Бесплатный фрагмент - Африканские приключения

Предисловие

Путешествие в Африку оказалось огромным приключениям, и я даже не знал, насколько большим оно будет, когда собирался туда поехать. Всё началось с идеи о том, что нужно поехать в какую-то интересную страну сделать что-то необычное большое яркое интересное.

Идея поехать в Африку, а она была такая, что вот нужно было куда-нибудь поехать, интересное что-то посмотреть, потому что всё же закрыта граница, никуда особо не поедешь, и надо было что-то сложно попробовать. Ну, может что-нибудь такое дальнее — там Аргентина или Новая Зеландия. В общем потом посмотрел я билеты — Южная Африка: Южно-Африканская республика без визы для нас, для россиян, и думаю: ну всё, выбор сделан: сколько раз мы про неё слышали, читали, но вот ни разу не были.

Начал смотреть билеты: сначала стоили дешевле чуть-чуть, но в принципе также. Сколько они стоили я за столько и купил. Потом начал читать про Южную Африку: там два города самых больших в ЮАР: Йоханнесбург и Кейптаун.

Йоханнесбург, он больше, он красивее, но он опасней: там криминал, после того как 1994 году апартеид рухнул в Южно-Африканской Республике. Там весь центр заполонили африканцы, и они всё, что было построено белыми (белые для себя строили многоэтажки, небоскрёбы с квартирами и офисами) оккупировали африканцы. Многие из них были не готовы к жизни в развитом городе: некоторые стали мусор сбрасывать во дворах, в лифтовых шахтах, капитально и преступность разрослась в городе.

Но в целом о Йоханнесбурге ходит много мифов, на мой взгляд там нормально, но, разумеется, есть проблемы. Белые жить в центре не могут. Нельсон Мандела, конечно, национальный герой, он ценой невероятных усилий, добился отмены апартеида. Однако он порядок не везде навёл, это факт. Ему надо было хотя бы как-то их организовать жизнь в крупном мегаполисе.

Была информация в чатах и на форумах, что африканцы многие беспредельничают в ЮАР, и так жить привыкли. Но нужно было все-равно ехать, и планировать маршрут.

И когда я начал планировать маршруты, тут нашёл вот этот тур, который организовывает одна контора. Оказалось, что там просто один активист, который сам организовывает это всё, но через контору продаёт этот свой тур 2700 долларов. Вот я думал с ними поехать. Я списался с ними, потом мы созвонились, и я задал все свои вопросы. Он мне всё рассказал, но я что-то понял, что он как-то так неуверенно говорит, хотя он уже возил уже туда группы, ну что-то как-то он не очень сильно меня заинтересовал этим туром. Но самое главное, я у него взял маршрут поездки, и все эти пункты, которые у него были там расписаны в поездке, я все их решил сам посетить. Вот поэтому я сначала хотел ехать только в Южную Африку (в Южно-Африканскую Республику) просто одну сторону посмотреть, там побыть без спешки, вот пожить в одном городе потом ещё в другой город поехать. А потом я посмотрел, и думаю: как это они на водопад Виктория поедут, а я не поеду. Надо тоже ехать на водопад Виктория. А это очень далеко. Ладно, потом Ботсвана, тоже надо обязательно туда поехать. В общем в итоге, я думал-думал, как это сделать, и решил построить свой маршрут, состоящий из 7 стран.

Благодарю всех причастных к созданию этой книги. Конечно же, своего научного руководителя, доктора исторических наук, профессора Н. Л. Пушкарёву, доктора исторических наук, профессора В. Г. Рыженко. Благодарю своих преподавателей истории стран Азии и Африки исторического факультета ОмГУ. Среди них — светлой памяти профессора Г. К. Садретдинова. За особое отношение к колониальной истории особая благодарность Т. Н. Сорокиной. За вдохновение отдельное спасибо дорогой Клавдии.

И, разумеется, благодарность дорогим читателям: всем, кому интересна Африка и приключения, кому не будет резать слух и глаза мой, порой разговорный, стиль, мои ошибки, пропущенные знаки препинания и опечатки, мой непрофессиональный взгляд на разные эпизоды, с многочисленными словами-паразитами. Надеюсь, что книга не разочарует и моего коллегу, Алексея Очеретина, который давно ждал выхода этой книги.

Все фотографии в данной книге созданы самим автором, на камеру старенького Iphone 7. Не судите строго.

ПОЛЕТНЫЕ ИСТОРИИ

Вылет

5 июля у меня начался отпуск, и в Академии наук, и также с 5 по 19 у меня был отпуске по остальным проектам. Во вторник у меня был вылет где-то в 16:00 вечера из Москвы с двумя пересадками: первая пересадка в Дубаях, а вторая пересадка в Кигали (это столица Руанды).

Билеты у меня были на авиалинии Руанды (авиакомпания). Я так билет подобрал, чтобы у меня была там около 5 часов пересадка. Чтобы ещё там сходить погулять по Кигали.

И вот я себе поставил будильник во вторник, по-моему, на 8 или на 8:30 или на 9:00, а в Москве было так жарко в эти дни, что на ночь я открыл открыл дверь балкона и створки на балконе, потому что жарища была. И как раз в это утро залетел голубь ко мне прямо на балкон — как назло он выбрал этот день! Ну столько времени был балкон открытый (весь июнь) ни разу не залетала ни одна птица, а тут раз, и залетел.

Я проснулся, он меня разбудил, и я пошёл на балкон, а он увидел меня, испугался и в стекло врезался, и вылетел. После этого я начал переживать: умылся Святой водой, а затем стал читать в интернете, что это значит, к чему эти голуби. Ох, там что только не пишут и плохое, и хорошее. Ну разные эти приметы с голубями. Ну думаю, ладно, фиг с ним. Пускай!

И вот я значит приехал в аэропорт, там зарегистрировался: место у окошка, всё нормально, полетел в эти самые Дубаи. Но тут началось…

Мы сидели сначала в аэропорту, а за окном — гром, гроза, молния во Внуково. И громыхает, а самолет не задерживают (по табло), но в назначенный час посадки нет. Нас уже в самолёт посадили, и никак не могут разрешить вылет. Перед нами был ещё один самолёт на Дубай, но как-то его отпустили, потому что был перерыв какое-то время, не было молнии и грозы, а дождь немного стих, и как-то этот самолёт пропустили. А нас нет! И мы не успели!

И мы ждём уже в самолёте, а дождь всё идёт, идёт, идёт, и громыхает, и громыхает. Главное, перед этим 2 недели дождя не было в Москве, а тут как зарядил. А я переживаю: у меня же дальше другой рейс — пересадка всего 2 часа была в Дубае, а мне надо дальше в Руанду лететь. Думаю, сейчас пропущу, а они скажут, что мы за другие авиалинии не отвечаем. Погодные условия и всё, и скажут «Привет». Надо будет билет новый покупать, а мне, конечно, этого не хотелось.

Помню, со мной в самолёте сидела девушка с парнем — они летели на Мальдивы, и из-за опоздания нашего рейса все переживали, что не успеют на пересадку. Спрашивали стюардессу. А я им сказал, что если они летят той же авиакомпанией (Флай Дубай), то все с ними будет нормально — их дождуться, а также посетовал на то, что у меня проблема посерьезней, ведь я лечу в Кигали и совершенно другой авиакомпанией — Авиалиниями Руанды — а станут ли они меня ждать, вопрос важный.

В самолете нам давали чай и кофе, бутерброд дали, покормили чуть-чуть, а я с собой ещё накупил перед тем как ехать в Ашане продукцию «Каждый день» — дешёвые орехи, сухарики, взял с собой кусочек рыбки сушёный в вакуумной упаковке, которым нвс ещё на форуме тогда угащили в феврале. Думаю, на всякий случай, вдруг там долго не будет самолета, а где перекусить в аэропорту — всё дорого покупать. А так с собой у меня эта еда, и буду значит там перекусывать.

Прилетаем в Дубаи, а я же за границей уже давно не был, все непривычным кажется, отвык. Нас привезли на автобусе — везли долго от терминала нас привезли в какой-то терминал А там сейчас У них поскольку авиаперевозки увеличились Все сейчас вся Россия считает через Дубай летает всё Беларуси но закрыты же мы больше никуда не полетишь всё Дубай в другие страны там Европа кому куда надо. И вот они построили эти временные терминалы огромные, ужас там народу столько, что не протолкнуться. Но кондиционер по крайней мере работал, иначе вообще жарища, сейчас июль, там в Дубае представляете сколько градусов! Я помню, как я выхожу из самолёта, уже темно, ночь, а у меня сразу очки запотевают на этом на трапе, потому что жарища невозможная.

Вижу кучу огромных магазинов duty-free, красивые машины стоят. Там как подарки, розыгрыш, а главный приз автомобиль. Так-то вроде всё красиво, но видно, что терминал построенный быстро, как китайцы за месяц построили многие здания. Вот они туда сейчас принимают все рейсы.

Телефон нигде не зарядишь: там на одну розетку очередь 20 человек везде, там такие круглые стойки с розетками, не рассчитанные на такой пассажиропоток. Все ждут, когда освободится что-то.

И тут неожиданно освободилась розетка, и я свой телефон быстренько поставил, а что толку — отойти не могу оттуда далеко, а наш выход на посадку далеко.

Приземлились мы в Дубаях. И тут я бегу на этот самый на контроль, на трансфер, чтобы мне новый посадочный талон сделали. А у меня спрашивает девушка азиатка — вакцинация, прививки… Хорошо, что я с собой сертификат взял — он меня везде спасал.

Еще пока я летел в самолёте из Москвы — нашел ПЦР-тест, который сдавал, когда в Турцию ездили в ноябре 2021 года. На всякий случай сохранил в телефоне, и у меня попросили его в Дубае — я показал.

Эта девушка говорит мне — «Ты не нервничай, не волнуйся, ваш самолёт всё-равно задержали надолго, потому что у Руанды что-то сломалось с компьютерами, туда сейчас не летят. Я про себя думаю — «ну всё… приплыли». Я подхожу к своему выходу на посадку, а там все африканцы и ни одного белокожего гражданина.

В терминале многие были в своих костюмах национальных — Афганистан, Пакистан, Иран, Индия… Вот только в каких-то этих цилиндрах там разноцветных… Мы же ждём час, уже второй час, третий уже пошёл… ждём… А спать уже охота: ночью мы прилетели туда, по-моему, в 12:00 или в 11:00 вечера, а сейчас время уже 2:00 ночи, а сесть негде, лечь негде, всё занято…

Ой, там такой Интернационал: там африканские все племена ходят. Граждане из Афганистана и Пакистана с босыми ногами все на полу сидят — для нас конечно это непривычно. А в целом это такой просто базар (в аэропорту). В этот момент я увидел, что если раньше хотя бы было написано на табло, что самолет задерживается, а теперь его даже из табло вылетов убрали — уже нет рейса на Кигали — как будто улетел самолет. Африканцы дружно все давай там бучу поднимать — что, где сотрудник авиакомпании? Почему снова к нам так относятся? Я подхожу, спрашиваю сотрудников, например, воды питьевой попить. А они отвечают: у нас нету воды, вот покупай. Я говорю: как я куплю, смотрите: у меня банковская карта не работает, я из России, купить можно не за доллары, а только за ваши местные деньги. А чтобы местные деньги получить несколько монет, надо 100 долларов менять. Вот вы как себе это представляете? Принесите мне воды? Никто так ничего и не принёс. И в этот момент девушка европейской внешности дала мне бутылку воды. Оказывается, она этим же рейсом на Кигали (руандские авиалинии) должна была лететь. Выглядят как настоящая американка, и говорит точно так же. Я не помню, как её зовут, по-моему, Кэролайн.

Она сказала, что сама из Кейптауна, где она и родилась. А в Дубаи к друзьям летала. Было очень своевременно, когда она мне сказала «у меня есть вода, я могу с тобой поделиться». Я говорю «спасибо». Она мне даёт бутылку воды. Я говорю «если ты вдруг захочешь пить», а она говорит «Ну ничего страшного». А у меня был стаканчик с крышечкой с собой, который я вот с первого самолёта «флайдубай» из-под кофе. Я говорю «ты знаешь, у меня есть стакан». Я выпил два стакана и отдал бутылку, она себе спрятала в сумочку.

Тут ещё стали подходить белокожий пассажиры, летевшие в Кейптаун. Общение с ними позволило мне еще раз убедиться в том, что там, в ЮАР, образ жизни такой же, как и в Америке — вот такая маленькая Америка там, в южной Африке. Но понятно, что среди чернокожего населения — белых там где-то 10—20%. Наверное, чисто белых 10%, а с мулатами 20%, но у них преимущественно европейский (западный) образ жизни.

В целом, еще до поездки я прочитал на интернет-форумах, что образ жизни белой части населения в ЮАР очень похож на американский или австралийский. Они в таких же домах живут как в США, такие же улицы, люди работают в каких-то банках или офисах, а также местные белые связаны тесно с Великобританией и с Америкой. Именно британцы и американцы часто туда прилетают к родственникам или как туристы. В свою очередь жители ЮАР часто в Британию летают, то есть вот такой образ жизни они сохранили, как было в период апартеида.

Возвращаемся к нашей компании у стойки регистрации в аэропорту, где по воле судьбы мы провели всю ночь. К нам одна женщина подошла из Йоханнесбурга, и я, пользуясь случаем, начал у неё всё спрашивать про этот город, который входит в топ-10 самых опасных в мире, и в который мне еще предстоял путь. Она сразу начала рассказывать про высокий уровень преступности в Йоханнесбурге, но я ещё до дома в Интернете всё это читал: что ни в коем случае нельзя по городу гулять, обязательно местные чернокожие ограбят или обидят, что у них расовая дискриминация. И если чернокожие что-то тебе сделают, там даже полиция разбираться не будет, а еще и похвалит этого чёрного за то, что он сделал, потому что там сейчас после падения режима апартеида, многие очень не любят белых. Не любят по понятным причинам — за то, что их столько лет унижали и дискриминировали, и теперь там расовая дискриминация повернулась в обратную сторону — против белых. Вот так.

Эта женщина мне все районы Йоханнесбурга показала прямо на карте. Говорит: центр города лучше не ездить, только на такси (на Убер), восток тоже лучше не соваться, а вот самый нормальные части в городе — это север, юг и запад.

Я много ей вопросов задавал, и она с удовольствием на них отвечала, чувствуя себя экспертом по Йоханнесбургу. Мы с ней фотографировались на память. И с этой девочкой (кажется, Кэролайн) тоже сфотографировались Долго я с ними общался, и тут ещё какая-то белая женщина подошла, затем семья с детьми, ещё и еще подходили люди. Все мне что-то советовали, я был в эпицентре, как российский турист в недрах Африки.

И при этом меня поражало, что они все выглядели как американцы. И тут вроде как наш рейс нарисовался на табло, и нас вроде как позвали на посадку. Мы все в очередь выстроились, людям не терпелось улететь. Тем более, давно все остальные самолеты улетели — Кабул (Афганистан), Исламабад (Пакистан) и тд.

В общем, в тот момент, когда всех на посадку позвали, на табло загорелась надпись, что мы должны были вылетать уже в 4:00 утра. Мы все скачем вокруг этого терминала, и ничего вообще никто не может сказать, когда мы уже на самом деле вылетим.

Всех переполошили, а нам говорят, что ещё полтора часа до вылета, и в этот момент на табло снова время вылета поменялось на 5:34. Ну ёлки-палки, и я, и эти все белые люди, а также очень много африканцев так и остались там стоять у выхода на посадку. Я принял верное решение — лёг на освободившиеся сиденья, полежал, будильник себе поставил. Немножко хоть поспал потом проснулся пришёл обратно — в общем ничего не поменялось. Ну и мытарства в самом начале путешествия…

Что дальше. В районе 5—30 кое-как началась посадка. Я там даже фотографировал этих африканцев, которые стоят в очереди. Что меня впечатлило — многие из них были так одеты, как с картинок из советских старых детских энциклопедий. Я, кстати, как раз на Авито купил 20 томов «Страны и Народы» 70-х годов. Перед поездкой пролистал про африканские страны — вот они: традиционное жилище народов Банту, вот там традиционная одежда народов Банту. И каково же было мое удивление, когда тут передо мной прямо вся эта энциклопедия стоит — вот они, эти народы Банту. Вот они, народы Манту. Чем кстати интересен и Афганистан (рейс, который улетел) — вот эти люди в халатах с традиционными головными уборами. Они все в таких белых были костюмах с такими шапочками маленькими белыми. В общем, разные страны, разные народы. Аэропорт в Дубае такой вот всегда был — интернациональный, космополитичный, где со всех со всего мира сейчас люди собрались.

Ладно, вернемся к нашему рейсу. Нас только начали сажать в самолёт (в автобусы, которые должны были отвезти к самолету). Я сел на место, чтобы наблюдать как двигается очередь, и только перед тем, как я занял это место, ко мне какой-то африканец. Говорит: «вот у меня сумка, ты можешь её взять себе, якобы это твоя?» Я говорю ему, что ни в коем случае. Это была какая-то прозрачная сумка, а внутри как будто одеяло свёрнуто. Ну что он там мне может подсунуть?

Перед посадкой там всех проверяют, сумки взвешивают. И, разумеется, его не пропустили, он пошёл что-то перекладывать там, куда-то ещё, а мы в общем зашли и сели в автобус. Ещё пока мы стояли в очереди, самый последний заходил какой-то мужик-африканец, одетый ну как вылитый Майкл Джексон — в такой шляпе, с кудрями, в такой одежде тоже. Ну точно, как Майкл Джексон настоящий был, я даже сфотографировал его.

Посадка закончилась, я по традиции заходил одним из последним, и в этот момент к стойке на выход подходит какая-то девушка, сотрудница аэропорта, и говорит представителю авиакомпании Руандские авиалинии, который наши посадочные талоны проверял. Спрашивает: «Ну как всё? Всё нормально? Наконец-то!». Он говорит: «Да ничего хорошего, мы потеряли 23 человека!». Она говорит: «О Господи!». Я думаю — ну здрасьте приехали! На тебе, сейчас ещё будем ждать этих 23 человек! Мало того, что всю ночь не спали, так еще и улететь не сможем.

Ну в целом понятно: кто-то заснул там, кто пригрелся ещё где-то, кто пошёл, может быть, в туалет, а кто-то может домой вообще уехал. В итоге мы ещё в автобусе стояли ждали минут 20 этих людей, ещё где-то человек, наверное, 5 или 7 пришло в автобус, и всё — мы наконец-то уехали к самолету на посадку.

Я захожу в самолет. У меня место у окна было, а самолёт большой — три блока сидений — 2 ряда, 4 ряда и еще 2 ряда. Боинг. Так вдруг вижу, что такая симпатичная девушка сидит, а мое место рядом с ней — ну думаю, повезло, обрадовался. А тут вдруг на моём месте тот самый африканец сидит, который мне сумку свою хотел отдать в очереди. Я говорю ему, что это не твоё место, но он говорит: «Как?».

Я говорю: «Ну покажи свой посадочный талон. Он достаёт талон, у него место 11H, у меня 11K. Я говорю, что его место там, где 4 сиденья в среднем блоке. Он ответил: «А, ну ладно, хорошо, всё, я взял и пересел». А я сел с девушкой рядом. Она была блондинка с веснушками. Я у него спросил сразу, ты говоришь по-русски? Потому что я по внешнему виду понял это. Она говорит: «Да», ну и мы начали с ней разговаривать.

А её зовут Мария. Она оказывается сама из Москвы, но живёт сейчас Грузии после того, как спецоперация на Украине началась она переехала и сейчас ей предложили работу как волонтёром в хостеле в Кейптауне.

И Она летела в Кейптаун, куда её пригласили работать волонтёром в хостел для работы 4 дня в неделю с едой, но без зарплаты. Но она там будет жить и её будет кормить 7 дней в неделю. Остальные дни недели кроме 4-х рабочих она может гулять или путешествовать, но на это надо найти деньги, потому что ей там ничего платить не будут. Может чаевые какие-то если будут. Она поехала туда на 3 месяца чтобы за это время поискать себе другую работу, и она уволилась из какой-то конторы на Москве.

По ее словам, как раз эти 3 месяца будет искать какую-то работу на удалёнке. Чтобы потом опять вернуться в Грузию и дальше жить или думать, как дальше жить. Мы обменялись с ней контактами, и я сказал, что Кейптаун — это путешествия и я, когда доеду до Кейптауна, к ней приду туда в хостел. А может быть даже поселюсь в этот хостел «Атлантик». «И это будет для меня такой Стимул, чтобы я до тебя добрался» — поскольку Кейптаун был конечной точкой моего путешествия, и надо было преодолеть много препятствий до него. «Да хорошо, интересно будет» — сказала она.

Мы наконец-то взлетели. Стюардессы ходят в таких разноцветных галстуках в цвета флага Руанды. У них флаг такой интересный — там почти все цвета радуги, вот и такие галстуки жёлто-сине-черные. Пиджаки тоже такие разноцветные, косынки завязаны на голове тоже разноцветные всех цветов радуги. Эти африканки очень симпатичные высокие, самое главное стройные. В целом, африканцы вообще высокие все, ну как-то вот чувствуется, и не как японцы небольшого роста.

Стюардессы ходили по салону, наливали вино: вино красное, вино белое игристое. Я там достаточно много выпил. Потому что так ночь не спал и много стресса. А время 6:00 утра, и я Маше говорю, когда ты будешь вино? Она говорит: «Нет я как-то не буду таким ранним утром, не привыкла». Я говорю ей — «Да мы всю ночь сидели в аэропорту в Дубаях, ждали, чтоб это вино попить наконец-то. А вокруг нас расцветало уже.

Ну ничего, попили вино, поели лапшу с курицей, нормально так покушали, хорошо кормили нас: там хлеб, маслице, какой-то сыр. Всё африканская кухня, конечно, без излишеств, но нормально. Среди всех высоких молодых стюардесс была одна постарше и пониже ростом. И тут она ко мне с бутылкой вина. Я ее прошу налить мне бокальчик. Но она так посмотрела на меня и так покачала головой, и пошла дальше. Я Марии говорю: «она подумала, что мне уже хватит, потому что кроме меня я и не видел, чтобы кто-то ещё вино пил. А сейчас я ужа пиво пью, и тоже неплохо.

Вот ладно! Полетели дальше! И мы наконец-то прилетаем в столицу Руанды — город Кигали. С опозданием, и конечно у меня уже времени, чтобы погулять по этому городу нет. Мы летели часов 5 наверное. В пути на небольших экранах впереди стоящего кресла можно было посмотреть фильмы, были там и игры — в общем, развлечения. Самое главное, я крепко поспал после выпитого вина, и голова совсем не болела.

РУАНДА

Руанда — государство в Вост. Аф­ри­ке. Гра­ни­чит на се­ве­ре с Уган­дой, на вос­то­ке — с Тан­за­ни­ей, на юге — c Бу­рун­ди, на за­па­де — с Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­кой Кон­го. Пл. 26,3 тыс. км2. Нас. 12,1 млн. чел. (2014). Сто­ли­ца — Ки­га­ли. Офиц. язы­ки — ру­ан­да, фран­цуз­ский и анг­лий­ский (в го­ро­дах ши­ро­ко рас­про­стра­нён суа­хи­ли). Де­неж­ная еди­ни­ца — ру­ан­дий­ский франк. Адм.-терр. де­ле­ние: 5 про­вин­ций (ин­та­ра).

Мы прибыли в столицу Руанды — Кигали. Несколько слов об этой стране. Руанда — она тем хороша, что это одна из самых богатых стран Африки. И у них там всё как бы хорошо: у них новые дороги, у них красивые здания. В отличии от многих африканских стран по населению очень маленькая Руанда. Во всей стране около 1 млн 300 тыс. жителей живёт, и территория тоже небольшая. Руанда расположена в горной местности. Основной язык этой страны — французский, и поэтому на французском нам объявляли по прилету, что мы приземлились в Кигали.

По прилету я пошёл сразу на паспортный контроль, и думаю: «Хорошо бы, если бы второй мой рейс на Лусаку уже улетел, и меня бы об разместили в каком-нибудь отеле, и я бы посмотрел спокойно Руанду. Но ничего не вышло — на рейс в Лусаку с нашего самолёта был не я один, и всех нас ждал этот самолёт. Поэтому мы все пошли туда организованно на посадку.

Мы быстро прошли паспортный контроль, проверили всё абсолютно, и сертификат вакцинации, и ПЦР тест, и паспорт — в общем, всё посмотрели. И в конце концов нам дали посадочный талон. Двое пенсионеров европейские внешности тоже пошли со мной на этот рейс. Их сопровождал сотрудник аэропорта — руандец в желтом жилете. Мы на лифте спустились вниз и пошли пешком через нагретый солнцем асфальт к нашему самолету.

Наконец-то полетели дальше. В полёте нам давали опять же вино, пиво. Я выпил немножко пива две баночки, покушал. Соседей у меня не было — сидел с комфортом на трех сиденьях. Лететь уже было меньше по времени — по-моему, два часа всего мы летели. Уже различений этих не было, как на предыдущем рейсе. Зато была возможность поспать. Тем более, у меня было 3 сиденья свободных.

Солнце такое яркое в окна светило — африканский экватор был к нам очень близко. И я кстати впервые в жизни пересек экватор на нашей планете. Я ещё такого солнца ни разу не видел, но я в своей жизни же ещё и экватор ни разу не пересекал — в первый раз было дело.

Чувствуется так ультрафиолет, стюардесса проходит по салону и просит всех закрыть створки иллюминатора во всём самолёте, и включили такой приглушенный свет, как будто бы ночь. В полете приоткрыл немножко окно, как-будто вот я из туннеля куда-то вышел на свет.

АФРИКА. НАЧАЛО

ЗАМБИЯ

Замбия — го­су­дар­ст­во в Южной Аф­ри­ке. Гра­ни­чит на се­ве­ре с Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­кой Кон­го и Тан­за­ни­ей, на вос­то­ке с Ма­ла­ви, на юго-вос­то­ке с Мо­зам­би­ком, на юге с На­ми­би­ей, Бот­сва­ной и Зим­баб­ве, на за­па­де с Ан­го­лой. Пл. 752,6 тыс. км2. Нас. 17,43 млн. чел. (2020). Сто­ли­ца — Лу­са­ка. Офиц. язык — анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца — ква­ча. Адм.-терр. де­ле­ние: 10 про­вин­ций.

Прилетели мы значит в Лусаку, столицу Замбии, международный аэропорт Кенета Куанда (в честь первого президента независимой Замбии). И выстроилась очередь за визой. Рядом со мной Стоял в очереди седой высокий европейский мужчина. Одет он был так, как президент — в костюме, с хорошо уложенной прической.

Я ему говорю — «У вас паспорт какой страны?». Он мне показывает, говорит: «Испания».

Я говорю «Вам виза нужна?». Он говорит: «Конечно». Я говорю: «А вы по делам едете или путешествовать?» Он говорит: «У меня там вот бизнес совместный с какой-то конторой. Да, но я уже в основном отдыхаю, я уже отошёл от дел». Говорит: «А ты откуда?». «Я из России» — и тут он мне начал про политику говорить.

И тут очередь моя подошла, я подошёл, даю паспорт, плачу за визу 50 долларов. Купюры у меня были только по 100, и мне дают сдачу 3 бумажки — 20, 20 и 10 — то есть не одной бумажкой, а тремя. И так долго они делали эту визу. Вообще, уже там, по-моему, француженке за соседним окошком сделали, она ушла, а я все стою. Там уже новые люди подошли, и им тоже визу сделали. А меня всё мурыжат. Ну ладно, шлепнули штамп, наклеили мне эту визу в паспорт, ручкой от руки написали что-то, забрали свои 50 баксов, и всё, я пошёл.

У меня всё ещё спрашивали: «Куда ты поедешь?». Я говорю: «Мне надо в Ливингстон, смотреть водопад Виктория». Они говорят: «А как ты поедешь? Ты что, на самолёте туда полетишь?».

Я говорю: «там же автобус». А я до этого на интернет-форумах читал, что есть автобус. И эта африканочка как-то удивилась. «Неужели есть автобус?». Этим она меня, конечно, расстроила. Но в тот момент я даже не понял, почему она так удивилась?». Оказалось, не всё так просто, как в интернете пишут. На форумах же не пишут, что вот ты пришёл с аэропорта, вот тебе автобус сразу, он тебя ждёт прямо сразу у входа. Ничего подобного там не будет, автобус найти там надо в центре города, а это целое дело.

О, через какое Приключения пришлось пройти! Я выхожу из аэропорта. Вот и ничего! Никакого офиса туристической информации. Просто огромный зал, все, кто выходит из аэропорта, уезжают сразу домой, садятся в какие-то свои машины. Так все и разъехались куда-то, остался я один, спросить не у кого.

Когда я вышел из здания аэропорта, меня удивило обилие зелени вокруг. Очень красиво, хоть и зима в Африке сейчас. Клумбы, кустарники — настоящая красивая саванна африканская, а налево коридорчик под навесом, видимо от солнца, и он ведёт в другой терминал. По нему я прошёл в терминал А, но там шел какой-то ремонт, всё на реконструкции, отовсюду извёстка сыпется, вокруг лестницы-стремянки. Я пошёл обратно, и по дороге спросил у одной женщины (габаритных форм африканка, у неё были чёрные точки на лице). Я говорю: «Скажите, а где здесь туристический информационный центр?». А она — «без понятия», и прошла дальше. Так я у другой женщины-африканки спросил (уже в костюме, как бы сотрудница аэропорта, тоже крупных форм африканка». Она говорит: «Ты знаешь, я тебя отведу сейчас, но мне надо сначала деньги в банкомате снять, ты меня подожди тут. А я сейчас тебя отведу».

Я подумал про себя, что она сейчас и полчаса может ходить снимать деньги в банкомат, и автобус уйдет, ведь ехать до Ливингстона из Лусаки 6—7 часов, а если мой автобус уедет, я потеряю целый день. Поэтому мне надо было сегодня уехать, уже час дня или даже 2 уже было, и я пошёл сам в этот терминал. Сам, думаю, поищу, и зашёл в том терминале в одно место, в другое — но нету ничего в том терминал D, ремонт идёт. Увидел одного парня в красной куртке, как будто сотрудник аэропорта. Я спросил у этого африканца: «А где здесь туристический информационный центр? Мне надо ехать до Ливингстона». И тут я обратил внимание, что на нем вроде не куртка сотрудника аэропорта, что может быть это просто пассажир.

Но он мне ответил: «Подожди, я сейчас помогу». И он меня отвёл в какой-то отдел, а там сидит полный африканец в костюме, и он говорит: «А куда ты хочешь?». И я снова им говорю, что надо обязательно доехать до Ливингстона. На это он отвечает: «просто тебе нужно доехать до автовокзала, он находится в центре города, в Лусаке, но туда можно доехать только на такси». Сколько стоит такси? Говорит: «30 долларов». Я говорю: «нет, на такси я не поеду. А автобус есть?». Я же думаю про себя «вот 30 долларов там, 30 долларов тут, и денег не останется, и впечатлений не будет. Не надо так быстро соглашаться на такси, если есть способ доехать дешевле и с приключениями! Значит надо ехать дешевле, иначе все деньги спустишь сразу и останешься ни с чем. Тогда я еще не знал, что у меня останется в конце поездки даже 500 долларов в запасе. Знай бы я это тогда, я бы, конечно, согласился бы на такси, и может быть бы доехал. Ну а мы не ищем лёгких путей!

И он мне начал расписывать на листке бумаги: «тебе надо начать идти по трассе, там найдёшь другую трассу, на той трассе остановки нету, но просто будешь стоять, и как увидишь маршрутку, сразу останавливай, и ты доедешь до деревни под названием Чарльстон, а оттуда нужно будет пересесть на другой автобус и доехать там уже до центра города. И вот там ты уже найдёшь автовокзал Центральный».

Я, поняв всю сложность маршрута, спросил: «можете меня проводить?» И этот африканец, который меня привел в этот офис, согласился меня проводить. И мы пошли по дороге. Он спрашивал всех сотрудников аэропорта, которые нам попадались навстречу или садились в машину на парковке, едут ли они в центр. Но, видимо, никто в центр не собирался.

Перед тем, как отправиться в центр, я зашёл деньги поменять — 70 долларов на местные деньги «квачи». Курс примерно такой — одна квача — это 4 российских рубля. Примерно столько же стоит южноафриканский ренд — один к 4 рублям. И как раз там мне вручили одну чуть порванную купюру в 20 долларов, которую потом нигде не принимали — ох, сколько мне с ней досталось проблем. Но тогда я этого не заметил.

Жарко было, но не так, как в это же время (июль) в Москве. Примерно градусов 25. Но в целом –нормально, комфортно. Мы пошли от аэропорта по просёлочной дороге, вышли на трассу. Там, на большом шоссе машины ездили, и мы начали останавливать их автостопом. Он всех останавливал, руку держал, но никто не останавливался.

Я ему говорю: «никто не останавливается, потому что я белый?».

Он говорит: «нет, что ты! Для меня тоже никто не останавливается».

В итоге одна их машин остановилась. На «пикапе» ехал африканец. И на нем была курточка, как будто он сотрудник аэропорта.

Мы сели в машину, а водитель говорит: «Ну сколько заплатишь?». Я говорю: 20 квачей (потому что маршрутка тоже стоит 15—20 квачей). Он говорит: «хорошо, поехали». 20 квачей — это 80 рублей примерно я ему заплатил, чтобы добраться до этой деревни, где нам нужно было пересесть.

Там мы вышли а и сразу оказались на рынке. Рядом куры, петухи, козы. Тут африканцы, там африканцы. Очень колоритный такой базар. Я начинаю все вокруг фотографировать, и так немножко боюсь, а мой попутчик мне говорит: «когда ты в Замбии, не бойся. Здесь с нами, ты можешь фотографироваться что угодно. Здесь безопасно».

Мы с ним сели в маршрутку — такой очень старый раздолбанный маленький микроавтобус. Всё разбито. Маршрутки в Африке не едут, пока там не набьется столько людей, что уже не будет воздуха. Очень тесно.

Я сначала смотрю: там сзади три или четыре места, а сидит 5 человек, и ещё такие маленькие сиденья. Пускай, думаю, полсиденья пустуют, никак нельзя туда садиться. А мне пришлось сесть, парень, который во время езды висит на двери и всех зазывает (как билетёр кондуктор), сказал, что я туда помещаюсь нормально. Ну ладно, все, ликуя, как набились сюда, поехали. А он на каждой остановке который через каждые 100 метров открывает дверь и начинает свистеть и орать, кричать, руками махать, чтобы ещё пассажиров взять. Куда уж там брать ещё пассажиров? — думал я, итак, все бока сжало.

Ну вот это кажется нам дикостью, а в Африке норма жизни повседневной. Мы едем едем, едем, едем, и никак доехать не можем. Долго…

Чтобы скоротать время я начал фотографировать все подряд вокруг, снимать на видео. Позади меня стела очень колоритная африканка с пышными волосами, в военной форме, высокая, стройная. Она была самая симпатичная во всей нашей маршрутке — такие глаза. И когда я начал фотографировать все в окна, она начинает смеяться, я отворачиваюсь на неё, тут же улыбаюсь и говорю ей, что я в первый раз в Замбии. Мне повезло, что у них английский официальный язык, так как они были колонией Великобритании. С английским хотя бы понимали меня.

Наконец, мы заехали в центр города, и оказались на бесконечном рынке. Со всех сторон в окна суют какие-то свои бутылки, кукурузу, чипсы, чехлы на смартфоны. Ой, а мусора сколько! Тут у меня случился культурный шок — я вообще не ожидал такого вот, такая Дикая Африка, прямо настоящая! А все мои попутчики в маршрутке спокойные, они привыкли уже, ибо каждый день в этой атмосфере живут, это для меня просто всё дико, неудобно, непривычно.

Я смотрю: мы уже едем куда-то не туда, а я же по карте вижу, где терминал, по своему приложению. Я про это говорю своему попутчику: «Нам бы автовокзал не проехать. Нам же надо выходить». «Да, давай выйдем» — сказал он, и мы вышли. В итоге за себя и за него заплатил 15 квачей, отдал парню-кондуктору. Мы оказались в эпицентре этого базара посреди Лусаки.

Вся торговля происходит прямо на земле. Одежду стелют на асфальт или тротуар, кроссовки, сумки, зонты, трусы. Тут же что-то жарят, парят прямо на костре, в общем вот это всё такое необычное. Жесть! Мусор повсюду. И мы кое-как протискивались через эту толпу в узком проходе между торговыми лавками и расстеленным на полу шмотьем. А толпа не заканчиваются никак, мы с одного базара переходим через мост, там под мостом железнодорожные пути, а на этих путях железнодорожных огромная свалка.

Это, конечно, шокирует неподготовленного человека — огромная свалка, центр города, рядом башня Замбии, визитная карточка страны и самое большое здание тут. Считается, что это самая красивая достопримечательность, и вроде как вокруг должно быть чисто, но вокруг такая всеобщая разруха, как в Индии. Иногда казалось, что даже Индия по сравнению с Замбией — это просто Англия какая-то.

Повсюду непередаваемый запах мочи. Но к этому надо привыкнуть, ведь главная ценность Африки не в повсеместном мусоре, а в добрых людях. Наконец, мы оказались на этом автобусном терминале, начали спрашивать, где автобус на Ливингстон? Они нам говорят, что автобусы уже все уехали, и на Ливингстон будут только завтра. Я всё же им говорю, что должны быть еще, и я про них в интернете читал, но время было потеряно, на часах почти 16—00 и скоро должно было темнеть.

Спрашивал: Сколько стоит? Они мне всё объяснили: что есть автобусы в 5—6 утра.

Я говорю: мне самый быстрый.

Они говорят: есть автобус в 6:00 утра, а билет стоит 300 квачей (1200 рублей на наши деньги).

А вокруг меня уже собралось куча местных африканцев, ребятни, подростков. Все друг и друга спрашивают, что мне нужно, и буду ли я что-то покупать.

Я говорю своему попутчику: надо теперь гостиницу найти, где можно переночевать. И мы всей толпой пошли в местную гостиницу, прямо здесь, на базаре, в одном из переулков.

Мы пришли в помещение со стеклянными дверьми, запахом краски внутри, крутой лестницей прямо сразу напротив входа и столом — ресепшн, где был африканец, который озвучил мне условия — около 300 квачей за сутки. На вопрос, есть ли ВайФай, он меня обнадежил, что есть. Но я решил посмотреть вторую гостиницу, которую видел в своем приложении на айфоне, — какой-то гостевой дом, хостел. Мы двинулись туда.

Я думал, вдруг в хостеле может кто-то ещё будет жить, европейцы там какие-нибудь, с которыми можно обсудить, как дальше они строят путь, получить какие-то советы. Я хоть с ними пообщаюсь, поговорю. И мы пошли искать ещё по рынку тот хостел, пришли туда, а там то же самое. Только африканцы и никакого хостела — отдельные комнаты, да еще и нет Вай-Фая — сказала наполовину африканка, а наполовину азиатка из окошечка с решеткой в мрачном коридоре. Ну а раз там тоже такие номера отдельные, ещё дороже, и вай-фая нет, я говорю попутчику и всем новым сопровождающим, что надо возвращаться обратно.

Так с нами уже целая толпа африканцев ходила по улице. На самом деле, они получали свою небольшую комиссию за то, что меня привели, что мне билет на автобус продали, либо что в гостиницу меня заселили.

Я поблагодарил того африкканца Патрика, который со мной везде ездил (тот, в красной футболке) и с аэропорта меня везде сопровождал. Я ему говорю: сколько тебе надо? 15 квачей стоит билет. Я ему дал 20 квачей, чтобы доехать домой. Записал на всякий случай его WhatsApp, хотя не знаю зачем, ведь у него был кнопочный телефон. И всё, он уехал.

Я заплатил деньги, мне дали большое черное полотенце с надписью Ferrari, розовый рулон туалетной бумаги, одноразовые зубную щётку с пастой, кусочек мыла. На наши деньши этот ночлег обошелся в 1000 рублей где-то. Я поднялся в номер: в общем-то нормальный: стены побеленные, туалет чистый, новый и даже работает, плазменный телевизор.

Отправил домой фотку этого номера, чтоб не волновались, снял видео для своего блога. Ну и поскольку wi-fi работал, решил написать профессору Н. Пушкаревой, друзьям, родителям. На улице, перед входом в эту гостиницу, напротив кирпичной стены, с стабильным запахом помоев. Уже, кстати, стемнело.

Мне предстояло на автовокзале сделать еще одно важное дело — купить билет на автобус из Ливингстона в Йоханнесбург. В подобных путешествиях все надо продумывать заранее, чтобы не зависнуть на неделю в какой-нибудь африканской деревне. Поэтому мне пришлось идти в кассы посреди рынка и все узнавать насчет билетов у одной очень приветливой полной африканки с черными волосами и стрижкой каре. Офис этой автобусной компании «Маджонг» был похож на коробку или фанерный сарай. Она сидела за столом на фоне карты Замбии, а рядом с ней стояла ее сумочка. С маникюром она что-то листала постоянно в смартфоне.

Первым делом она сказала: «Привет, я так долго ждала здесь тебя, дорогой!». И начала мне перечислять варианты: в Йоханнесбург автобус ходит дважды в неделю, в среду и субботу, а билет дорого на автобус стоит — порядка 90 долларов где-то получается, или полторы тысячи квачей.

Заранее я удостоверился, что самолёт стоит гораздо дороже — примерно 17000 руб., 300 или 400 долларов, а ехать сутки тоже не очень хотелось из Лусаки в Йоханнесбург. Но если ехать из Ливингстона, то по цене это столько же, а по времени чуть поменьше — не сутки, а около 18 часов. Но даже в этом случае ехать всю ночь придётся. Я думал-думал, рассчитывал дни в блокноте. Мне так не хотелось на этом автобусе ехать, но я смотрю авиабилеты — очень дорогие, аэропорт за тридевять земель от Ливингстона, где, как до него добраться тоже неизвестно. Я не стал рисковать и выбрал автобус. Говорю этой женщине — поеду с вами, только вы мне объясните, где в Ливингстоне я смогу этот автобус найти, где мне на него сесть. Она говорит: я тебе сейчас дам контакт моего представителя нашей автобусной конторы. Его зовут Муденда. Ты с ним спишешься по Ватсапу, он тебя встретит.

Да, я потом встретился с ним, это вообще настоящий «Муденда». Да ладно, в общем я купил у неё билет, дал ей 100 долларов она мне дала сдачу в квачах. Тут подошла ее дочка — очень симпатичная, но тоже немного полного телосложения. И она говорит: я тоже поеду в Йоханнесбург, но не на этом же автобусе с тобой, а на том, что едет через Зимбабве — Хараре. Это будет два разных автобуса, оба едут в одно и тоже время из Лусаки в Йоханнесбург.

Я уже потом спросил у Муденды, быстрее ли было бы ехать (судя по карте, когда смотришь, вроде как дорога поменьше, через Зимбабве). Он ответил, что это очень бедная страна, и там будут через каждые 100 метров полицейские, военные или какие-то еще службы останавливать и просить бакшиш. «Скажут, вот ты белый, плати нам деньги, чтобы дальше ехать».

Разумеется, Зимбабве беднее, чем даже Замбия, которая ещё неплохо живёт по сравнению со многими другими странами Африки.

Возвращаюсь к теме покупки билета. Мы сидим все еще, оформляем билет в этом офисе, похожем на сарай, посреди рынка. Я задал этой женщине еще тысячу вопросов, и она расписала мне ответы. Я вижу, что она уже не может со мной больше времени проводить, а мы все сидим. Тут какой-то прямо вот стук, скрежет по этому контейнеру, я оборачиваюсь, и мне ее дочка говорит: ты не бойся, это крысы там бегают, лазают по стене. Я говорю: нормально! Понятно всё с вами!

Ладно, выписала она мне этот билет на автобус. Кстати, деньги у меня были всю поездку в рюкзаке, потому что из-за антироссийских санкций наши карты не работают в других странах, и пришлось по опасной Африке ходить с наличными в карманах и сумке. Я их хранил в старой советской книжечке о кинематографе. Взял с собой, и думаю, скучно будет, почитаю, но что-то читать в принципе как-то не хотелось, да еще и деньги боялся выронить. Тут еще и расчет: если вдруг в сумку кто-то будет лазить, кошелёк сразу заберут, а книжка — ну подумают, что читает человек, да и не буду трогать.

Из еды у меня с собой были орехи, чипсы и пирожки, что-то еще из скоропортящегося — сосиски в тесте, которые купил в киоске у метро «Тушинская» в Москве. Они-то у меня ещё были не съеденные. А ещё было пиво из самолета. На этом моменте я чуть-чуть выдохнул. Спускаюсь вниз: «Ну что, надо куда-нибудь пойти, что-нибудь посмотреть. Вот где тут у вас можно перекусить что-нибудь?».

Старший по ресепшену мне выделил какого-то маленького африканца лет 17. А может быть просто маленький ростом. Он говорит: «он тебя будет сопровождать». Я говорю: «Хорошо».

Мы вышли, и он меня повёл по ночному рынку. Он спрашивал, куда я дальше собираюсь ехать в своем путешествии. Я перечислил: Ботсвана, Зимбабве и т. д.

Я спросил у него: «ты ездил куда-нибудь?».

Он говорит «нет. Я живу тут, никуда не ездил».

Я говорю «тебе тут так нравится?»

Он говорит: «Конечно».

Мы вышли с рынка и идем как будто по деревне: вокруг одноэтажные хибары, костры жгут, здание полиции трехэтажное, свет горит. А ведь это у них это столица! Тут, я увидел, как жарят на костре какие-то кусочки. Я говорю «что это такое? Давай посмотрим. Он говорит: «Это еда». Я говорю: «это говядина?». Он говорит: «Или свинина или говядина». Но это оказалось сало. Такие квадратики сальные, их жарят на костре на такой тачке. Тут у меня этот квадратик оказался в руках. Он его порезал и солью посыпал. Кусочек такой стоит 4 квачи, то есть 16 рублей. Я один съел и спрашиваю своего сопровождающего, будет ли он. Он говорит «Ну не знаю». А по глазам видно, что хочет, купил и ему такой. Он его сразу проглотил, ему даже кусочек не разрезали.

Ладно, пошли дальше. Я говорю «где у вас тут торговый центр?». Пошли мы по той же улице вперед. Вокруг нас горы мусора. И тут он показывает на здание справа «Вот это, — говорит, — у нас университет». Я оглянулся и уже не удивился, когда увидел двухэтажное здание, поросшее бурьяном вокруг. Ладно, пошли дальше — в торговый центр.

В торговом центре все было цивильней, чем на рынке. Ну, понятно, бутики с одеждой, наверху фудкорт с KFC, у них здесь есть даже эскалатор, правда он не ездит, по нему просто пешком поднялись. Но, возможно, уже был просто вечер, и может быть они перед закрытием его выключили.

На первом этаже ТЦ я девчонок встретил, они снимали видео на смартфоны для ТикТока. Там было много африканок модно одетых, и я с ними сделал несколько фотографий. Они были очень довольны. Я еще зашел в супермаркет и купил пару пирожков на утро. Оттуда потом вернулись обратно в отель.

Захотел помыться, но оказалось, что нет горячей воды. Снова спустился вниз, сказал об этом. Через полчаса пара африканцев пришли налаживать, полчаса они там что-то возились с этой водой, ходили то вниз, то вверх, потом вроде кое-как наладили. Я хотя бы помылся, а после уставший лёг спать. Нормально так поспал часов наверное 6 или 7, а из окна рынок ночной: всю ночь музыка играла.

Я предупредил на ресепшн, что поеду на автобусе в 6 утра. А будильник себе поставил на 5—40. Но в 5—40 еще так сильно хотелось спать, что я переставил будильник на 6—40, и решил поехать на 7-часовом автобусе.

Вставать так не хотелось: холодно, зима, ночь, а ночи прохладные, и, конечно, отопления никакого нету. И вот, под одеялом тепло, а вот в комнате уже прохладно. Но африканское солнце уже встало, и уже потихоньку надо было вставать и мне. Музыка играла всю ночь, и я правда крепко спал.

И тут стук в дверь — толпа подростков африканцев уже пришли, чтобы вести меня на автобусную остановку к автобусу. Я говорю им: вы знаете, я решил, что поеду на автобусе в 7:00, но меня ждать не нужно, я сам дойду. И, в общем, они ушли, я закрыл дверь Ну уже больше, наверное, не уснул, а так просто полежал.

Подошёл к этому автобусу, а там уже битком сидит народ — с тазами, ведрами. Но впереди место, и, Слава Богу! Я сел впереди. Тут было гораздо свободней и открывался отличный вид. Рядом сидел африканец и водитель. Машины все праворукие, а движение в странах Африки правостороннее, как в Англии.

Но тут он никак не поедет, ждет, когда маршрутка наполнится до отказа. Так мы простояли уже полчаса. Мы стоим, а он никак не едет. Оказывается, там ещё местечко осталось, и они его продать никак никому не могут. А если они это местечко не продадут, они никуда не поедут.

Тут машина поехала по рынку (черный Mercedes), а местные начали ей по стёклам долбить и кричать «Ливингстон, Давай Ливингстон!». А тем временем торговцы постоянно подходили и совали в окна свои какие-то вещи, какую-то воду, какую-то газировку с солнечными очками. Они одевают на себя по 15 шляп и так ходят по рынку.

Вроде какую-то женщину нашли, пожелавшую ехать в Ливингстон. Наконец, поехали! В момент отъезда местные начали кричать, хлопать в ладоши, такой праздник устроили, целую феерию, что нашли наконец-то эту тётку, которая тоже поедет, усадили её. Вокруг нас африканцы начали тоже стучать по стёклам, водитель им в ответ сигналит, а они все пританцовывают вокруг. Я не знаю, что они хотят, но они все что-то говорят на своем языке, все что-то кричат, может на халяву хотят, чтобы он их ещё взял, вот, не знаю.

Но в целом это был очень колоритный базар, аналогов которому я раньше никогда не видел.

Тут засада! Этот автобус, оказывается, едет не 6 обещанных часов а около 10, потому что мы в каждую деревню, на каждый базар, везде, мы заезжали везде, кто-то выходил, кто-то заходил, это вообще кошмар! Все с сумками, все с барахлом, места в маршрутке нет.

И там по дороге тоже, где останавливаешься, везде местные тётки, на голове тазики или какая-то капуста или канистры. У кого-то гора апельсинов, мандаринов — они всё продают. Ну всё не слишком дешево: вот бананы, например, у них стоят 3 штуки 5 квачей 5 (20 рублей) за три банана. Небольшая, конечно, сумма, но за маленькие бананы — дороже, чем у нас в Москве.

Единственное что самое дешёвое у них, — это лимоны и лаймы, они стоят четыре квача, даже три квача за четыре штуки. Получается один лимон на наши деньги 4 рубля.

Мне кажется потому, что лимон и лайм — они же неприхотливые, они просто растут на этих кустах и деревьях, их просто приходят, собирают, да и всё, да и продают. А кому надо? Зачем покупать, если можно так собрать?

Когда я приятелю скидывал африканские фотки, сделанные в Замбии, он ответил, что «тебя там съедят». Но, как видите, не съели, и сижу сейчас пишу эту книгу.

На одной из остановок какая-то девчонка, на вид лет 13, но она с пузом (беремена), а рядом дитё играет… Фотографировал я многое там, снимал видео, надо будет из этого фильм потом сделать.

Дорога была невероятно живописной. Радовали не только окрестные деревеньки и базарчики, но и горы, леса, африканская савана. Вспоминался старый добрый фильм «Янки в Африке», который снимали как раз в похожих пейзажах.

Ливингстон

И вот мы наконец-то добрались до Ливингстона. Я выхожу из этой маршрутки с квадратной пятой точкой, ведь в ней я безвылазно с 7:00 утра, а приехали мы примерно в 4:00 вечера.

Я иду в автобусную кассу, а эта касса — не такая, как у нас на автовокзале, где все цивильно. В Африке автобусная касса — это какая-нибудь большая картонная коробка, в которой вырезана дырочка, и там внутри сидит человек на табуреточке. И маркером на коробке что-нибудь написано: там расписание каких-нибудь автобусов, а то и расписания нету, какое-то непонятное послание, вот типа какой-то ужас.

Я подошёл спрашивать про расписание автобусов до водопада Виктория, а во-вторых про автобус междугородний, и тут ко мне африканец подходит, и телефон показывает свой, а там моя фотография из Вацап. Я говорю: «Да, это я!». Это был Муденда.

Мы пошли в его машину, где он мне рассказал, во сколько и где будет автобус до Йоханнесбурга, а также предложил довезти меня до водопада Виктория. А еще говорит — за 50 квачей довезу до отеля. Я говорю «нет, спасибо, ну я же не дурак, тоже по карте вижу, что там мало идти, а он меня на 200 руб. хочет развести».

На водопад Виктория на границу с Зимбабве договорились, что он отвезет меня за 100 квачей. Цену, конечно, заломил туристическую, так как ехать там всего 6 км. Но он говорит, что такие расценки, ибо он будет меня весь день ждать у границы, так как бензин дорогой туда-сюда ездить. Я говорю: «Ладно, давай спишемся в WhatsApp».

Огромная вывеска «вы выезжаете в Ливингстон, пожалуйста, держите туристический город чистым» говорила сама за себя. Только там я понял, почему они это пишут. С грязной Лусакой этот городок не сравнить. В Ливингстоне такого не было, это нормальный красивый город. Конечно, тоже грязно там кое-где, ведь Африка, но во много раз чище.

По пути я зашёл в этот в музей Ливингстона. Это самый большой музей в Замбии, очень мне там понравилось. Вся история страны: и про колонизацию, и про независимость, и про африканские племена. Видно, что создавался музей, наверное, еще где-то года в семидесятые-восьмидесятые, а также видно, что делался музей по образцу Советского Союза, потому что узнаются наши эти витрины, такие надписи как в СССР были.

Ну мы же помогали всей Африке в те годы. Самое интересное — зал истории Замбии в ХХ веке — там первый президент страны, его мотоциклы, дом, где он жил с супругой, их автомобиль, наверное, единственный на всю страну в те годы. Мне понравилось! Но они меня предупредили, что фотографировать нельзя, видимо потому, что музей очень-очень старый.

Ну ладно, я всё равно фотографировал, потому что за мной по пятам никто не ходил, в Африке многое на доверии. Ты сам смотришь, по залам ходишь.

Когда я вышел из этого музея и пошёл дальше, мне навстречу попалась толпа школьников: сколько же их, огромный поток, бесконечно они идут и идут. Я их тоже на видео заснял. А они смеялись, махали в камеру.

Слышен был этот говорливый африканский диалект. У них два языка: один английский, а другой африканский, местный. При этом между собой на английском они как-то почти не говорят, и, кстати, что интересно, мы когда ехали на маршрутке из Лусаки в Ливингстон, слушали песни на кассете. Они все прославляли Иисуса Христа.

Я даже не сразу обратил внимание, но на многих машинах наклейки «Мы верим в Иисуса». В целом, страна христианская, глубоковерующая. У них много людей и католической, и протестантской Веры, и последователей баптистской церкви. Это мне, как тоже человеку безусловно верующему, очень понравилось.

По пути в хостел я зашел в туристический офис — огромное помещение с высокими потолками. В этом офисе я задал множество вопросов сотруднику, на которые он терпеливо отвечал, а что не знал — звонил коллегам по телефону. Главное, я узнал стоимость экскурсии в парк Чобе и агентство, где я могу эту экскурсию заказать.

Я пешком дошёл до своего хостела заселился, заплатил за 2 ночи. Потом ещё на третью ночь продлевал. Вы знаете, самое главное, чем меня удивил этот хостел, что и недорого стоит (всего где-то одна ночь 8 долларов). В комнате было раз 4 двухъярусные кровати.

На каждой — москитная сетка, так как москиты здесь невероятно агрессивные, особенно ночью.

Хостел сделан в африканском стиле. На второй этаж поднимаешься, а там такой большой бильярдный стол, дальше диваны, старинные антикварные столики (колониальный стиль), везде ковры, книжные шкафы. Я посмотрел книги — многие из них датированы началом XX века и даже конца XIX века, и все английские, все изданные в Лондоне.

Я так думаю, что зря они ругают Великобританию. Конечно, их использовала Англия как колонию, но сколько они книг привезли, сколько школ построили. Ведь Африка сама без Великобритании много бы не сделала. Вот всё-таки я думаю, что это цивилизация.

В комнате со мной был один кореец, настоящий искатель приключений, который поездом проделал путь из Танзании через Малави в Замбию, и планировал ехать дальше в Намибию.

А между Замбией и Зимбабве был высокий вантовый мост, с которого он совершил прыжок банджи-джампинг за 140 долларов. Оказалось, ему 21 год, он отслужил в корейской армии и теперь учится в США, в университете Пенсильвании, а пока есть возможность — летом — путешествует.

Что интересно, расстояние до Ливингстона из Лусаки (ехать где-то 450 км) я преодолел на своей маршрутке за 10 часов, а он ехал 28 часов поездом.

Они по часу стояли в каждой деревне, на каждом полустанке. В общем, он мне показал фотки поезда: на удивление там нормальные такие купе, обычные постельное бельё всё есть, даже питание у него было. Ну время ему экономить не надо, в отличии от меня, он мог себе это позволить — на поезде поехать.

Я пошел поужинать в местный фастфуд «Голодный Лев» типа Макдональдса или, скорее, KFC. На логотипе этого африканского аналога Макдональдса нарисован Лев с гривой. Я хотел заказать комбо, но африканец на кассе сказал, что комбо нет. Причину я так и не понял. Пришлось взять сэндвич с курочкой, а рядом в супермаркете я купил себе заветную бутылку coca-cola. Кстати, очень дешёвая coca-cola в Африке — бутылочка на наши деньги примерно 20 руб, а у нас она уже 100 стоила на тот момент. А сейчас из-за санкций ещё больше.

В бургере был огромный такой кусок курочки, булочка вкусная, помидорка, листик салата. Тут же ко мне какой-то парень подошёл с запиской, могу ли я ему чем-то помочь. Я говорю ему, что у меня денег нету. Он сразу отстал.

Уже вечерело, и солнце садилось: такой красивый закат в Африке. Особенно зимой — прямо небо всё жёлтое, а затем розовое — вообще такая красота» Обалдеть!

Рядом с этим с «Голодным Львом» было дерево такое здоровое. А на этом дереве столько птиц: так они гогочут. Облепили все дерево, что даже листьев не видно — одни сплошные птицы. Одновременно орут, а под деревом прямо дождь из того, что эти птицы уже успели переработать. Внизу под деревом, я ещё ни разу в жизни такого не видел, весь асфальт белый.

И каждый вечер на закате эти птицы там собирались.

Rovos rail

Я побрел дальше по улице, вокруг африканцы ходят — все нормальные, некоторые задают вопросы, спрашивают откуда я или как дела, а некоторые что-то пытаются продать, но в целом нормально. Всё равно я немножко ещё не адаптировался, я ещё с ними как-то с недоверием отношусь, а если вижу какого-то африканца, то чтобы лишний раз знали, что я белый, одевал маску антиковидную.

Я дошёл до железнодорожного вокзала, а там стоял на путях поезд. Такой красивый поезд я видел впервые в жизни. Rovos rail, что идёт из Танзании в Намибию или в Анголу через всю Африку с востока на запад, так пересекает континент.

Он идёт около месяца, останавливается в национальных парках, во всех городах, а билет на него стоит несколько десятков тысяч долларов: я смотрел на сайте — 30—40, а то и 50000 долларов.

Вагоны стилизованы под старину: синие снаружи, а внутри отделаны красным деревом с дорогими бра и лампами с абажурами на столиках.

Из каждого купе дверки маленькие ведут в ванную с туалетом. Красивые бархатные красные шторы на окнах, на столах бардовые скатерти. В окно было видно, как в одном из купе, будто в начале XX века, для аристократов, читает книгу женщина, как-будто американка, со светлыми волосами, а в зеркале отражается импозантный дед, который сидит с такими кудрявыми седыми волосами, как король крести в игральных картах. Сидит и читает «Нью-йорк таймс».

Вообще это купе было как картина — хоть сейчас доставай мальберт, краски, кисти и рисуй. Или фильм снимай — даже не знаю, что лучше. Но я, конечно, их не стал в окошко фотографировать, ведь испугаются ещё.

Везде проводники тоже ходят в нарядных костюмах светло-зеленых. Так просто для себя отметил: «Красиво жить не запретишь». Прошёлся до локомотива — паровоза. Хоть и под старину, а все-равно электричества у них нет, проводов не видно, все на паровой тяге.