт нашего маршрута.

Это вам для ориентира, куда мы пойдем после посещения Ай-Тодора и каменного хаоса. Не пугайтесь, это не так далеко, как кажется. Да и идти мы будем не спеша.

От моста к вершине

Сворачиваем с виадука на тропу (она начинается там, где кончаются правые перила или пролет моста), преодолеваем небольшой подъем и идем вдоль обрыва, заросшего соснами.

Он, как и трасса, должен быть справа от нас.

Координаты начала тропы на Ай-Тодор с моста:

N 44° 37` 03.2`` E 34° 21` 20.2``

Кстати, о соснах.

В греческой мифологии был такой разудалый и не очень фотогеничный бог Пан. Влюбился он в очаровательную нимфу Питис, а крылатый бог северного ветра Борей приревновал и превратил красавицу в сосну. По другой версии это сделали другие боги после того, как Борей сдул Питис в пропасть.

В солнечный день красиво выглядит мох вдоль тропинки. Весной здесь начинается царство пролесок (синие цветы на фото). Так что первые фототрофеи можно получить еще на подходе к Ай-Тодору.

Входим в небольшой соснячок. У невысокого бетонного столбика с загнутой арматурой — развилка. Идем по левой тропе и через пару минут выходим на открытое место, к винограднику.

Координаты выхода тропы к винограднику и столбам:

N 44° 36` 57.9`` E 34° 21` 26.5``

Весь путь от виадука до виноградника — 200 метров.

Идем налево (справа частный домик) вдоль столбов высоковольтной линии — от бетонного столба под номером четыре, у которого мы вышли к винограднику, до последнего в ряду — деревянного под номером 9.

Его с другими не спутаешь — он трехногий в виде буквы А, да и деревянный, как я уже говорил. Ну и темный на фоне светлых бетонных столбов.

Расстояние между столбами №4 и №9 всего 230 метров, от остановки до начала тропы наверх 630 м.